Таблица лидеров

morpheus_che Купи силовик - от него польза есть. Этот - бутафория ненужная и некрасивая.

в этом случае и удобны термоголовки на радиаторах, выставил на них 23 градуса и в комнате комфортно, а когда там радиатор включается-выключается вообще не интересно). А вот например в спальне можно и по-прохладней поставить, где то 20 гр. Виталий уже про это сказал выше.

Всем привет. На днях ударили морозы до -47. В отсутствие предпускового подогревателя (в народе - вебасто) задумался, как быть. Ответа на форуме не нашел (были только про утепление, если не прав - ткните носом ). Решил создать тему для обмена опытом - предлагаю делиться, кто как выходит из положения. Думаю, будет полезно тем, кто, как и я, с дизелем на Вы. Мой опыт такой. Авто TLC 100 1HD-FTE 2004 года, сигналка с автозапуском. Красноярск, морозы за -38 -41 днем, -45 -47 ночью. Не замерз, потому что (перечисление не по приоритету, а просто, как в голову пришло): 1. Накрыл двигатель одеялом автотепло №5. Не думаю, что оно прям очень сильно помогло, но хоть немного, но медленнее двигатель остывал. Как-то открыл капот долить омывайки, открыл одеяло а оттуда прям жаром валит, сверху одеяло холодное при этом. Т.е. эффект все же есть какой-то. 2. Сшил по заказу и установил на морду чехол фальш-решетки радиатора - закрывает полностью все + отверстия в бампере. Можно было картонку вставить, но так эстетичнее + удобнее (стало тепло - открыл 2 окна для вентиляции на липучках, холодно - закрыл). 2. Залил качественную соляру на проверенной заправке (Роснефть), минимум пол бака. 3. Установил автопрогрев по таймеру на каждые два часа 4. Нажал на кнопку PowerHeat (иначе в бестолку греть) 5. Своевременно на зиму залил масло Mobil 0W40. Думаю, 5W40 тоже было бы норм, но все же не нужно забывать, что при запуске в мороз в первую очередь страдает ЦПГ из-за масляного голодания, поскольку стенки цилиндров смазываются путем разбрызгивания масла коленвалом (так называемый, маслянный туман), что очень трудно сделать, если оно замерзло. В итоге авто полностью в рабочем состоянии, не замерз за все дни. Честно, думал, перехватит соляру, но нет, все ок. Правда страшно было ехать куда-то на нем - руль еле крутится, машина еле едет, все околело (-45). Но двигатель с пол пинка даже через два часа простоя заводится. Как-то так. На след. год точно предпусковой поставлю, нах. такие эксперименты, хоть и удачные

LONG.NISSAN Вот и мне тещенечка советовала перед покупкой 200-го на Дастера посмотреть. Мудрая женщина однако ))) И прослушал я женщину и сделал наоборот, как в мудрости мужской)))

Мне приходила КПП с РК транспортной в накладной стояло 136 кг. Правда была обрешетка и КПП серии Н-151.

При обрыве ремня ГРМ не гнёт клапана, замена ремня ГРМ проще и дешевле. Да есть оговорки с люком - дребезжат направляющие. Плюсов я не вижу, кроме мощности в 275 л.с. и "залёта" по налогу. На дорестайле коробка со щупом - лично для меня сие плюс.

Ну так за этим и едем Там вообще в этом году по дороге от Печеры до Воркуты одни вопросы, но пропуска на зимник получили.

на днях свой бампер в спираль свернул потом рванул с железобетонного столбика.снял попрыгали на нем с двух концов -посередине человек с молоточком и о чудо новенький бампер)).лучше бамперов чем этот я в жизни не встречал.я не костоправ ,но тут даже я справился.какой нафиг камаз.

Ничего не делал. Прогрева нет. На морде под решеткой кусок брезента-«шторка» в солярке антигель. Масло 10W40 но АКБ японские по 100 а/час и током 850А. Езжу по тому же самому городу. Машина ночует в холодном гараже, это конечно сильно сказывается. А если греть через два часа, то можно вообще ничего не делать.

Заменить дизельную машину на бензиновую и спать морозной ночью спокойно. Это наилучший вариант.

Конечно стоит. Только годы модельные предпочтительнее 2006 (выпуск с августа 2005) - 2009. Т. е. рестайлинговая модель. Почему стоит - набрать в поисковике "215UZN" и будут видны все мнения форумчан о плюсах и минусах. Лично моё мнение: по сравнению с Вашим Прадо 2,7 минус у 215 UZN только один. Налог транспортный в 2-3 раза будет выше. Всё остальное - только плюсы: 1. мощность, крутящий момент; 2. ниже центр тяжести; 3. ровный пол в багажнике со сложенными задними сиденьями; 4. хороший головной свет (линзы); 5. "вечный" и простой мотор; 6. отсутствие интереса по угону; 7. больше систем стабилизации (на сухом и слегка мокром асфальте реально и эффективно работают). Относительные минусы по дорестайлу: 1. гремит люк 2. 4-ступ АКПП и (1-2 года 5ступ, но с АТФ T-IV)

мне страшно, я чахлый, босиком по плитке минут 15 и все, сразу спину прострелит и приплыли. и с кондиционером тоже считаю , что бред, кроме этого еще и боюсь этих кондиционеров.) ламинат должен быть намного комфортней, но наверно, все равно летом пол отключать придется. как на югах пользуются теплыми полами не понимаю.

http://avtoturistu.ru/blog/otchety/алтайское_ожерелье_в_поисках_красоты.story ехать на Рэнге своим ходом, только по бензину 30 руб туда назад вышло бы плюс гостиницы, плюс пожрать, плюс вероятность поломаться. да и времени на это не было. работы много.

Тут вариантов не много: 1. Найди человека, который будет их решать, например найми водителя. 2. Продай авто и езди на такси или общественном транспорте. Любая машина может доставлять проблемы с прилипающими резиночками. Сказки про 185 рассказывать не надо, у меня на нём всё так же примерзает, как и на других авто.

Переезжай в Сочи!!! Проблем не будет ВООБЩЕ!!!

Nurlan Shakhabaev если полезете чистить/сушить разъёмы в порогах, не забудьте скинуть клемму - там на них постоянный плюс и велика вероятность попалить что нибудь в процессе чистки.

точно! принимайте! (...еще раз)

схОдите к мастерам, только время потеряете, они вам скажут, что турбины не причем, и что левая сторона кулера и соответствующий патрубок закидывает маслом из картера. Советую внимательно изучить тему здесь на форуме "левый патрубок в масле"

новое моторное масло 0W-20 08880-12203 - Toyota Motor Oil 0W-20 API SN -20L 08880-12205 - Toyota Motor Oil 0W-20 API SN -4L 08880-12206 - Toyota Motor Oil 0W-20 API SN -1L + освежу артикулы 08880-10705 - Toyota 5W-30 API SN ILSAC GF-5 4L 88801-10706 - Toyota 5W-30 API SN ILSAC GF-5 1L 08880-80835 - Toyota Engine Oil Synthetic 5W-40 5L 08880-80836 - Toyota Engine Oil Synthetic 5W-40 1L 08880-80375GO - Toyota Engine Oil Synthetic 5W-40 5L 08880-80376GO- Toyota Engine Oil Synthetic 5W-40 1L 08880-80365GO - Toyota Engine Oil Synthetic 0W-30 5L 08880-80366GO - Toyota Engine Oil Synthetic 0W-30 1L 08880-80366 - Toyota Engine Oil Synthetic 0W-30 1L 08880-10505 - Toyota 0w-20 API SN ILSAC GF-5 4L 08880-10506 - Toyota 0w-20 API SN ILSAC GF-5 1L 08880-80845 - Toyota Engine Oil Fuel Economy 5W-30 5L 08880-80846 - Toyota Engine Oil Fuel Economy 5W-30 1L 00279-1QT5W - Toyota 5W-30 API SN 0.946mL 00279-1QT5W-01 - Toyota 5W-30 API SN 0.946mL 00279-1QT20 - Toyota 5W-20 API SN 0.946mL 00279-1QT30 - Toyota 10W-30 API SN 0.946mL 00279-1QT30-01 - Toyota 10W-30 API SN 0.946mL 08880-83265GO - Toyota Advanced Fuel Economy 0W-20 5L 08880-83265 - Toyota Advanced Fuel Economy 0W-20 5L 08880-82871 - Toyota Premium Fuel Economy 0W-30 5L 08880-82870 - Toyota Premium Fuel Economy 0W-30 1L 08880-10605 - Toyota 5w-20 API SN ILSAC GF-5 4L 08880-10606 - Toyota 5w-20 API SN ILSAC GF-5 1L 08880-10805 - Toyota 10w-30 API SN ILSAC GF-5 4L 08880-10806 - Toyota 10w-30 API SN ILSAC GF-5 1L 08880-80825 - Toyota Engine Oil Semi Synthetic 10W-40 5L 08880-80826 - Toyota Engine Oil Semi Synthetic 10W-40 1L 08880-82653 - Toyota Engine Oil Formula XS 0W-20 5L 08880-82652 - Toyota Engine Oil Formula XS 0W-20 1L 08883-81005 - Toyota DIESEL CF 10W-30 4L 08886-02105 - Toyota CVT Fluid TC 4L 08886-02505 - Toyota CVT FE (японская жестебанка) 4L 08886-02305 - Toyota Type WS (японская жестебанка) 4L 08886-80807 - Toyota Type WS (полиэтиленовая канистра) 1L 00289-ATFWS - Toyota Type WS (полиэтиленовая канистра) 0,946mL Америка 08886-81210 - Toyota Type WS (полиэтиленовая канистра) 1L 08885-02506 - Toyota 75W-85 API GL-5 (японская жестебанка) 1L 08886-81015 — Toyota ATF Type T-IV 4L (черная жестяная банка) 08886-81016 — Toyota ATF Type T-IV 1L (черная жестяная банка) 08886-01705 - Toyota ATF Type T-IV 4L (японская жестебанка) 00279-000T4-01 - Toyota ATF Type T-IV 0,946L (полиэтиленовая канистра вида мобил) 08886-82025 - Toyota ATF Type T-IV 5L (полиэтиленовая канистра)

Я делал такое, правда на 80ке. Думаю с 100кой не большая разница. Снять сиденье, и на столе отсоеденить сидуху от спинки, снять обшивку с сидения. Она закреплена скобками из стальной проволоки, надо аккуратно разжать скобки и снять обшивку. Под обшивкой на на поролоновой подушке закреплена тканевая основа обогревателя, два склеенных слоя ткани, меж которых проложена змейкой медная проволока во фторопластовой изоляции. Обычно переламывается районе углублений в поролоновой подушке. Место перелома видно по подгорелому пятнышку на ткани. Когда проводок переламывается какое то время подогрев работает с перебоями и поджигает ткань. Если не видно места перегрева, можно определить с помощью тестера и иголки. один конец на вывод с подогревателя, а другим с иголкой прокалывать ткань по проволоке и искать место порыва. Найдя место порыва лезвием вскрыть один слой ткани, добраться до порыва. Просто соеденить между собой провода можно , но это не на долго, надо удлинить провод, хотя бы на пару см. Обязательно пайкой, и проводом такого же сечения. Проверить исправность цепи и наклеить сверху заплатку из ХБ ткани. Собрать обшивку проще не стальными скобками, а пластиковыми хомутами -стяжками.

http://avtoturistu.ru/blog/otchety/алтайское_ожерелье_в_поисках_красоты.story Прошу прощения, может вот так правильно? Во, получилось. Открывается!

В приборке стоит шаговый моторчик. Он вращает два счетчика -суточник и основной. После него чистая механика. Если счетчик заедает может казать что угодно. Разобрать и посмотреть свободно ли все вращается. Если не работает спидометр, возможно просто плохой контакт саморезами между спидометром и платой приборки. Контакты это 99% неисправностей, хотя отказ электроники тоже возможен.

Про корректоры. На правом не было никогда корректоров, на левом только в одном варианте для европы, за последние лет семь только одну такую машину видел в разборе, с нее корректоры и купил. Номера корпусов под корректоры 81113-60670 и 81153-60490, рамок 81114-60670 и 81114-60670, моторчики и кнопку лучше с современных машин подобрать, за столько лет они уже в труху превратились.

Поделюсь опытом строительства своего дома. Завели под крышу 1998-2000 г. Стены газосиликатный блок (400 мм), облицовка в пол кирпича (120 мм), между ними зазор (20-30 мм) перевязка армированной сеткой. Имею бзик, чтоб было крепко, надежно и максимально тепло). Поэтому по внутрянке тоже "заморачивался"). Все внутренние стены по металлическому профилю зашиты листами OSB. Зазор засыпан пенопластовой крошкой. Дальше финишная отделка. 1-ый этаж под гипсокартон, мансардный под дерево. В доме тепло и комфортно. Не много скажу про отопление. Все радиаторы с термоголовками, могу выставить любую температуру в любой комнате. Котельная (2001 г.) в цокольном этаже. Котёл 48 к.ватт, бойлер 240 литров, от сюда проложена трасса 30 м. в баню. Ну как бы так).

Ну вот и все. вылечили. Нашел нормального электрика, с нормальными приборами. С вечера вскрыли комп, визуально утечек с кондеров не обнаружили, положили комп в тепло на ночь. Заморозили машину, утром повесили теплый комп, давай крутить - фиг, мертво. значит не комп. Параллельно смотрели по сканеру параметры при запуске, не оказалось сигнала с датчика коленвала (ДПКВ). Повесили осцилограф на провод к одной из форсунок и на коммутатор, на одну из катушек, фиг, форсунки не открываются, искры нет. Комп не видит по ДПКВ что коленвал крутится и соответственно не командует на искру и на форсунки. Перевесили осцилограф на провод от ДПКВ, идущий в комп, покрутили, сигнал идет. Но как оказалось после изучения рисунка по книжке автодаты, не та расческа, пики скругленные и период затянут. Мастер решил залезть в жгут что с моторного отсек идет в салон, и о чудо!, там уже бывали русские! нашли смотку, в разрез провода от ДПКВ впаяна кодовая релюха, которая как оказалось пропуская через свою микросхему импульсы с ДПКВ изменяла их до неузнаваемости для компа. Релюху ампутировали, спаяли напрямую, повесили осцилограф, смыкнули, машина как новая, завелась, сигнал как на рисунке. Вот такой хэппи енд. и еще одно, вытащили релюху, а у нее провода от сиги в панели откушены бокорезами. Сделали такой вывод что сурф давно в морозы глючил и видимо с целью исключить сигналку, эту релюху типа отключили, косяк остался, сделали вывод что дело не в ней, так и бросили. Релюха оказалась нормально замкнутой, при постанове на охрану должна была по задумке установщиков рвать сигнал от ДПКВ. Сегодня заморозил машинку, минус 25, с брелка включил, с первой прокрутки, с полтыка, как новая завелась. Завтра минус 30, второй день теста. По ощущениям, раньше хлопала во впуск при заводке на пограничной температуре, -18-20, когда враскачку, видимо комп раньше поджигал смесь. второе, когда просто теплую заводил, тоже чувствовал и сейчас обратил на это внимание, что дерьмовато заводится, неравномерно, долговато как то, с пропусками. Сейчас этого нет, все четко, сразу, одинаково, взрыв и все, вроде даже порезвее стал. вот фоточка этого паука! Всем Спасибо, пусть моя история кому то помогает. ставим точку.

рессоры чьи? почем с аммортами?

Маленьким царькам на местах все пофигу , они свои законы пишут .

Эээ... Ну вообщем опыты были продолжены... 1. Без ковыряния, перестановки из цоколя в цоколь и т.д. в аварийку в сотке встает 90010-09015. Цоколь такой же длинный как родной (гуглите картинки по номеру), по месту встает тоже как родной. Небольшие отличия - цвет цоколя (серый), цвет гандончика (но его лучше вообще снять, чуть по ярче будет, а кнопка всё равно красная), ну и чуть иная форма ... не знаю как сказать... тыльной стороны цоколя или его жопки )) или хз как.. , но это никак не мешает. Покупаем, втыкаем и усё 2. Опыты с нижним рядом климата, антенной/блок.центр.дифф. дали следующий результат. - Были испробованы лампочки 90010-08107, 90010-01039. Оба эти варианта на 12 вольт, соответственно 6 вольт им не хватает и светят они очень тускло, что бесит. Категорически не рекомендую. - Также были испробованы лампочки 6-ти вольтовые лампочки СМН6.3-20-2 от Чип и Дип. Для наглядности сравнения ставил их в две кнопки одновременно с установкой в две соседние кнопки следующего варианта. СМН6.3-20-2 проиграли - одна кнопка светилась тускло, а вторая была подсвечена как-то не равномерно (на обе лампочки были напялены родные зеленые презики, снятые со старых перегоревших ламп). - И наконец, победителем стаааал... вариант 90010-05119. Это вроде 9-ти вольтовые лампочки. Они идут со своими зелеными презиками, лучше их и оставить ибо с ними чуть ярче получается (на мой глаз),чем если натянуть старые родные сотовские гондончики. Долго вчера пялился на подсвеченные ими кнопки. Наверное, если знать, что там не родные по 6 вольт, то разницу видно, ну а если не знать, то вроде и незаметно разницы с остальной панелью. В любом случае, лучше чем вообще никак или перечисленные выше варианты. ЗЫ За средства и время, потраченные на эти эксперименты, можно было всё в диодики пересветить, грёбанное упрямство

Доброго времени суток, форумчане! Долго ездил на 80ке VX, не было проблем с короткими пит-стопами в дороге, ибо открыл багажник - вот тебе и стол и лавочка и зонтик над головой Приобрел 105го, появилась проблема быстрых перекусов ))) Менять двери на "ВсяХ**ня" геморно, ибо закладных нетю. Смотрел на форуме варианты столов, накидал картинок себе. И понеслась.. Вырезал потроха двери, перенес лапы "шубы" чутка в сторону, чтоб не мешали делать карман/бардак. Карман сделал из пвх 5мм, склеил космофеном. Материал столешницы и экрана алюкобонд, гламурный , было три варианта обрезков в полиграфии - красный/синий и зеркало. Либо пришлось бы покупать 4-х метровый лист любого цвета, какой хочешь. Облицовка из анодированного алюминия, все на заклепках и четыре шурупа прикручены через экран к железу. Петли рояльные терпеть не могу, поэтому взял для стекла и доработал рашпилем. Обшива двери снимается вместе со столом и облицовкой кармана, кармашек остается в двери. З.Ы. Ставишь рюмку на стол - бац, а их две ... На другой двери топор.

Ну для начала бы сравнил стоимость H151 и автомата и подумал а надо ли оно.

И за нашего форумчанина #380 - Сергей Шихотаров / Олег Уперенко

В тойоте уже болеть не за кого...Ал-Аттия сход...А остальные середнички... Так что болеем за Камаз Мастер и Сергея Карякина в квадрах.

Короче запускаю тачку, сажусь и передняя Печка дует холодным, переключаю две крутилки в режим авто, а регулятор температуры в положение холод до конца и жду секунд 5, потом в регулятор в положение горячо и Печка дует горячим!! Если заглушу двигатель и запущу то опять будет дуть холодным и все процедуры придётся повторить чтоб дула горячим!! Подскажите что делать? Как сбросить ошибки климат контроля? Ошибка такая -|88 написал как выдало на табло! Тлк100 2002 год 4,7 бензин до рестайл

72тр новая в сборе с Эмиратов

доброго времени суток! осмелюсь добавить столь пи-ный материал прежде чем все это делать не мешало бы проверить всю систему на герметичность,исправность клапанов вкрышке(пробке) и что не говорите но электро помпа вошевская ещё ни когда не мешала адаже ипомогала порой выгнать пробки да и при обрыве приводных ремней увеличивает шансы уехать несколько дальше чем без неё да и циркуляцию увеличивают,у меня стоит и сдвумя печками и не в-нным салоном в любые морозы тепло

заодно и мозги перенести выше, раз уже разобрано.