Таблица лидеров

Да, с механическим. 5ЛЕ с завода ставился на 120-ые прадосы и Хайсы для стран ближнего востока, Европы и Америки. Но немного порывшись в каталоге я не нашел не одного варианта 5ЛЕ в паре с АКПП, везде стоит МКПП (Упс, к чему бы это ). АКПП с 5Л японцы ставят на свои Хайсы, НО там другая АКПП (гидромеханическая, без электроники, ИМХО с тяговыми передаточными), и динамикой эти аппараты так же не отличаются. Вот такая вот петрушка. Я не согласен. Проблема не в оборотах переключения. Проблема (для меня) в первую очередь: в динамических показателях. 5Л + АКПП по городу едет вяло, заметно хуже 2ЛТЕ (даже с тапкой в пол). Расход топлива зимой по городу в моем режиме езды : 24-26 литров на 100. За городом летом: 11. Сейчас стоит QD32T со старым (изношенным) ТНВД от TD27T, АКПП та же. Расход топлива зимой по городу: 24-26 литров на 100, за городом летом: 10,5 - спросите в чем прикол, а в том, что при этом машина вваливает на уровне 1KZTE, а когда адаптирую ТНВД уже непосредственно под этот мотор, КЗты будут нервно курить в сторонке вместе с КДэшниками, ВЗэтами, 4ДжэйИксами и прочими. При этом расход топлива будет снижаться. Почему такая разница, объяснить сложно. На мой взгляд прикол в степени сжатия. У 3Л-5Л СЖ высокая и это дает тракторную тягу на низких оборотах, но убивает динамику и эффективность работы на высоких оборотах. QD32 (кстати так же как и 4JB1) не имеет низов, т.е. внатяг не едет (даже атмосферный), за то эти моторы в диапазоне 2200-3500 раскручиваются как бензинки - то, что нужно для АКПП. Вот как то так.

Скорее всего не подключен автомат прогрева. На ТНВД сбоку цилиндрическая хрень с отходящей тягой. На цилиндре два патрубка, в них надо подвести циркуляцию антифриза, чтобы по мере прогрева автомат снижал обороты. Еще на 5Л зачем-то в ТНВД установили электроклапан отсечки механизма опережения, этот клапан стоит в нижней части ТНВД и к нему подходит один провод. На провод надо подать + с зажигания (лучше взять от туда же, откуда + берется на клапан отсечки топлива (глушилка)). При отключенном клапане опережение не работает - отсюда нет тяги и белый дым (позднее зажигание). Еще на этих моторах стоит ДЗ с пневмоприводом - выкидывать не рекомендую. Лучше ее подключить к вакууму через нормальнооткрытый пневмоклапан, + на пневмоклапан так же завести с зажигания. Принцип работы такой: при подаче питания, клапан должен закрываться, при запуске двигателя ДЗ остается открытой, при выключении зажигания клапан открывается - ДЗ закрывается вакуумом и остается закрытой пока вакуум не уйдет из системы, т.е. пока мотор полностью не остановится. Зарытая ДЗ при глушении мотора убирает расколбас, ну и в случае если в мотор полетит масло через сапун (при перевороте машины такое обычно происходит), эта ДЗ не позволит уйти мотору в разнос, если выключить зажигание.

Ключевое выделил, повторяю еще раз: в паре с АКПП 3Л-5Л - гавно.

Всем Доброго Времени Суток! Давно не выкладывал на обозрение ремонты, много чего было интересного, но как-то времени совсем не было...да и сейчас с ним тяжко... Но тем не менее есть чем поделиться. Данный двигатель заслуживает внимания, ибо считается очень надёжным и не убиваемым, но тем не менее они уже просятся в ремонт, и не только из-за отношения в качестве обслуживания, но и время приходит... И так, имеем в ремонт очень надёжный автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200 , 2011 года выпуска, с пробегом на одометре 168804 км. Верить этому пробегу сами понимаете на 100% нельзя, ибо в нашем городе ,да и стране смотать лишнюю 100-ку считается нормой. :-) Так что же привело его в автосервис? Став вторым владельцем, человек на протяжении 10.000 км прислушивался к работе мотора, вроде как всё и работает, и едет, но что-то как-то не устраивало...То шумит чуть сильнее чем у других, то трясётся чуть сильнее, ну маслица как-бы подлить литр-два вроде не напрягает, ну дымок иногда бывает на холодную - неужели мотор помирает??? :-) Звонок первому владельцу, разговор типа что вроде как всё норм, но не норм,было-не было и бла-бла-бла... В общем был дан совет сгонять в проверенный автосервис где авто на постоянку любили и обслуживали. Там помогут. Поехал человек ,обратился, рассказал. Оставил авто, время прошло-подошло, денег заплатил - получил авто и отчёт о проделанной работе и ВСЁ НОРМАЛЬНО НЕ ПАРЬ МОЗГ. :-) Но как-бы ничего не изменилось ,и это напрягло...тем более что нет эффекта за оставленные деньги... ничего нет... Знакомый там, знакомый сям ,и как бы авто приехал ко мне. Поговорили, определили самый минимум работ дабы проверить информацию полученную совсем недавно... Диагностика диагностике рознь, жаль любители смотреть в монитор сканера ограничиваются лишь этим, а ручками работать в последнее время считается не царским делом... Но как показывает практика, именно последнее приносит результат. И так, в процессе добирания до свечей накала, дабы проверить компрессию механическим способом /ибо измерение компрессии с помощью диагностического сканера как правило показывает погоду в Красноярске/ обратили внимание на огромное присутствие масла во впускном тракте, т.е патрубках, кулере... Решили посмотреть что происходит при работе хотя бы на ХХ, повышенных оборотах. и это было только началом... Далее измерение компрессии в цилиндрах. По окончании проверки во всех восьми цилиндрах, было понятно что компрессия существенно ниже минимально допустимого порога для данного мотора, а во втором цилиндре можно считать что вообще ниже плинтуса... Минимальная компрессия которую допускает производитель - 22 bar. Норма 25-27 для двигателя который считается в удовлетворительном состоянии. Так же производитель допускает разброс по цилиндрам в пределах 5 bar, но это спорный момент...Не будем вдаваться в полемику и продолжим далее. Владелец был извещён, с ориентирован с дальнейшими действиями. Получив согласие мы приступили к работе... Toyota очень заботится о простоте и доступности ремонта, поэтому даже ребёнок может разобрать :-D ну вот и виновник торжества сей проблемы... верхнее поршневое кольцо стало тоньше по толщине, разбило канавку в поршне под кольцо, убило цилиндр... Причин этому может быть множество, разбираться можно долго, гадать в том числе тоже... Но факт на лицо, пусть даже сомневаться в пробеге, но тем не менее какие-то выводы нужно делать... Сам двигатель в принципе пригоден для ремонта, может не совсем традиционного, ибо дилер просто меняет блок, так как ремонтных поршней пока нет на этот мотор, а гильзовать они явно не будут. Коленвал имеет ремонт 0,25 по шатунным/коренным шейкам. Ну и для сторонников б/у моторов вообще выбор огромный. Мы остановились на варианте гильзовки блока под новые поршни. И так: гильзы/поршни куплены блок отмыт, загильзован, плоскости фрезерованы обязательно покрашен, чтобы был совсем как новый коленвал проверен в центрах на биение, проверенны шейки на износ - состояние идеальное, очень был удивлён отсутствием какого либо износа, даже 0,01 мм нет намёка... поэтому вкладыши стандарт. подбирать желательно по рекомендациям производителя. При подборе обратите внимание что вкладыши коренные для 1/5 опорной шейки отличаются от вкладышей 2/3/4 шейки. При 0,25 комплект идёт уже готовый, полный. В общем продолжаем сборку: для устранения осевого люфта так-же есть выбор упорных колец ремонтного размера 0,125 и 0,25 мм . Не пренебрегайте лишний раз удостовериться в измерении осевого люфта. При постоянном педалировании /а это на крузаке норма езды/ вал толкает вперёд назад очень хорошо. Далее установка поршневой: есть нюансы при установке шатуна к стороне двигателя, поэтому повнимательнее... не ленитесь удостовериться в зазоре кольца. Подбор толщины прокладки ГБЦ считается на основании выступа поршня из блока. Если есть возможность выбора, не пренебрегаем данной процедурой. Про ГБЦ: гбц в принципе живые оказались, за исключением впускных клапанов которые имели сильный износ рабочей фаски. Пришлось их полностью заменить. Рабочую фаску седла клапана на впуске пришлось править, на выпуске слегка только обновили. Плоскость гбц фрезерована 0,05 мм. Была небольшая яма между двумя крайними цилиндрами задней стороны двигателя, на обоих ГБЦ. Скорее всего локальный перегрев, ввиду сильной теплонагруженности и несвоевременной профилактике системы охлаждения и её рабочих элементов. болты ГБЦ ес-сно новые следующая сторона... затяжка ГБЦ согласно рекомендациям производителя. но я делаю на свой лад. Установка части передней крышки ГРМ Установка распредвалов и всего что с ними связанно... подготовка к установке ГРМ есть особенности в установке меток распредвалов при установке цепей ГРМ, поэтому очень хорошо всё проверьте, подумайте ,и только потом верьте в то, что делаете. Я нашёл ошибку в камасутре по сборке данного авто ,переводчик скотина опечатался, поэтому если есть сомнения смотрите разные источники информации. http://s019.radikal.ru/i627/1609/af/2d3d26bcf7bf.jpg Убедившись что всё верно по меткам,собираем далее... http://s017.radikal.ru/i444/1609/6f/0517ba303703.jpg http://s19.radikal.ru/i192/1609/e1/8ac8e752d627.jpg http://s019.radikal.ru/i624/1609/86/a57ae233abdb.jpg закрываем переднюю крышку ГРМ http://s06.radikal.ru/i179/1609/80/b60100c91b6c.jpg http://s16.radikal.ru/i191/1609/57/d337f4457440.jpg устанавливаем клапанные крышки http://s008.radikal.ru/i305/1609/d7/eb45063d4675.jpg http://s017.radikal.ru/i418/1609/0f/5f15a9384359.jpg http://s017.radikal.ru/i412/1609/a1/cde096a0b49d.jpg http://s017.radikal.ru/i444/1609/90/534570b03eaa.jpg Насос системы охлаждения по умолчанию новый при таком ремонте. Топливные форсунки обязательно проверить на стенде в специализированной организации, если необходимо - заменить. Свечи накала ес-сно новые. Маслонасосы разобрать, осмотреть, при сомнениях - заменить. Что-то более пока не изучил по ним, добавить нечего... http://s017.radikal.ru/i441/1609/51/821badb772f7.jpg http://s009.radikal.ru/i310/1609/65/7aa10ae5f4f7.jpg http://i026.radikal.ru/1609/90/ebad1e5d621b.jpg Установка поддона: http://s017.radikal.ru/i421/1609/a4/abbd1e212020.jpg http://s019.radikal.ru/i615/1609/67/e17bb41b05a7.jpg http://s009.radikal.ru/i309/1609/b0/e5fe8e8950a6.jpg http://s015.radikal.ru/i333/1609/c9/741b37382b26.jpg http://s008.radikal.ru/i303/1609/c1/fd93657a31bd.jpg http://s001.radikal.ru/i193/1609/c8/2cec0a65be36.jpg Ну а далее происходит процесс установки всего остального навесного и дополнительного. Всё ес-сно моется, осматривается, инспектируется. Цена любой ошибки и недосмотра очень существенна ,поэтому порой приходится отключать телефоны и работать... Процесс не очень быстрый, ибо то количество болтиков и гаечек которое необходимо прикрутить очень велико... http://s019.radikal.ru/i638/1609/eb/a16363eb3b41.jpg http://s015.radikal.ru/i332/1609/40/c58c2e82e5e2.jpg http://s019.radikal.ru/i638/1609/9f/b6f96bd1d697.jpg http://s017.radikal.ru/i407/1609/21/bfa5d6360439.jpg http://s018.radikal.ru/i505/1609/23/a895599fa665.jpg http://s010.radikal.ru/i311/1609/8c/cfb9cc1f12c9.jpg http://s019.radikal.ru/i633/1609/f0/f733d12f7c49.jpg http://s017.radikal.ru/i406/1609/ed/7d5c3552cda9.jpg http://s018.radikal.ru/i528/1609/30/6bbc4fc521e6.jpg http://i045.radikal.ru/1609/53/61a94b6aadc4.jpg http://s019.radikal.ru/i624/1609/06/b775529d3405.jpg http://s019.radikal.ru/i631/1609/19/48b71b4a09bb.jpg http://s010.radikal.ru/i311/1609/af/233d3542a47f.jpg http://s018.radikal.ru/i522/1609/0e/93f15e384121.jpg http://s016.radikal.ru/i336/1609/e9/7bcee55e0b33.jpg http://s009.radikal.ru/i307/1609/14/9b7f4a57de4f.jpg http://s019.radikal.ru/i617/1609/fa/6ab3fd8c6d68.jpg http://s46.radikal.ru/i111/1609/76/682c8d06df98.jpg http://s018.radikal.ru/i503/1609/d1/b541818f37ef.jpg и наконец-то установка двигателя в автомобиль... http://s019.radikal.ru/i609/1609/3a/bf460602b0d3.jpg http://s020.radikal.ru/i702/1609/8b/adcd0d892805.jpg и торжественный запуск http://s008.radikal.ru/i303/1609/42/428d50c21004.jpg В принципе всё прошло очень удачно. Были в процессе некоторые моменты, но они просто чуть заняли личного времени в устранении мелочей. Поэтому старайтесь внимательно проверять соединения шлангов, трубок, шумогасителей всяких, ибо потом на автомобиле не подарок долезть что-то докрутить. :-) На данный момент написания отчёта о ремонте,автомобиль проехал более 3-х тысяч км, всё норм. Бюджет в этот раз оглашать не буду по личным соображениям, но он получился вполне достойным, чтобы не приобретать б/у или как многие любят КОНТРАКТНЫЙ мотор с непонятным прошлым и непонятной гарантией. На свою работу я дал гарантию 100.000 км при определённых условиях. Может конечно рискованно, но посмотрим. Всем дочитавшим Спасибо за Внимание! Не ломайтесь. :-) ВСЕМ УДАЧИ!

Не надо вводить людей в заблуждение! и 440 и 442я безмозглая и 442я с мозгами - это всё 4х ступенчатые автоматические трансмиссии отличающиеся типом управления. Те 442 без ОД - это безмозглая коробка, у которой отключение овердрайва происходит механическим путём перевода селектора в положение "3". Те же коробки что имеют кнопку О\Д офф, делают это электронно, не давая соленоиду включить 4ю.

а если их вкрутить в двигатель?)))) да. он для того и существует) это 90% его функционала.

у нас же все знают, сколько стоит чужая работа. точно дешевле, чем установил другой. это собственная недоплачена:))))

Может просто время уже сальникам пришло и из барабана давит

Вот это порос!!! Может поможет?Есть же темы,зачем плодить новые?

Увеличить мощность 2лт можно только одним способом - снять его и поставить более мощный мотор ( кз , кд или вообще V8 какой нибудь) .

Мне кажется, что наступил тот момент , когда от процесса ты получаешь больше кайфа и чем больше ты осознаешь , что дело идет к концу , тем больше начинаешь затягивать процесс , растягивая удовольствие.

А сколько выдерживать должна ? Месяц , год или 20 лет ?

Кронштейн лягушки, который к турбине прикручен. Шайбы обыкновенные оцинкованные М8, я подкладывал по две на кажый болт. Лучше иметь датчик буста, чтобы отслеживать верхний предел.

Таких, как мне нужно, не было. Обычная газовая горелка, которая крепится на стандартный баллон + припой + флюс ЛТИ 120 + руки. Идея по ванне была, но не стал заморачиваться, так как применение горелки дало хороший результат.

Что за сканер (название)? Попробуй считать ошибки скрепкой сразу после того, как заглохнет при разгоне.

Да не, ты что! Он должен был сломаться ещё 60 тысяч назад... Смеешься? Двигатель милионник, с одним хозяином, хорошим уходом, хорошим маслом и застучали валы на 160000... Давление как по учебнику, масла ни грамма расход... Цокот. Причем со старта. Далее ровная, тихая работа.

Шикарно! Нет желания вернуть ее на родину, в Японию? Показать, что русские тоже могут машины собирать и при этом с полезными доработками!

Работа гидроблока 440 АКПП такая задумчивая, что иногда кажется что там вообще 2 передачи )) Конечно же 440 и442 АКПП 4ступки

спасибо дружище! на выходные буду разбираться что к чему

нужна помощь. вместо 2L поставили на хайса c мкпп 5L с автоматного региуса и по ходу мастера вакуумные трубки все перепутали. пробег 5L 108 тыс всего. не падают прогревочные обороты. мощности нет. больше 80 не едет. при тапке в пол белый дым из выхлопной. где искать причину? заранее спасибо.

Буст ап на 2ЛТЕ делается проще: под кронштейн лягушки подкладывается пара шайб и наддув увеличивается на 0,1-0,2 атм. Корректировать по топливной ничего не нужно, датчик давления наддува все откорректирует сам, важно не превысить порог в 1 атм, т.к. тогда сработает отсечка по перенаддуву. А вообще стучитесь к нему: https://www.land-cruiser.ru/index.php?/profile/2004-zhornic/ - он уже собаку съел на доводке 2ЛТЕ.

мое имхо- 5л лучший мотор из 2-3л или кзт. Он отлично тянет, саляркой не злоупотребляет, меганадежен. Погонять на нем не особо получается, но и ущербным в потоке себя не чувствуешь. У меня 35е тапки и пары 4.88. Коробка механика. Мотора хватает за глаза.

Какая температура за бортом ? Фильтра не чистят , а меняют . В частности это касается основного топливного фильтра , а что Вы еще чистили ? Симптомы непроходимости топлива , либо подсос воздуха в топливной магистрале . Какими топливными фильтрами пользуетесь ?

Здравствуйте! Спасибо! Город Москва, МКАД, магазин "Планета Железяка" Продолжу свой рассказ Так как ток на управление стартером у меня идёт не через контакты замка зажигания, а через реле, решил закрепить его как следует и защитить проводку от воздействия влаги. Купил подходящий по размерам корпус и сделал для него кронштейн из алюминиевой полосы. Реле в корпусе крепится на двустороннем скотче и на всякий случай поджимается наклеенным на крышке вспененным полиэтиленом. Крышка крепится на четырёх саморезах. Так как исполнение корпуса не герметичное, пришлось его как следует уплотнить. Использована мастика, которая применяется в материале "Вибропласт". Нигде её не покупал, просто извлекал её из обрезков шумоизоляции, прежде чем их выбросить. Релейный блок занял своё законное место. Для доступа к реле необходимо снять расширительный бачок и открутить саморезы на крышке - делается за минуту. Далее необходимо было решить вопрос с силовыми кабельными клеммами. То, что продавалось в магазинах меня не устраивало в силу неподходящего форм-фактора. Как правило, клеммы на крупный кабель идут с ухом под болт М8, а здесь нужно под М6. В общем, решил сделать клеммы сам. Самой большой проблемой оказалось найти листовую медь. Оказалось, что в Туле её так просто не найти, разве что только заказать большой лист, ну а многие знакомые, у кого я спрашивал, посдавали всю ненужную медь в металлолом. С большим трудом отыскались три круглешка диаметром 70 мм из меди толщиной 1.5 мм. То, что надо! За дело! Тиски в моей мастерской медленно покрылись медной пылью. До этого как-то не приходилось её обрабатывать в таких масштабах. Обработка заготовок производилась пакетным способом, то есть сразу по четыре заготовки. Вот, что получилось: Далее нужно было как-то культурненько им придать профиль. Решил сделать матрицу и пуансон для первичного загиба и окончательного. Позже оказалось, что обжать проще в тисках, при необходимой сноровке. Нашёл маленький кусочек стального листа толщиной 10 мм. Обработку всех деталей вёл маленькой ножовкой по металлу, так как ею можно сделать более точные и тонкие пропилы, нежели шлифмашиной. Вот, что получилось: Формировать загиб удобнее на прессе Далее форму доводил в тисках. Получилось вот что: Данные клеммы должны принять кабели сечением от 10 до 25 кв. мм. Если проанализировать способ крепления проводов на тех же BMW, то видно, что наряду с традиционной обжимкой клеммы, торец обжатого кабеля пропаивается, поэтому буду делать так же. Красный провод - BMW; черный - Toyota Вот так клемма принимает провод сечением 25 кв. мм: Теперь скажу по какие провода куда у меня пойдут от главного дистрибьютора + примерного сечения кабелей: аккумулятор - дистрибьютор - 25 кв.мм клемма 1 - генератор -10 кв. мм клемма 2 - усилитель аудиосистемы - 25 кв. мм клемма 3 - штатная электрика - 10 кв. мм клемма 4 - дополнительное бортовое оборудование - 10 кв. мм Основоной и дублирующий провода от аккумулятора на массу: 25 кв.мм + 10 кв. мм + штатный, идущий на двигатель. Провода 25 кв. мм не что иное, как КГ-25, хорошо уже зарекомендовавший себя в предыдущих моих аудиоинсталляциях. Остальные провода или штатные или от силовой проводки BMW. Вот что получается: изготовленный массовый провод и переделанный провод от генератора: Все плюсовые кабели обязательно идут в гофре и потом защищаются изолентой. А таким образом формировался обжим и пропайка кабелей, имеющих меньшее сечение: Так как было решено окончательно закончить работы по левой стороне моторного отсека, сразу закрепил расширительный бачок. Шланг от радиатора к бачку встал как-то коряво (по фото это как-то не отсеживатеся), поэтому решил сделать изготовить фасонную трубку из алюминия. Хомуты поставлю позже. Ну и фото окончательно собранных узлов: Дальше перебираюсь на правую сторону, где осталось закрепить корпус воздушного фильтра и смонтировать проводку системы кондиционирования.

Лучше помучиться и получить полноценную АКПП 4+ступку, а не древний трёхскоростной "ватомат"

Себе сделал ещё год назад, но так и не воспользовался. Других данных хватает.

Комп берёт сигналы скорости со щитка и угла поворота дросселя с датчика положения дросселя. датчик лепится на ТНВД (подходит с ХЗ от 80-ки)

Это дело времени

Может банально до тебя чел любил ездить на чистой машине и ставил в подземном паркинге, те всегда химраствор жидкий был в скрытых полостях... Две-три машины для статистики маловато будет, а судя по твоей фотке машину последней раз обрабатывали никогда. Ага и через два-три года будет тоже самое ну или чуть меньше. Металл, даже если загрунтуешь то при сварки он сгорит, а тонюсенький слойчик Растопа ваши коктейли впитают и сожрут за одно межсезонье... Да у вас, если мамонта правильно оттаять. то на нем ещё и невода километровые таскать можно будет и 80ки из сугробов.

Сотка садится одинаково крепко и надолго что на 33, что на 35. Это авто не для серьезного бездорожья. 35 имеет смысл брать: а - для красоты))), б - для преодоления серьезного кочкарника, каменистых завалов и пр. В общем там, где нужна бОльшая геометрическая проходимость. ИМХО от умения пилота зависит больше, чем от резины. Поэтому лучше остановиться на золотой середине - 33. Диски с 45 вылетом - это редкость и вид на них гораздо лучше, чем в стоке. Согласен полностью с Игорем (Arapov), переобуйтесь на них. В 34 размере вариантов действительно не много, лучше взять 33.

Вот одна из тем

ТС, когда сделаете, не забудь шланг дренажа люка в передних стойках, вывисти на ружу, была здесь моя тема найти не могу, там все с картинками описанно.

Удалил программно и механически одновременно, в декабре. Сейчас читаю про недогрев мотора, честно, если бы не прочитал, не обратил бы внимания. Может и изменилось что то , но незначительно. Я считаю нужно было ещё раньше сделать, сейчас меня устраивает все более чем!!!!

Красили забор "кованый" там где снег был зимой (внизу) всё в ржачине. Теперь каждый год перекраска по низу. Имхо: кузбаслак - редкостное дерьмецо.

Мужики, а такую схему предлогали?

Когда доводилось менять ремни ГРМ, старые были по виду "жалко выбросить", т.е. без следов износа и трещин. На фото подделка.

Новый 2ЛТЕ - самый лучший вариант из не геморойных. По живучести уделает и КЗ, и бензинки. По мощности конечно не огонь, но экономичность на уровне.

Плохо работает. Т.е. сама АКПП работает нормально, можно даже датчик положения педали газа не ставить, но мотор (конкретно 5Л) в связке с АКПП работает отвратительно. Сам мотор низовой, тянет на низких и средних оборотах, а для динамичной работы автомата нужны более высокие обороты. Моя практика: по трассе - нормально, кроме обгонов, расход 11-12 литров, к загрузке машины почти не чувствителен (ну кроме подъемов). В городе полная жопа, динамики не хватает держаться в потоке - мотор конкретно тупой, при этом расход зимой легко достигает 25 литров. На бездорожье - нормально, если не стесняться включать пониженную, на затяжных подъемах склонен к перегреву (да да, у меня 5Л благополучно перегревался в связке с АКПП, не на много лучше чем 2ЛТЕ). Вывод: 1) Хотите 5Л - ставьте МКПП. 2) Хотите АКПП - ставьте новый корейский 2ЛТЕ (минимум трудозатрат и гемороя с оформлением), либо стандартный список на что менять, с возрастанием трудозатрат на замену: 1КЗТЕ, 5ВЗФЕ, 1ЮЗФЕ, или мое нестандартное решение QD32T.

31-33". Ездили часто с приятелем за лен.область (когда камер почти не было). Расстояние - около 1000км. Я еду на своём крузаке 12 час. не более 90-100, особо не напрягаясь. Он едет 9,5 часов на фольце, скорость 130-170. Приезжает с сырой спиной, весь трясётся, про аварийность езды вообще молчу, не про неё речь. Разница - 2,5ч. громадная..... Ничего не выигрываешь существенного на больших расстояниях. И на платных по Ростов-Дон тоже среднюю скорость не подтянешь в разы, даже если 250 ехать. Будет она на 2000км не 80, а 95. p.s.: ни к чему не призываю, просто стороннее мнение....

Я менял 2лт на 5л. В се меняется 1в1. Не реклама, нет?

Блок управления от переднего редуктора ждет один сигнал а именно замыкания датчика адд. Что бы эмитировать этот сигнал надо на на шишке блока управления найти вывод 19 и через кнопку запитать его с массой или выводом 25. Алгоритм простой при нажатии на кнопку 2 вд кнопка Адд должна быть включена. Акуатор провернется в положение 4 вд с локом и будет моргать размыкаешь кнопку адд он проворачивается дальше в 2 вд. Пиктограмма гаснет. При нажатии 4 вд кнопка адд разомкнута. Акуатор проворачивается в 4 вд с локом замыкаещь кнопку адд . Акуатор переводится в 4 вд горят зеленые колесики Блок находится в левой стороны в районе двери в ногах пассажира под пластиковой крышкой.

Поиском. "Корейский двигатель"

Стопицотый раз...при РЕАЛЬНЫХ 2" подвески 33" встают в арки с правильным сход-развалом и дисками ЕТ=0. Точка. Те кто говорят, что на 33" нельзя ездить по трассе - обладатели 3RZ, которые не тянут такую машину. Я на 33" жарил по трассе 180, когда хотел посмотреть возможности машины после лифта. Раннер 185 на 5VZ вполне неплохо идёт на 33" по трассе. Я считаю, что 33" - это самый лучший экспедиционный размер для 185ого, но желательно сменить пары на 4.56 - тогда она вообще будет конфетка.

Так для общего развития, черпал для себя инфу когда перебирал цветовые температуры: Цветовая температура 5000К является оптимальной, это нейтрально белый без голубого оттенка. Особенно оттенок видно, когда одновременно в головные фары установлены галогенные и led автолампы. В темное время суток максимальная чувствительность глаза меняется с 555нм на 507нм. То есть чувствительность в нейтрально-белом диапазоне возрастает, а в теплом падает. Поэтому при одинаковом количестве люмен нейтрально белый на 5000К даст видимость объектов лучше, чем 3000К галогена. Разница составит примерно 50%, за счет этого улучшается видимость.

Надо и мозг двигателя под задне приводную акпп

Тогда дороже, конечно. ~ 14 оригинал и ~ 9 Айсин

все равно установил!

А, вообще, очень удручает реакция некоторых форумчан (и даже "отцов"). Соглашусь, что порой задаются нелепые вопросы, но на то и форум, чтобы делиться опытом и знаниями. Я спокойно отношусь к критике, но необязательно писать про токаря, который " за пузырь на заводе выточит с халявного материала и в трусах чрез проходную пронесет . " Да, фин. трудности есть, но так же было интересно с технической точки зрения возможно ли осуществить подобное решение. На счет целесообразности откручивания 12 гаек зимой, отвечу, что зимой, естественно, делать этого не собираюсь. А вот летом 4wd включал пару раз и то, можно было этого не делать, т.к. просто хотелось горцануть... Всем мира...

Господа-товарищи, я удивлён. Что, никто ничего не знает по этой теме? Поделитесь, это же несложно. Одним счастливым человеком на земле станет больше))

Я на 150 менял. Был люфт небольшой. Думаю не просто так рычаги в сборе меняются и опоры отдельно не продают. Подумайте, коллеги..