Таблица лидеров

Доброго дня . Решил разобраться для себя и для форумчан . Есть вопросы и давайте их попробуем прояснить . И так рассмотрим все панели для Land Cruiser , и Land Cruiser Prado которые бывают . По сути их четыре . Есть небольшие различия , у старых образцов , но все же они практически одинаковы. Первый вариант. 1985-1999 г.в. Второй вариант . 1999-2007 г.в. (не беря во внимание некоторые машины австралийского рынка и спецзаказов) Третий Вариант . 1994-1995 г.в. Вариант исключительно для TLC Prado 7# Четвертый Вариант . 2007- по сей день. Более детально рассмотрим современный вариант . Как видно на фото выпускающаяся торпеда с 2007 по 2017 (уверен что еще долго не поменяется ) Более того руководствуясь каталогами , парт номера например серой торпеды 55301-60A40-B0 полностью совпадают с Японского рынка и Ближневосточного . А после того как рассмотрим фото голой панели , все становится ясно . Молодцы японцы , сильно не мудрили. на этом пока все . чуть дальше начну рассматривать различия.

Возможно я как то неправильно написал . Авто на фото , VDJ79. Машина выпуска 2007+ после 2007 года до наших дней разницы в торпедах нет . Т.е 2007 , 2008, 2009 ....2017. На них пока все одинаково . А со старыми- да отличается . Спору нету , так я этого и не писал .

колега. полный список на 2016-2017 год бензин дизель Россия-не Россия 85381-60150 85381-60140 85381-60130

Не знаю... Мой опыт по разным маслам говорит о следующем: На дизельных ДВС масло ходит более-менее тысяч до 7, далее его свойства, цвет и текучесть ЯВНО ухудшаются, и что немаловажно, начинает быть расход масла. Причем достаточно резко. Если до 5-6 тысяч ездишь и ни грамма не подливаешь - стоит уровень, то после начинается расход, и можно даже с пару литров постепенно в движок загнать еще тысячи за три пробега, если не поменять масло. Это явно циклически происходит, т.е.всегда так. И кто сам масло меняет, не поленитесь, потрите отработку между пальцами и сравните с новым маслом. Отработка какая-то "мыльная" становится, и в холодном состоянии сразу видно отличие по текучести. И это со многими брендами так. Это все я пишу про достаточно пробежные дизельные ДВС. Чем больше объем картера, тем дольше масло остается более-менее нормальным. Ощутимо получше после пробега "выглядит" масло, которое, типа, специально предназначено для турбированных двигателей. То-ли там присадок больше, то-ли качество масла получше - не знаю. Но это факт. На бензинновом ДВС как-то это менее заметно, что-ли. Т.е. на бензинке масло что при пробеге в 10 тыс, что при пробеге в 15 тыс, практически не отличается, если только подвАнивать бензином начинает под конец, и чуть темнеет. Это просто мои наблюдения за много лет.

а зачем проводить регулировку клапанов ,если движок работает ровно,и поцокивания даже не было слышно.Я по старой профессии занимался собиранием (как сейчас пишут созданием болидов)спортивных машин,и там была школа !!!! старой закалки . Все на время , коробку снять поставить 21 мин.(москвич)и это все в полевых условиях(наборов головок тогда и не видели,сами удлинители варили)с завистью смотрели н а иностранцев ,на ралли РУССКАЯ ЗИМА или в Прибалтике как они такими наборами работали. Пришлось даже один раз вместо вкладышей (провернуло,когда домой ехали ) поставить в -30 в поле поставить вкладыши из коры березы(иначе бы замерзли.так что школа была то что надо!

435-е

Со втулкой тема интересная, но думаю если сделать ее деформируемой регулировать станет проще вместо использования шайб

Глупости какие Вы пишете! Ваш гандончик в 215 в полный рост присутствует, номер в каталоге 23217-50100. Отсюда дальнейший текст теряет смысл. Вы теоретизируйте хоть до потери сознания, лопнувшая пружинка клапана ломает и ваши теории и нормальную работу клапана как ботинки обоссать. Обороты насоса, его производительность регулируется дискретно подачей на него либо полного напряжения, либо питая его через понижающий резистор 23080-50130. Цель - увеличение ресурса насоса, снижение нагрузки на него, когда не требуется полная производительность. Может Вы и номер такой ошибки знаете?

На сколько понимаю, бугеля всегда в компоекте с гбц идут и имеют свое место, потому что они индивидуальны для каждого экземпляра и протачиваются с задней стороны головки, куда заглушка вставляется. Да, а с топливной действительно не понятно будут ли 80е форсунки и насос правильно настроены под гбц новых 70к, так как все компоненты топливной там другие.

У знакомого дизельный сафарь зимой не заводился. На улице( как пример, точно температуру не помню) -10 заводиться, -11 уже не заводиться,только с толкача, мозги свои сломали. Оказалось и в самом деле мозги, только сафаря. При понижении температуры в мозгах отходил контакт, пропаяли и проблема ушла. Машину оставляли в сервисе на улице на ночь и электрики на следующий день на морозе искали причину.

Необходимые номера: 33046-25030 - большая шестерня 33336-25020 - малая шестерня 33394-35040 - 3 шт 33392-14020 - 2 шт 33395-35041 33369-35011 33318-35050 90520-22016 - ... - 90520-22022 - это фиксатор толщиной от 2,85 по 3,15. Я заказал 3 мм, но мне наверное установили старый - не уточнял. Изначально были заказаны только большая и маленькая шестерни. После примерки стало понятно, что синхрон не такой. Порылся в интернете - информации не нашёл кроме комплекта АРБ, о котором всем известно. Ну и раз уже самые дорогостоящие компоненты апгрейда были куплены, решено не останавливаться и попробовать установить синхрон от дюны в сборе. В итоге всё включается и крутится, диаметр паза под вилку на муфте синхрона одинаковый. Но по словам мастера, который устанавливал комплект - передача "перевключается"... Х.з. что он имел ввиду, но сказал что работать будет. Переключения чёткие, подозрительных шумов нет. Ощущается нехватка мощности на скорости, но для размеренного передвижения по трассе - то, что надо. Теперь в наличии нормальная 5-я, а не "чуть выше четвёртой". P.S. Бюджет апгрейда (без учёта стоимости работ) ~330$

просто наблюдения и немного флуда... 1. частенько сращиваю именно сотую раздатку с различными агрегатами...да и другие тоже ее используют и нередко потом бывают у клиента не сказать чтоб жалобы, а вот именно замечания что раздатка подвывает или вибрирует от 40, 60 и выше с кратностью 20 км.... даже выставленная на нейтраль и без карданов.... но пробовали в тот же агрегат ставить только первичный вал, без вторичного.... и шум пропадает... первичный вал оставленный на своих двух шариковых подшипниках такого эффекта уже не дает... так что не в возможной несоосности дело на сколько знаю никто, и Андрей Азиат тоже... так до сущности этой проблемы так и не докопался... 2. на раздатках с виской этого эффекта не замечено... или просто ни кто не жаловался... 3. когда пытался отдать конструкторам входной вал для снятия геометрии для разработки нестандартного шлица на входе, получил ответ что модуль зуба на косых шестернях нестандартный. 4. модуль зуба и форма зуба раздаток 105 изменен... легко проверить...штангель в руки и обмерить разные валы разных раздаток... но шестерни в каталогах имеют одни и те же номера... то есть тойота внесла изменение в технологию производства не изменив номера в каталогах. шестерня входного вала и дифа меньше в диаметре, а вот на промежуточном больше... при том же количестве зубьев и неизменно расстоянии межосевом... Михаил74 впервые заострил внимание на эту разницу... разговаривал с конструктором.... он мне сказал что разная форма зуба и разные диаметры шестерен очень серьезно могут влиять на шумность и надежность шестеренчатой передачи... приводил он примет что где то на танках в годы ВОВ были неправильно рассчитаны зубья, и частенько именно отказ в этом узле приводил к выходу их из строя... реставраторы восстанавливают эти танки, но зубья на эти шестерни заново рассчитаны и изготовлены и больше таких отказов ненаблюдается... изменяли не только форму зуба, но и диаметры шестерне.... при том же количестве зубьев...

Я доберусь в ближайшее время до жгута проводки на своём дорестайле, сфотаю всё что получится. А кто-нить сфотает те же проода и разъёмы на послерестайле. И будем посмотреть

На стенде не проверяли. Временно поиск причины провала приостановлен, т.к. теперь появилась более насущная проблема - вообще не заводится(

To: Токайдзин 1. Большое количество тросса может привести к постоянному перескакиванию тросса за барабан, что фатально для лебёдки. Желательно сразу сделать защиту от перескакивания тросса в виде продольного прутка, расположеного почти вплотную к барабану (около 5 мм). Так делают штатно на 100-ой серии. Но и в этом случае большое количество тросса будет вредным, так как при длительном винчевании в "бок", его наматается слишком много с одной стороны, что приведёт к отгибанию прутка и/или заклиниванию об площадку - далее разрушение корпуса лебёдки. Электрические лебёдки типа Com-up уходят таким образом "на ура" (мы уже два раза профукали этот момент, правда в соревнавательных условиях). 2. У меня на 80-ке тоже 3-положения: 1-разомкнута на тормозе. 2- разомкнута просто. 3-подсоединена. Положение тормоза довольно слабое - слегка удерживает барабан для фиксации в момент повседневной езды (сильным ему быть не к чему). При включенном положении назад лебёдка никогда не размотается сама (под нагрузкой ты её даже не выключишь) - такова конструкция червячной передачи + передаточное число . Поэтому рабочий тормоз ей не нужен. То есть, пока заднюю не включишь (или не разомкнешь), назад не размотаешь. 3. Думаю это не из-за кома, а из-за осушения РК при переборке. 7. Лучше Castrol HIPOY http://www.castrol.com.ru/castrolsite/cata...poy_ls_90.shtml 8. Зачем? 9. Шпонка меняется элементарно - главное подлезть туда. Алгоритм подробно описал Poch.