Таблица лидеров

Снимите вертикальную стойку "телевизора" (идет вниз от замка капота) и расточите надфилем нижнее ее крепление . При обратной установке надавите на верхнюю часть телевизора (где замок и куда упоры вкручиваются и затяните вертикальную стойку и винт где расточили отверстие ) . Если все инструмента рядом , то за 20мин получаете облегчение от вида заводских зазоров (капот \крылья) и конечно намертво сидящего капота . Расточить отверстие достаточно на 3-5 миллиметра вверх , т.е в сторону замка капота . Вылечил так больше 10 машин . Капот отлично сидит на заводских зазорах и не дернется . Перед пользованием заверните резиновые упоры по минимума , потом , если конечно потребуется , отрегулируете . Видимо верхняя часть передней рамки (где замок капота) со временем вытягивается вверх на 5 мм и этого достаточно , что бы капот плотно не закрывался .

Добрый день! Я занимаюсь ремонтом гидравлики и рулевого управления. Сегодня я хочу рассказать о ремонте Toyota land cruiser 200. В частности о стуках в районе рулевой колонки. Продиагностировать этот стук легко, надо просто подлезть под педальный узел найти рулевой вал , взятся за него рукой и пошатать . если есть люфт то вы услышите стук. Проявляется обычно он после 100000 пробега. Устраняется ремонтом рулевого вала колонки. Итак первое что нужно сделать поставить колеса прямо, заглушить машину , вывешивать ничего не надо. Затем снимаем клемму с аккумуляторов. Упаковываем машину и начинаем методично разбирать все что находиться под рулем . снимаем обшивку под ногами. Отсоединяем все клеммы от кнопок, и снимаем рычаги открытия капота и бензобака. Когда сняли пластиковые накладки , откручиваем подушку безопасности ног и кладем вниз , она дальше мешать не будет . Дальше вам станет видно всю проводку которую нужно отсоединить от колонки , чтоб демонтировать ее. Далее принимаемся снимать руль. За рулевым колесом видно две декоративные крышки, тонким лезвием подковыриваем их и снимаем . За крышками Будут находиться болты под TOREX головку кажеться на 30, точно не помню. Откручиваем их придерживая подушку безопасности руля . Болты выпасть не должны он с фиксаторами. Открутили … подушка должна отсоединиться от руля, если этого не произошло , легкими толчками подушки от руля вынимаем ее. Далее снимаем подушку чтоб не мешала. Тонкой отверткой поддеваем желтые фиксаторы разъемов которые крепятся к подушке, за цвета можно не волноваться черны к черномо и Ж-Ж. Аккуратно вынимаем фишки. Затем нужно снять еше провод массы снизу подушки и вот подушка в руках. Кладем ее в сторону. Далее отсоединяем остальные разьемы чтоб снять сам руль. Перед этим метим руль и вал. Головкой кажется на 19 откручиваем гайку крепления руля , не до конца . Потом сильными резкими движениями бьём по крям руля . Когда руль освободиться от шлицевого вала , откручиваем гайку до конца и аккуратно вынимаем руль . АКУРАТНО один нюанс, не вздумайте крутить шлейф подушки безопасности , теперь он свободно может вращаться. Кладем руль в сторону. . Начинаем разбирать колонку. Откручиваем 3 самореза кожуха подрулевых переключателей , снимаем его. Отсоединяем там все фишки переключателей , и фиксируем шлейф подушки , можно изолентой , главное чтоб не крутился. Все теперь лезем под рулевую колонку, находим соединение рулевого вала с колонкой , ставим метку и расстыковываем . Нам еще рано вылазить от сюда. Теперь находим все провода и крепежи электро привода колонки и управления мультимедиа . Окуратно поддеваем и отсоединям все разьемы которые нам мешают. Затем находим гайки крепления колонки . Откручивем все кроме последней которая к вам ближе. Это нужно чтоб колонка не упала сразу и ВНЕЗАПНО. Отворачиваем последнюю гайку и придерживаем колонку. Все потихоньку должна отсоединиться от парприза. Если все разьемы отсоединили , то Колонка выйдет. Дальше переходим к трепанации пациента . Если подергать за вал с стороны рулевого вала , то ощущается люфт . Это и есть наш стук. Откручиваем кронштейн крепления колонки и привод выдвижения колонки по горизонтали. Все , теперь находим стопорные кольца на волу который стучит, демонтируем стопора вместе с упорными шайбами. Затем нужно найти два стопорных кольца которые находятся сбоку рулевой колонки и снять стопора и содержимое – это прижимы вылета колонки. Дальше Легкими постукиваниями киянкой по алюминиевой части колонки, рассоединяем ее. Затем нам нужно спресовать вал с подшипника. АККУРАТНО, не бейте по шлицевой поверхности вала, он алюминиевый . Находите трубу по диаметру немного больше чем вал, и выбиваете вал с подшипником вместе . Затем дело техники спрессовать подшипник с вала . Обычно он сам слетает. Теперь видим виновника стуков !! Вал алюминиевый подшипник стальной , с временем алюминий стачивается и вот вам стук колонки .. Понятно что производитель специально Изготовил вал таким образом , что его даже при щадящем режиме езды хватает на 150 тыс. км. Ну а дальше все просто – наплавка, токарка и сборка в обратной последовательности. Тщательно вымывайте подшипник и шлицевые части , я использую смазку кастрол LMX. Теперь о нюансах установки подушки руля на место. Если смотреть на шлейф , то у него есть индикатор центра оранжевый . Если его нет когда постивили колонку на свое место , без усилий поворачивайте шлейф до небольшого упора направо затем на лево, при это считайте обороты . Должно получится примерно 6 оборотов. Значит центр будет на 3х оборотах. Будут вопросы пишите

Теплообменник мыть конечно надо, отмывается нормально, если делать нормально. Я когда разбираю машину для ремонта акпп, сразу заливаю в теплообменник винс для инжекторов. Просто продуваю его и заливаю, шлангом соединяю штуцера между собой, все это киснет до сборки. А когда придет время - выдуваю этот винс, цепляю бензонасос на штуцер и гоняю им бензин. Бензонасос в банке с бензином, на выходном штуцере шланг с фильтром обычным жиговским. Пару раз меняю направление и бензин. Вид бензина наглядно показывает насколько чисто вымыто. Тот факт что ручным клапаном переключается, а на D на холодную не хочет, говорит прежде всего о плохой подвижности элементов гидроблока. Грязь, масло холодное, возможные деформации - вот это и не дает ему нормально включать передачи. Прирабатываться или прокачиваться в акпп после нормального ремонта нечему. Если коробка после ремонтане не едет нормально, значит собрана не правильно, что-то упущено. Вот простое сравнение - современные акпп не требуют замены масла по версии производителя в течении всего срока службы. Нет в отличии от например мотора никаких обкаток, регулярных смен масла и фильтра, замен свечей, регулировки клапанов и т.д. То есть самодостаточный необслуживаемый агрегат с очень приличным ресурсом. Таким же он должен быть и после нормального ремонта, есть конечно скидон на некоторые износы в оставшихся родных элементах коробки, но и это не должно влиять на качество работы акпп, только снижает срок службы по сравнению с новой. По этому все косяки по работе коробки на совести тех, кто ее чинил.

Итог установки 33.1 дюратраков. На втором фото разница по высоте стокового 200 и лифтованного на +2 на резине 33.1 (295/65/18). Греется легко- одел колесо- фен в руки и по месту корректировать. Передний брызговик аозможно придется подрезать. Там по месту все видно будет. Как буду ставить 305/65/18 - подробно отфоткаю процесс. Задние колеса влетают без переделок. ет30 добился установкой проставок. на лето едут диски именно ет25.

Тогда можешь делать группой и поставить диф на 10А или даже на 6А, смотря сколько там у тебя светильников. Но когда отключат газ, масляный радиатор запитать сможешь только один и только если не меньше 10А автомат будет.)

Ставить щитки на каждом этаже, а не тянуть кучу проводов через перекрытия точно разумней, удобней, короче, я бы делал только так. На счёт веера решать тебе, если сделаешь свой автомат на каждую розетку, будешь иметь возможность ограничить ток для каждого потребителя персонально, тогда в случае замыкания в потребителе чуткий автомат отработает быстрее и чётче, чем групповой , рассчитанный на суммарную мощность всех потребителей группы, поэтому грубый для одного прибора.

я в следующем сообщении все расписал

Вот такой красавец меня мучил.пробило пластик.провода российские были.вышел из строя второй от морды.хорошо остался старый оригинальный его и поставил.теперь не пятерит.жду комплект корейских.

Там, на первом фото. Вот мелом натер. Снизу из-за поперечины рамы заглядываешь Снизу справа.Два болта- крепление колокола коробки. Ржавая труба- выхлоп.Рядом трубки охлаждения акпп.

Это значит, что в школе надо было изучать мифы и легенды Древней Греции.

На тебе более простой и бюджетный способ

Вот вторая половина лобовины. Изготовлены и установлены шпильки под стандартный корпус тнвд типа VE

погодь, т.е. они тебе "починили коробку" и после этого бублик гонит стружку? а сам гидротрансформатор вскрывался при ремонте коробки, а систему охлаждения коробки промывали?

вероятнее всего подвисает гидроблок, грязь или коробление, гидромуфту на проверку отдали, гонит стружку, немного странный вывод, почему именно она и какая стружка?

Может кому надо. Вот так выглядит переделанная лобовина fte под мех насос. Завтуливается место под подшипник и под внешний сальник тнвд. Для наглядности использована лобовина 1HDT и с него же шестерня привода тнвд.

Все корпуса тнвд без тахометра что я видел имеют просто отлив под датчик.Для внедрения нужно корпус сверлить и нарезать резьбу под датчик. Тнвд тоже нужно частично разбирать,иначе не выйдет сия манипуляция с внедрением.

Да уж. На Сотке в лесу как слон в посудной лавке. Есть опыт.

Парни, вот вал. Скажите как без разбора у вас получается кернить или заливать герметиками?? А по поводу шлицевой ... Это же алюминиевый вал. и Думаю что нет.

Думаешь 20 летний двигатель на российской соляре высоко ценится? Почитай темы про претензии покупателей к продавцам б/у дизельных двигателей. Тут и корифеи не всевидящие и не смогут вангануть когда дизель засапунит и т.п. Если дело в "низах" возьми LS, или Supra. Если дело во внедорожных характеристиках - продай ТЛК100 с 4.2 и возьми ТЛК100 с 4,7 а ту что донор - продай по запчастям - выгадаешь. А продав сам двигатель 4,2 после замены - ничего не выгадаешь. А время потрать на другой дополнительный заработок - если умеешь ремонтировать то ремонтом заработай (дополнительно). По замене/перекидке: поставь рядом машины и все увидишь + каталог запчастей изучи.

Подитог салон салон пока не собирал, неделю отьездил всё в идеале ниче не открутилось не отвалилось всё работает шо нульц. Испытал диван его отсутствие в полной мере. Ништяк... Всем бобра скоро фото салона выложу. Многие спрашивали бюджет таких мероприятий бюджет оказался только то что записано 680000р ну и мелочи не писал думаю ещё полтосик. Никогда не восстанавливайте старые вёдра а берите сразу нормальное. Из говна конфетка это дорого долго и результат неизвестен если не сам делаешь. Не повторяйте чужих ошибок. Но я ниочем не жалею. Получен огромный опыт и почти новое ведерочко, это профит.

Как выше писал, установил печку салона, подсоединил её по фишкам,и она не работала.... 056700-5260 это реле, которое по рулем в 78 с левой стороны вставляется в блок реле, и вуаля

дизель не может "богато жрать" на ХХ. если бы цикловая была больше положенного , то и обороты были бы выше нормы значительно. это не бензинка, где можно богатить смесь не меняя обороты. если только опережение впрыска жутко позднее, но тогда на хх будет колбасить из-за пропусков воспламенения.

Похоже так и есть. Более старая цепь 36293-35021 более широкая. После нее пошла 36293-35030 и ее замена на 36293-35031, а затем на 36293-35040 Последние уже почти на всех цепных раздатках. Так что надо искать раздатку от Сурфа до 93 года выпуска. Вот что нашел поиском по номерам. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=177969&p=2730494

Напомнило историю как отец с сыном купили солярис и таксовали на нем почти круглосуточно. Ничего не делая доехали до 50 тыс. - смотали до 10 и на первое ТО, еще 50 и второе сделали. Продали они машину с пробегом 60тыс и красивой картой пройденых ТО...

Поискал в каталоге вот для этой форсунки 23670 33020 есть распылитель 0433175376 стоит 3500.завтра позвоню поинтересуюсь.

Ну вообщето не один раз это все обсуждалось на форуме . Это клапан системы поднятия оборотов ХХ двигателя во время вращения рулем . Во время вращения руля клапан открывается давлением масла и через него подается дополнительный воздух в задросельное пространство , который берется после ДРМВ . Тоже самое происходит при включении кондиционера , для этого у системы кондиционера тоже есть свой клапан . Для того чтобы отбирать воздух после ДРМВ для обоих клапанов в системе впуска есть рессивер , откуда и берется воздух . Разница давлений тут не причем . Клапана выполняют роль дросельной заслонки , те просто подают в мотор больше воздуха , который считает ДРМВ , на основании показаний которого комп движка вливает в последний больше бензина и следствие чего поднимаются обороты .

Лампочку помощнее поставь - напруга возрастёт. 13в - не так уж и плохо. У меня выше - только на холодную, потом около 13в крутится.