Передний мост от TLC-70 на LN-130

[Макесус 42]

Сперва отвечу на вопрос ЗАЧЕМ?

Захотел. Купил машину которая понравилась внешне и дорабатываю её по своему желании. Как говорит один уважаемы жипер – «Хотелка у меня такая».

Цель:

Избавится от, надоевшей своей нежностью и требовательностью, независимой подвески и повысить проходимость.

Поиски подходящего имплантата остановились на мосте от ТЛК-7х. Пружины, дисковые тормоза, ГП - 4.875.

Мост приобрел вместе с прочей подвеской и рамой.

Мост оказался не сильно живым. Шкворневые подшипники рассыпались в руках. Ступичные были ржавые. Сальники ломались. Тормозные диски не вентилируемые. Суппорта мертвейшие.

Единственное что не пришлось трогать это шрусы и редуктор (его буду менять на блокировку). Всё остальное купленное новым.

И так, список того, что понадобилось для установки моста:

- Мост от ТЛК-7Х (пружиный)

- Тяги рулевые (короткая и длинная) в сборе. (ТЛК-7х)

- Тяга панара (ТЛК-7х) (о ней отдельно)

- Рычаги продольные (ТЛК-7х)

- Стабилизатиор в сборе (ТЛК-7х)

- Тормозные диски. Вентилируемые. (ТЛК-7х Прадо)

- Тормозные суппорта (Сурф-130)

- Пружины передние и задние (ТЛК-8х)

- АМО (ТЛК-8х) Но они мне не нравятся. Поясню позже.

- Сошка рулевая на редуктор (ТЛК-7х)

- Швеллер гнутый - 100х50х4

- Швеллер гнутый ¬- 120х50х4

- Швеллер гнутый - 200х80х4 или что-то около того…

- 1 квадратный метр листовой стали ст3 толщиной 4мм. (на строительном рынке)

Так же понадобилось умение неплохо варить полуавтоматом 160А-180А. Варить лучше в среде аргоно-углекислотной смеси. (но это просто совет)

Так же понадобились мощные треноги.

Ну, о болгарках, зубилах и пр. я думаю говорить не надо)))))

И так, машина в гараже.

Первым делом снял всю подвеску. Рычаги, стаб, амо, торсионы, поперечную балку на которой висят рычаги. Словом снимать всё.

Далее срезал все кронштейны, и вообще всё что мешало. Оставил только кронштейны амов. Они являются продолжением кронштейнов крепления двигателя. Потому я их трогать не стал.

[attachmentid=34828]

Так же пришлось снять приёмную трубу. Потом в том месте будет проходить кардан.

А пока он просто лёг на неё.

[attachmentid=34829]

[Макесус 42]

Дале шла примерка моста. Надо было решить, куда варить верхние чашки пружин.

[attachmentid=34830]

Должен отметить, что я сдвинул ось колёс на 3см вперёд, для того чтобы 33-х дюймовые колёса не цепляли за арки.

Вот такое, самое близкое положение колеса к арке, получилось в результате.

[attachmentid=34831]

[Макесус 42]

И так, от кронштейна опоры кузова до центра пружинной чашки, получилось 520мм.

[attachmentid=34832]

[Макесус 42]

Теперь время сделать верхние опоры пружин (чашки).

Из листовой стали (ст3) я сделал следующую конструкцию.

[attachmentid=34833][attachmentid=34834][attachmentid=34835]

[Макесус 42]

Это чашка под пружину с внешним диаметром 150мм.

Толщина стали 4мм. Гнётся в тисках при помощи кувалды 2кг. Важно проложить между губками тисков и заготовкой кусок толстого металла с закруглённым краем. Загибая по этому закруглению, мы получим ровный и не рваный гиб. Для ориентировки скажу, что гиб должен получится, с тем же радиусом что и на швеллере, которым вы запаслись заранее.

Конструкцию чашки я подсмотрел на припасённом куске рамы от ТЛК-70.

[attachmentid=34836]

[Макесус 42]

Затем я выставил машину горизонтально. И так же горизонтально приварил чашки к раме.

[attachmentid=34837]

От верхнего края чашки до рамы должно быть 2см.

[attachmentid=34838]

Так же, чашки я приварил сверху, к оставленным кронштейнам старых амо.

[attachmentid=34839]

[Макесус 42]

Самое верхнее положение моста у нас ограничивается масленым картером двигателя. Но раньше упрутся амо. Но ещё раньше, мост должен упереться в отбойники. Их я пока не сделал, каюсь. Но верхнее положение моста у меня получается такое.

[attachmentid=34840]

[Макесус 42]

Следующий этап, это сборка рычагов и моста. Нужно их скрутить вместе и положить так, чтоб нижние чашки пружин были строго под верхними.

[attachmentid=34841]

Так же, я поставил пружины на место и опустил на них кузов. Конструкция получилась шаткая и опасная. Но мне нужно было, обязательно выяснить насколько Сурф продавит эти пружины, дабы выяснить расстояние между чашками. Это важно было в дальнейшем, когда я занимался кронштейнами продольных рычагов.

Для большей объективности я добавил веса на морду машины, имитируя силовой бампер с лебёдкой.

[attachmentid=34842]

[Макесус 42]

Получилось 330мм между верхней и нижней чашками.

Затем, я разобрал эту конструкцию. Выставил машину в горизонт снова. И мост разместил снизу так чтоб между чашками пружин получились те самые 330мм

[attachmentid=34843]

[Макесус 42]

Теперь можно приниматься за кронштейны продольных рычагов.

Наверное это самое сложное. Когда я поставил мост на предполагаемое место, выставил размер между пружинными чашками, то у меня появилась возможность поднять тонкие концы продольных рычагов и выяснить, наконец, где будут находиться кронштейны этих рычагов.

Изначально, я хотел сделать кронштейны такой длинны (вниз), чтоб повторить штатный (ТЛК-7х) угол кастора. Но расстояние от рамы до этих рычагов получилось очень большим. Мне пришлось бы делать несуразно длинные кронштейны. Поэтому пришлось искать компромисс. И так, я решил что между рамой и местом пересечения кронштейнов и рычагов будет 100мм. Это достаточно высоко по отношению к грунту, чтоб не мешать ездить, но и достаточно низко, что бы быть недалеко, от запланированного угла кастора.

Далее я изготовил центральную деталь кронштейна.

[attachmentid=34844]

Для этого мне пришлось согнуть из листовой стали толщиной 4мм, две заготовки с профилем швеллера и соединив их «спиной к спине» прихватить точками. Варить сплошным швом здесь НЕЛЬЗЯ. Иначе конструкция получится ломкая.

Вообще, избегайте проваривать на сгибах. Именно там и лопнет от динамических нагрузок. Сгибы для того и нужны чтобы убрать сварной шов из динамически нагруженной зоны.

Затем я просверлил отверстие 60мм и приварил сверху полосу шириной 30мм.

[attachmentid=34845][attachmentid=34846]

Так сделал я. Но лучше сделать проще и быстрее: купить гнутый швеллер 100х50х4. И из него вырезать нужные нам заготовки. Времени и сил сэкономите массу. Я вот не догадался сразу ))))

Размеры на картинках даны не все. Нет размеров выреза под раму. Боюсь что это придётся искать индивидуально. Могу сказать что угол этого выреза 90 градусов. Собственно найти теперь правильные размеры, имея все прочие, дело техники. Я сперва делал лекало из картона.

[Макесус 42]

И так, далее…

Для чего нужно отверстие 60мм? Туда надо будет вварить «бублик» с диаметром 60мм толщиной, 20мм и отверстием ( к сожалению не помню диаметр этого отверстия). В последствии в этот бублик «будут» упираться сайлентблоки. Кстати можно замерить ту часть сайлента которая входит в это отверстие, это и будет диаметром.

Мне было проще, я их просто вырезал из старой рамы, которая была под рукой.

Ещё небольшой нюанс.

Рекомендую вырезать не 60мм, а 65, а то и все 70мм. Этому есть причина.

Если отверстие будет диаметром совпадать с «бубликом», то кронштейн встанет перпендикулярно по отношению а рычагу, тогда как по отношению к раме он встанет под углом. Это сильно затруднит монтаж кронштейна к раме. Мне пришлось из-за этого помучиться.

Сделайте отверстие чуть большего диаметра. И тогда можете смело приварить кронштейн к раме, и уж потом вставить в него бублик собранный на рычаге с сайлентблоками. Когда он примет своё правильно положение, прихватите, а затем приварите его намертво.

Тут, очень важно не ошибиться с положением моста.

Нижние пружинные чашки должны находиться строго под верхними на расстоянии 330мм.

[Макесус 42]

И так, вернёмся к тому, что сделал я.

Я приварил «бублики» к кронштейнам, затем собрал их с сайлентами и рычагами и приварил к раме, на то место и под теми углами, что продиктовало положение моста и рычагов.

[attachmentid=34847][attachmentid=34848][attachmentid=34849]

[Макесус 42]

Расстояние между центром «бублика» левого кронштейна и центром «бублика» правого должно получиться 680мм

[attachmentid=34850]

Таким образом, в статичном положении автомобиля, на ровной поверхности, сайлентблоки находились в наиболее комфортном состоянии – «в середине своей работы». Это снижает их износ и даёт возможность получать равные углы работы во всех направлениях.

[Макесус 42]

Затем, я усилил конструкцию уголками, вырезанными из гнутого швеллера. Уголки, как на горизонтальном, так и на вертикальном соединении с рамой

[attachmentid=34851][attachmentid=34852]

[Макесус 42]

Теперь надо изготовить усилители кронштейнов. Рёбра жесткости.

Опять таки из листовой четвёрки я вырезал следующую заготовку:

[attachmentid=34853]

Пунктиром, я отметил место выреза под сварной шов. Вырез должен быть глубиной 15мм.

Далее привариваем его вот таким образом :

[attachmentid=34854]

Сперва привариваем к раме. Затем загибаем по краю рамы и привариваем к центральной части кронштейна, которую установили ранее.

Обращаю внимание на то что шов, который виден на рисунке не прямой, а загнут по краям вверх. Таким образом мы увеличиваем прочность соединения.

Точно так же приваривается и центральная часть кронштейна имеющимися на ней кромками (смотри выше)

Вообще, старайтесь не делать прямолинейных швов на динамически нагруженных соединениях. Иначе они будут хуже работать на излом.

Далее…

[Макесус 42]

Почти такой же треугольник нужно приварить и со внутренней части кронштейна. Только размеры лучше снять по месту. Дело в том, что там много факторов, которые влияют на размеры и конфигурацию.

[attachmentid=34855]

Затем между треугольниками, с передней стороны кронштейна я вварил ещё один усилитель.

[attachmentid=34856]

Он удерживает треугольники от прогибания, и дополнительно снимает нагрузку с них, так же удерживая центральную часть кронштейна.

Вваривается он параллельно передним сторонам (катетам) треугольников, под углом к раме.

[Макесус 42]

Это мы всё про правый кронштейн говорим. А между тем, левый несколько отличается.

Вот он:

[attachmentid=34857]

Поперечная балка, на которой висят коробки, странным образом не симметрична по отношению к раме. Из-за этого на левом кронштейне нет места для таких же широких усилителей. Но это не проблема. Плеча опоры в 220мм, вместо 385мм, вполне хватает выдержать удар о бордюр (около 150мм) на скорости 60-70км/ч .

Колёсный диск потом выправляли долго и с матом. А вот кронштейну ничего не сделалось. Было бы странно, если б было иначе. ))))

Во всём остальном левый кронштейн не отличается от правого.

Маленькое отступление: Балку эту я снимал, чтоб иметь доступ для нормального провара конструкции.

[Макесус 42]

Теперь можно красить кронштейны и прикручивать рычаги.

[attachmentid=34858]

Надо сказать, что есть небольшая проблемка с этим. Когда вы начнёте одевать гайки, вы это увидите.

[attachmentid=34859]

Расстояние до балки очень мало. Так что гайку придется накручивать постепенно вставляя рычаги в сайленты. Это не сложно.

[Макесус 42]

Теперь необходимо вставить пружины и опустить автомобиль на колёса.

Далее я боролся с тягой панара…

Кто-то из местных форумчан, мне сказал, что расстояние в горизонте между двумя концами тяги, должно быть 10 процентов от её длинны. Я провёл несколько замеров на разных авто в штатной комплектации и пришёл к выводу, что это действительно так. Средний показатель был именно 10 процентов.

Я снова нагрузил машину весом, эквивалентным своему весу, и весу бампера.

Далее, из заготовок вырезанных из 200ого гнутого швеллера, с толщиной металла 4мм, я сварил кронштейн тяги панара.

[attachmentid=34862][attachmentid=34861][attachmentid=34863]

Поясню размеры, вдруг не понятно.

Ширина основания кронштейна тяги панара – 120мм

Толщина кронштейна чуть больше толщины рамы – 100мм. (Это сделано для того чтоб продлить одну из сторон кронштейна до верхнего края рамы, тем самым увеличив площадь давления.)

Расстояние от рамы до центра отверстия крепления тяги панара – 135мм.

У кронштейна четыре стороны и четыре угла. Углы были вырезаны из 200ого швеллера, так, чтоб соединить их между собой с нахлёстом от 30мм до 40мм. Сварные швы били максимально удалены от самих углов (причина описана выше).

Важно правильно расположить этот кронштейн, так что бы он не задевал за мост, что бы сама тяга не задевала за картер моста, и что бы рулевая сошка (рычаг) не цепляла кронштейн во время работы подвески.

[Макесус 42]

Я немного перестарался с удалением кронштейна от моста и расстояние между ним и рулевой получилось довольно маленькое.

[attachmentid=34864]

Теперь, когда левое колесо находится в самом низу, и руль вывернут максимально влево, рулевой наконечник цепляет за болт.

Хотя с противоположной стороны кронштейна места более чем достаточно.

Тяга панара у меня получилась своя, оригинальная. Мне пришлось её делать из тяги от леворукой ТЛК-70. Возможно с праворукой было бы проще…