Таблица лидеров

Решил выложить отчет. Послушаю советы. Может что поправлю. По опыту эксплуатации и строительства предыдущего Экспедиционника, правильный компрессор, способный накачать 33и колес - оборудование из разряда мастхев. В паджерике (НМПС) у меня стоял мощный компрессор Тмакс на 160 литров и был спрятан в правой нише. Почти два года он отработал, и вопросов не было. Поэтому в ТЛК100 также принял решение ставить компрессор . Но хотел добавить еще ресивер , чтобы иметь на борту экспедиционной машины сжатый воздух. Основными мотивами были следующие задачи по мере важности: 1. Иметь сжатый воздух дома в быту. ( чтото продуть, чтото покрасить типа диска, сделать самому антикоррозийку с помощью мовильницы и т.д.) В общем мелкие гаражные истории. Покупать стационарный не хотелось....в общемто изза лишних затрат.На все собрать денег не получается. 2. Накачка колес в дороге. Просто приятнее в разы быстрее накачать колеса. 3. Возможность в дороге продувать воздушный фильтр в пыльных экспедициях. 4. Имея пневмоблокировку АРБ спереди, хочу заменить штатный насосик АРБ. Высвободиться место под капотом. 4. Пневмодудку не хочу )))) Поэтому не спеша был собран комплект для инсталляции . Новый БЕркут24 Про, бу ресивер VIAIR , компоненты камоззи. Первые нехитрые пневмоинструменты. Вопросов было много, но поизучав различные отчеты стало в общемто понятно, что куда крутить. Единственно пока так и остался вопрос по применению обратного клапана Камоззи, который не позволяет выходить обратно накаченному воздуху в насос. Дело в том, что беркут про имеет такой штатный клапан. Но к концу инсталляции вопросы так и остались.Но по порядку. ДАльше снимаем всю обшивку сзади. Помимо установки насоса стоит вопрос и проведения антикоррозийки. Снимаем и видим картину грязного пыльного пространства. И правую нишу занятую задним кондиционером. Несколько дней на раздумье, снимать его или нет. Победила мысль снимать. Какие размышления были "за" : ОН нужен только когда ктото сидит на третьем ряде сидений. Рано или поздно тебя ждет дорогой ремонт трубок кондиционера которые живут на раме и ведут фреон к заднему кондею. Без ремонта вообще не будет кондиционера. И забегая вперед,Если у вас рабочий заправленный передний кондиционер, Вам его хватает за глаза. И уже проверено. На улице 31-33 градуса, внутри +38. Через полчаса внутри уже было +23. Плюс ко всему , не нравится мне когда компрессор живет в горячем моторе недалеко от турбины, а ресивер полоскается на раме всей вселенской грязью. Против был только один момент, это кастрирование штатной системы кондиционирования. Дальше едем к мастерам, они удаляют задний кондей, глушат трубки и заправляют передний. Наслаждаемся холодом после только заправленного кондея. Далее демонтируем старый кабель аж на 35 квадратов который лежал для подключения задней лебедки слева и кидаем его на правый борт. Минус уже не тянем. Для безопасности подключаем через реле грюнер с управлением по кнопке с салона силового кабеля. Здесь использоваль кнопку качельки для подъема\опускания штатной антенны. Когда не пользуемся, кабель без напряжения. Сам насос даже при включенном напряжении отключается по кнопке. И начинаем инсталляцию. Вот что получилось в целом. На фото реализация подключения . Клавиша от светильника включает выключает компрессор независимо есть питание от грюнера или нет ( дело в том , что грюнер дает питание и инвертору, поэтому будут случаи когда пользуюсь инвертором, а компрессор не нужен ). Это включение выключение будет перенесено вперед к водителю. Бегать в багажник не нужно будет. Изначально хотелось что бы ресивер стоял ровно, там где на фото стоит компрессор, а компрессор поставить ниже, вместо ресивера. Но при этом теряется много места , которое планируется использовать для шланга подкачки. Это уже будет во второй части. Поэтому ресивер стоит криво. Настораживает факт возможного скапливания воды-конденсата. Да, в нижней точке предусмотрен сбросной кран. Итак каков же получился функционал. Справа внизу три отверстия. Два сбоку: Это аварийный клапан по давлению и резервное незадействованное подключение( в будущем пойдет на блокировку АРБ ). Снизу сбросной кран для конденсата : Он управляется тяжкой со штатного лючка обшивки То есть чтобы сбросить воду, не нужно будет снимать обшивку. Слева подключение компрессора и реле, которое включает выключает насос по достижению давления фирмы камоззи Систему установили. Работает. Но..... насос включается каждые две минуты. Травит воздух. Достаем мыло, разводим, видим где пузыри, раскручиваем, и собираем с применением фумленты и фиксирующего герметика. Включаем, качаем.....ждем...И.....через 20-25 минут снова включается насос на подкачку. Да работает всего 1-2 секунды, но все же...... Опять мажу.....ничего не вижу..... Предполагаю, что не держит воздух штатный обратный клапан беркута, который не дает по идее уходить воздуху обратно в насос. Снимаем, вставляем обратный клапан камоззи, собираем, видим что фигово собрали, опять разбираем, снова собираем. И....ничего не поменялось. Каждые 22 23 минуты насос включается на секунду две. Дальше я завис. Пока видится следующее решение. Насос будет активироваться с кнопки на торпеде. То есть будет отключен. ЗА какоето долгое время воздух наверное стравится. Когда мне нужен будет воздух, включу его заранее. Где искать утечку не пойму. Промазал мылом все соединения. Может сам ресивер гдето имеет дырочку, а может сбросной клапан в какойто момент выбрасывает воздух. А пока наслаждаюсь компрессором со сжатым воздухом. Первые плоды Уже давно надо было почистить инструмент от накопившейся пыли и мусором, но высыпать более 100 предметов, чтобы просто вытряхнуть было лениво. Воздух все сделал очень быстро. Сейчас потеря воздуха составляет в первые сутки 1 атмосфера. Через неделю опускается до 4-5 атмосфер. Пока все еще разобрано готов послушать Ваши советы и замечания. Итоговый функционал смотрите на моей страничке на драйве https://www.drive2.ru/users/ypanas/ <img src="7" title=""> Вопросов было много, но поизучав различные отчеты стало в общемто понятно, что куда крутить. Единственно пока так и остался вопрос по применению обратного клапана Камоззи, который не позволяет выходить обратно накаченному воздуху в насос. Дело в том, что беркут про имеет такой штатный клапан.

это вероятно модели для жаркого климата (арабы, африканцы) там наверно нет первой ступени подогрева 12В, а только вторая 6В.

Вытаскивай верхнюю лампочку и по проводу, что шел на лампу, находишь блок. К проводам,идущим от блока, подключен ламповый разъем... может ну его нафиг и в сервис к электрику, а? См выше, разъём коричневый и повиду похож на разъём внизу дальнего света

Если нужно быстро глянуть и стереть ошибки по двигателю, то ELM327 китаец, если под iOS, то с Wi-Fi. Если нужен полноценный сканер (и если знаешь что делаешь), тогда Launch EasyDiag или его клоны.

DENSO DG-211 СВЕЧА НАКАЛ. 11 V (M10X1.25; 95.5ММ. M4X0.7) вот такие свечи должны стоять у тебя, лампочку вешай на массу и на любую свечку, они все соединены шинкой (такая металлическая, иногда обмотана изолентой, полоска соединяющая плюсовые контакты всех свечек), шинка в свою очередь толстым проводом соединена с релюхой. вот второй контакт лампочки на эту шинку и кидай.

Нет. Она соединяет все свечи в кучу. Фигурная. Сверху или гаечками на 8-10 прикручена, или спец.гайками в пластике. Что-то типа такого:

свечи тебе менять В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, а потом всё остальное. можешь идти в магазин, прежде чем написать следующий пост . двух исправных свечек мало для нормального запуска. тем более не известно на сколько они исправны.

Попробуй

IgoEst да, обшивки снимать придётся, чтобы сделать всё по уму. Сложного там нет ничего, главное клипсами запаситесь (я набирал Masuma KJ318, они дешевле фирмовых и ничем не отличаются), просто была необходимость влезать в водительскую дверь - лисапедист влетел в открытую дверь и сорвалась с крепежа накладка подлокотника, вот её назад ставил. Если цепляться непосредственно к плафону в крыле, то придётся ещё и подкрылки сдёргивать, лучше рассмотреть вариант подключения в другом месте. В панель приборов приходят те же сигналы с разных поворотников. Её имхо снять будет проще, чем лезть в арки.

Лет 5 назад делал подогрев зеркал на Прадо, соответственно разбирал зеркало, а вот снимал его корпус или так протягивал провода с установленным корпусом зеркала не помню, но то, что провода протянуть через зеркало было сложнее чем из арки в дверь это точно. На сотке в прошлом году снимал обшивку дверей, протягивал провода подогрева сидений (кнопки ставил в подлокотник) на правой двери долго мучился с протягиванием проводов через резиновую трубочку, на отсальных как-то проще получилось. Нужна проволока потоньше и пожестче и главное трубочку эту не порвать когда будете протаскивать туда-сюда, для этого конец ее загибал чтоб закругленный был и не цеплял ни за что. Можно еще маслицем смазать, тогда еще легче протаскивать. Иногда тойота закладывает жгуты в проводку обогрева и складывания зеркал, хотя подключения не делает и кнопок в салоне не ставит, может такое же есть и для поворотников в зеркалах. Может случиться так, что в колодке спрятанной за обшивкой двери увидите разъем для подключения проводов поворотников.

не совсем понятно откуда тянуть провода в крыло или до фары. если из двери, то очевидно нужно снимать ее обшивку ибо оттуда заводятся провода в арку этой самой двери через резиновую трубочку. На сотке это был еще тот геморрой.

Первый раз разбирал . потом просто заливал керосином и ждал , сливал масло , снова новое и новый керосин и ждал . Потом двиг заводится начинал , снова менял масло и керосин наливал и снова ждал , периодически запуская мотор .

поделюсь опытом. плохо запускался что холодный, что горячий 1hz, что самое странное с педалью газа лучше (хотя цикловая подача вроде не должна меняться, но в легионовском талмуде написано заводить в пол-выжима педали). так вот сначала сдох запорный клапан тнвд - судя по следам на поршеньке лет ему уже много. заменил, стало чуть лучше. но сильнее всего удивился как начала заводиться после замены двух батареек на свежие 95е Боши - ощущение что ключ еще не до конца повернул а двигатель уже запустился. к чему пост - при диагностике не поленитесь ткнуть нагрузочной вилкой аккумуляторы. тест заряженных акб, снятых с автомобиля - один из моих под нагрузкой выдавал всего 6 в. другой же 9 в и стремительно таял

Я в общей сложности купил у Александра ( только себе,на личное пользование) в общей сложности 130 кг меда. Едим ложками каждый день,сколько хотим. С улыбкой на лице вспоминаю как раньше покупали в стеклянных банках трехлитровых,непонятно у кого и непонятного качества ( не знал каким именно должен был мед) и самое смешное...как экономили его,берегли... Осталось мало((( два кубика невскрытых всего))) Через годик,полтора опять куплю. Зы Стоимость считаю очень недорогой. За качество хорошее. На других форумах продают дороже,да и тут вроде тоже кто то,не помню...неважно.

Джанет, маленький городок на юго-востоке Алжира...

несколько не по себе читать сомнения в качестве меда ..... у меня все его распробовали , родня , соседи , знакомые... осталось четверть кубика , наверно не доживет до нового урожая...... сан саныч , ты на следующий год будешь нас медом потчивать???

Может воздух через неё сосать и клапан не держать (топливо в бак обратно стекает).

Саныч, ты - поэт!

Не надо . Лучше чем стоковый раннер ничего не получится , ты просто испортишь харизму машины .

В манулае написано так (см. вложение на 3-й странице - обвел красным). Я лично не видел и не уточнял. Распредвал 3RZ.pdf

Полтора месяца назад себе голову тоже менял на трамблерном 3RZ. Заказывал следующие запчасти: K90913-02090 (NOK) - КОЛПАЧЕК МАСЛОСЪЕМНЫЙ TY A/ E/ S/ JZ/ G/ / VZ/ RZ/ UZ- СЕРИЯ, - ВПУСК - 8 шт. K90913-02089 (NOK) - КОЛПАЧЕК МАСЛОСЪЕМНЫЙ TY A/ E/ S/ JZ/ G/ / VZ/ RZ/ UZ- СЕРИЯ, - ВЫПУСК - 8 шт. 1111575031 (Toyota) - Прокладка ГБЦ металлическая - 1 шт. 9091706061 (Toyota) - Уплотнительное кольцо выхлопной трубы - 2 шт. 11193-15010 - Уплотнительное кольцо свечных колодцев - 4 шт. 1717375020 - Уплотнение выпускного коллектора - 1 шт. 1717775020 - Уплотнение впускного коллектора - 1 шт. 1717675010 - Уплотнение между впускным коллектором и улиткой - 1 шт. Сальник коленвала не брал, так как за месяц до этого его поменял. Голову брал б/у с форума. Шайбы у мастеров были, они ставили свои, а мои забирали в свой ремфонд. Но от них я узнал, что эти шайбы подходят от большого количества японских двигателей и на авторазборках они лежат ящиками. Очень важный нюанс при сборке двигателя - ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЕМПФЕРА распределительного вала и его пружины. У прошлого хозяина этот демпфер устанавливали мастера, которые этого нюанса не знали. Как итог - лопнула пружина и покрошились зубья на демпфере.

Какой-то не логичный и не последовательный маршрут %)))))) Есть готовая прописанная маршрутная легенда по ВКО, правда акцент сделан на культурно исторических памятниках, включая испытательные центры полигона, старинные храмы и мечети, памятники связанные с национальными легендами... %)))) Если кому интересно, пишите с личку, с удовольствием поделюсь при условии сохранения авторства в отчетах и маршрутных книжках %)))))))))

Люди, если у вас есть вопросы, задавайте мне их сюда в личку и дублируйте сюда, я тему не часто смотрю. Отвечу в теме и в личке. Опыт ремонта моторчиков большой, многое могу подсказать, сфотографировать или снять видео.

Доброго времени всем!!!!! Сегодня перебрал заднюю блокировку. Перестала работать. Оказалось заклинил моторчик (отвалился один магнит). Все делал не снимая всего механизма блокировки с моста, т.к. эту тему нашел когда уже все собрал и проверил. Фото делал что б знать как собрать обратно. Первое что я сделал неправильно это снял статор с моторчика (колпак где приклеены магниты). Аккуратно, чуть щетки не поотрывал. Потом снял крышку редуктора где находятся пружины. Т.к. "каки" там было немного все промыл и смазал. Руками подвигал шток - проверил что он блокирует мост. Все разобрал промыл. Приклеил магнит на место (там было видно куда его клеить). Дальше было сложней. Т.к. его заклинило в каком-то промежуточном положении или до меня там уже кто то был (на что указывал слой герметика на резиновых колечках), то выставить по прежним меткам не получилось. Долго прыгал из машины под машину и назад. Поймал положение при котором нужно вставлять редуктор с пружинами. Шток нужно выдвинуть максимально в положение РАЗБЛ. Установить редуктор что бы упор для пружин был ориентирован на вал моторчика где он входит в редуктор. С первого раза у меня не получилось. Долго искал положение как его вставить. Было что БЛОК срабатывает а РАЗБЛ нет и наоборот. В итоге все работает. В конечных положениях шток находится немного в преднатяге (на фото в положении РАЗБЛ одна пружинка немного натянута. В положении БЛОК чуть натянута другая пружина). Резиновые колечки-прокладки купил в тракторных запчастях. Подобрал чуть потолще, что б вода наверняка больше не попадала. Вот такая операция на гланды через ж.....у. В планах на днях посмотреть переднюю блокировку основываясь на опыт данной темы.

Когда клапана на блокировке замерзнут, вспомнишь мои слова. Сравнение немного не корректное. Обязательно пойдёт.Влагоотделитель ставь после ресивера.

На 80-ке и на 200-ке со временем тоже компрессор стал включаться раз в пол часа, на 200-ке так и не нашел причины, хотя перебрал всё, а вот на 80-ке нашел, дело было в ресивере, одно из двух креплений, которые приварены к самому бочонку, треснуло, воздух оттуда не травило при проверке, а вот в движении видимо трещина слегка расходилась и пропускала воздух. Увидел причем случайно, решил переделать крепления по другому, стянуть сам ресивер хомутами и потом уже хомуты с креплениями к раме. Так что смотрите не только соединения шлангов, но и все крепления. П.с.: на третьем фото, где 3 пистолета, посередине пистолет для накачки колес, не советовал бы вам заручаться его надежностью, 3 пистолета уже таких выкинул, все таки пластиковые резьбы на соединениях, да и сам пистолет пластиковый не надежен для таких нагрузок, очень быстро они у меня начинали травить воздух, как только не герметизировал, результат все тот же - на помойку

Суть том, что прошлую зиму все нормально было, сейчас, при +5 заводится с большим трудом. Поменял АКБ, стартер крутит бодро, заводиться не хочет. Если стоит в теплом гараже, или погода если теплая, без проблем все. Если прогретый двигатель, проблем тоже нет. Установлено ГБО-4, но оно и в прошлые зимы стояло. Что такое реле 11 и 13. Где расположено.

Сразу после приобретения машинки начал смотреть диски, хотелось настоящего японского типа RAYS, Work... единственное что понравилось это знаменитые кованые RAYS Volk Racing TE37 large p.c.d. на 6 дырок... 18х9.0, вылет +0 )) Из японии притащили красоту)) состояние новых ) Диски нереально легкие, как пушинки! Езжу по асфальту 99% - поэтому никакой злой резины, взял геоландар а/т-с g012 285/60 р18... Вид преобразился, управляемость на асфальте улучшилась и по ощущениям динамика улучшилась от того, что колеса реально стали легче...