Таблица лидеров

Приветствую всех! Столкнулся с тем, что начал шуметь кронштейн вискомуфты на двигателе 5VZ-FE. При замене ГРМ покрутил за шкивы, ощущение сухого подшипника без смазки. Уже позже, когда вытащил кольцо маслоотражающее из подшипника, убедился, что смазка даже та, которая была, превратилась в солидол. Так как единой темы нигде не увидел, решил тут создать тему почти с полной инфой по этому кронштейну. Надеюсь, что кому-то сэкономит время поисков инфы. Подшипник, который стоит у нас KOYO W7R089A, отдельно нигде не нашел. Если кто-то надыбает отдельно, супер будет, но как-то не верится, ребята на Австралийском сайте тож искали.... Есть на различных форумах варианты колхоза, но ИМХО, самый нормальный и с нормальным описанием отчет об установке подшипника с помпы 406 двигателя (наружний размер 38мм, вал 16мм) на Драйве https://www.drive2.ru/l/10616887/ Растачивалось посадочное в корпусе кронштейна и обтачивался вал подшипника (снимали 0,1мм). Сначала озадачился покупкой нового кронштейна, вот все коды, которые нашел на разных сайтах, с моими комментариями: - оригинал 1630762011 и 1630762013, цены космические - Айсин FBT004 ценник у нас не гуманный, если только с Америки тащить - Four Seasons 45784 хз что за контора и качество, но через экзист и эмекс код бьется, ценник в районе 10 тыс, срок доставки около 40 дней - Gates FB1010 возможно и нормальное качество, фоток не увидел нигде, через экзист и эмекс тож иногда бьется, ценник 11-12 тыс, доставка 40 дней, меньше не нашел - Dorman 300802 не знаю, что такое из себя... бьется по разным сайтам, разбег цен 9-15 тысяч, сроки 18-40 дней. Есть у меня подозрение, что это китай под брендом Дорман - ну и напоследок нашел на Алибабе 2х оптовиков, цена 15-30 вечнозеленых, доставка 60-70$ убивает весь интерес. Вот этот вариант и хочу себе про запас купить, пусть в машине валяется. Сейчас уже есть 2 варианта как вытащить оттуда за недорого, если срастется все, в этой же теме и размещу инфу и живые фото. И так сама смазка: Так как люфтов у меня нет никаких, подшипник тупо сухой был, решил для начала просто смазать подшипник нормальной смазкой и установить обычный сальник, так как родное кольцо подшипника я изуродовал при вытаскивании. 1 Снятие кронштейна фоткать вообще не стал 2 Смазку использовал вот эту: 3 Для начала помыл подшипник, на сколько смог очистителем карбюратора и ВДшкой. Забивал (естественно не то к-во, которое в шприце) медицинским шприцом с иглой от системы переливания крови, предварительно нагрев на водяной бане. Забивал, пока не полезло как следует))). 4 Сальник поставил Сальник первичного вала редуктора Yamaha 17x28x5,5 KOK (есть разные варианты по производителям от мототехники) 5 ВНИМАНИЕ!!!! Сальник в обязательном порядке надо фиксировать, так как место, в которое прессуется, толком не держит, на фото видна толщина. Первый раз он у меня вылетел, попал в ГРМ, короче ушли метки, пришлось на дороге выставлять ГРМ, хорошо инструмент в багажнике вожу. 6 Я сначала приклеил сальник суперклеем на 5 точек, потом стык обмазал герметиком и закрепил шайбами (колхозно несколько, но надежно….). Под винты высверлил отверстия, завернул с использованием фиксатора резьбы и сверху подклеил суперклеем (гель). Вот фото того, что в итоге получилось:

На выездах часто пользуюсь задним откидным бортом как столиком, но беда в том что в ночное время это место практически ни как не освещается. Тот плафон что в багажнике светит тускло и во внутрь салона. Чтоб исправить ситуацию прикрепил на верхнюю дверь метровую светодиодную ленту упаковав ее в алюминиевую шину для тех же лент со светорассеивателем ( продается в салонах кухонь). Запитал от штатного освещения багажника, кнопку поставил в ванночке рукоятки верхней двери чтоб на спальнике не включать ночью ногой))) Свет получился шикарный

Говорю же поменял пассажирский поводок на новый, не помогло.

Сегодня с утра посмотрел еще схемы, получается что на пруле подсветка сектора есть на GX и VX, на STD нету. Если вдруг придется менять поворотники на праворульные , надо не ошибиться.

Когда снимал бак на своем пикапе, еще до кучи сразу продул трубки подачи и обратки. Прокачал лягушкой и ключ на старт, чуть дольше покрутился стартер и завелся. Намеков на подсос не было. Посмотри в каком состоянии шланг между горловиной и баком, если уже старый и дубовый. То лучше заменить на маслобензостойкий подходящий по диаметру. Чтоб лишний раз бак не дергать.

ПТФ в бампер ТЛК80 от ТЛК100, возможно и практично. Сложностей по установке скорее всего тоже нет. Но вот, как бы сказать правильно, дизайн, внешний вид, узнаваемость убиваются напрочь. Вообще сделать действительно гармоничный тюнинг, на любой автомобиль, довольно сложная задача. Это личное мнение, на истину не претендую.

Современная функция это поворотные фары. А "подсветка сектора" второй нитью в габарите - довольно древняя функция на прулях. Для подсветки сектора лапочка должна быть трехконтактная с двумя нитями. Ну типа как габарито-стоп в задних фонарях. UPD. Хотя... Сейчас глянул схему 90-го марковника, там в габарите две лампочки. Одна для габарита, вторая для подсветки сектора. UPD2. Для интереса глянул схему габарита праворульной 80-ки. Там как раз стоит трехконтактная двухнитиевая лампа 5/35 W. Так что получается для праворульной 80-ки подсветка сектора - стандартная функция.

Вероятнее всего завис на какой-то соринке редукционный клапан насоса. Масло поменять да бачок прополоскать наверное не лишним будет.

Пескоструй и цинк рулят.не Москва но и не далеко.Серпухов.делал паджеро.сейчас загоняю 80ку потом сотку жены.пескоструй потом цинк потом эпоксидный грунт а дальше антикор на выбор.Сегодня бампера обновил силовые.

Парни там абсолютно ничего сложного. Нужно: 1 Керхер (или китайский аналог) 2 Шланг для чистки труб (соответственно китайский аналог) 3 Компрессор бытовой (камера с двумя сосками и колесный компрессор) 4 Антигравийный пистолет с насадкой шлангом. Все это наверняка можно взять у земляков соконфетников. 5 1л растстопа тип А и 1л тип В Много пива и теплый день. Качество мытья рамы оценивать китайской камерой на проводе (или засовывая пальцы в отверстия рамы) Мыть часа три с перерывами на отмокание спрессованой пыли. Потом часа три подсохнуть достаточно, сначала густым снаружи, потом жидким изнутри. Звиняйте за сумбурный слог, самогон хорошо удался. Всех с наступающими праздниками!

Книжку по ремонту почитайте, если нету - скачайте и все-равно почитайте, там проверка датчика подробно расписана для незнающих, безденежных и просто любопытных. Ну или вот картинка зависимости сопротивления датчика от температуры а дальше нужно только задать датчику какие-то температуры, например в холодильнике, если он есть, комнатную или уличную, зная прогноз погоды и кипения воды, померить его сопротивление омметром при этих температурах и сравнить полученное с тем что на картинке.

Всем доброго времени суток ! Последнее время тоже начал ползти расход бензина вверх, картинка примерно похожа, так вот при проверке оказался неисправен датчик температуры , выдавал на мозги температуру 69 градусов, ошибки чека нет, датчик работает, но смесь подается как на прогреве, расход увеличивается. Как одна из причин.

"Хочу поставить колеса больше, но поиск пользовать не хочу." Прикольно. В любом другом случае человека бы уже заочно запинали ногами Но тут он сразу заявил - поиск не использую!!! Прям лютый психологический прием, никто и не возразил, и даже никто носом не ткнул в поиск, похвально!)) Вот это форум Все дают советы, никто НЕ злится/ хайпит/ барагозит! Тоже чтоль темку какую создать, да с названием понаглее (например, "Как безопаснее заменить запасное колесо на катере", "Установить гусеницы вместо выходного каскада штатного радиоприемника" или "Применение ремней безопасности в случае нападения гренландских пингвинов")

Ну, я пожалуй, продолжу. Конструкция узла довольно древняя и архаичная и работоспособна лишь при полностью исправных деталях, чем собственно и обусловлена постоянная замена цапф. подшипников, упорных шайб и гаек. Почему это происходит подробно описал AZIAT, я полностью с ним согласен и не буду повторяться. А дальше у нас ,как в том анекдоте- Два путя: либо мы постоянно следим за состоянием подшипников.проверяя регулировку (как видно из сообщений люди и на рыбалку то съездить без регулировок не могут) и меняя износившиеся шайбы , либо заставить остановиться внутреннюю обойму наружного подшипника. Заставить остановиться можно только распорной втулкой. Здесь был разговор про распорные втулки, но как то не конкретно. Я не понял, это делал кто то и не получилось, или кто то сказал, что не получится. Я использую распорную втулку в ступичных узлах такой конструкции с середины 80 годов. ВАЗ классика передняя ступица, это потом появилась в продаже классическая передняя ступица с задним ступичным подшипником 08 ваза и втулкой на штатную ось классики. Потом было много других машин. и везде где стояли такие ступицы у меня были распорные втулки (форд гранада перед, тойота хайс перед, ваз нива перед, фольксваген гольф зад,ауди 80 зад ) купил 80ку в Краснодарском крае, в приличном состоянии, обслуживалась в Ключ Авто.(жуткая контора) Дома обнаружил перетянутые передние ступицы, разобрав увидел износ цапфы 0,08 мм под внешним подшипником,понятно что не отрегулировать.Решился на эксперимент, Слева поставил новые подшипники, а справа оставил старые.(понятно, что отмытые), выточил распорные втулки, регулировочные прокладки. Схема регулировки такая: в голую ступицу вставляем наружные обоймы и без смазки, внутренний подшипник , одеваем ступицу на цапфу, распорную втулку, (распорная втулка короче расстояния между внутренними обоймами на 0,5 мм ) несколько регулировочных прокладок общей толщиной больше 0,5 мм, наружный подшипник без смазки, упорную шайбу и затягиваем гайкой до упора. Стрелочным индикатором проверяем осевой зазор. Далее регулируем как кому позволяет вера, кто то хочет небольшой натяг кто то зазор. Я использую золотое правило моториста: лучше на две сотки слабже , чем на сотку плотнее. Регулировочные шайбы делаю из жести консервных банок, благо сейчас везут их отовсюду. у меня получились шайбы :0,35. 0,33. 0,30. 0,27. 0,25.0,23. 0,20.мм и даже из алюминиевых пивных, как оказалось толщина то же разная 0,13. 0,15. 0,16мм. Набор можно составить какой угодно. Желательно оставить запас для регулировки , т.е. чтобы к примеру вместо 0.20 можно было положить 0,16 и убрать возникающий люфт. При помощи простейших оправок выточить шайбы час делов. Как показала практика алюминиевые шайбы выдерживают нагрузку , даже краска не стирается. Отрегулировали, разобрали,заложили смазку поставили сальник, собрали, затянули гайку ДО УПОРА, поставили вертолет затянули вторую гайку, загнули усики вертолета и забыли про ступицу на 100 тыс. км. Износ цапфы компенсировал Локтайтом для подшипников до 0,15мм. Смазал маслом обойму изнутри, а цапфу Лактайтом, собрал ступицы, часа два машинка повисела на подъемнике, опустил и поехал. Я ,конечно вскрывал правую ступицу через 50т.км., но так ,чисто посмотреть. Пленка сухого Лактайта была только на нижней части цапфы,что говорит о том, что затяжка на распорную втулку правильно сориентировала подшипник на цапфе. Через 100т.км. обязательная ревизия ступицы с заменой сальника и смазки. Проехав 230т.км. продал 80ку так больше и не поменяв ни одной детальки. Если кому то интересно могу сфотографировать втулки, шайбы и оправки. Есть один комплект , готовил на заднюю ступицу, не знал,что там другие размеры, я же говорил, что я не разу не автосервис, только свои машины. Догадайтесь ,что я сделал первым делом купив 100ку? Никакой рекламы, я ничего не изготавливаю на продажу, да и денег мне столько не нужно. Ну а теперь можете кидать в меня тапки, камни,и что нибудь еще. Можете лишить меня регистрации на сайте.Если есть вопросы с удовольствием отвечу, если меня от сюда не вышвырнут. P.S. А от чтения про вращение земли меня не тошнит.

To: Дмитрий Поверь мне, у меня тоже опыт внедорожной езды имеется. И 2-ые и 1-ые места в достатке есть, правда не в ЧР, а в клубных соревнованиях, но тем не менее.... По поводу управляемости - конечно лучше мЕньшая серия, особенно на асфальте - там лучше 17-ый или 18-ый радиус. По поводу Свамперов - тут ты неправильно полагаешь, так как именно на TSL 36Х12.5 R15 я и езжу. И спускать их лучше как минимум до 0.3. А лучше до 0.2. На 0.5 эффект еще не тот. Наличие бедлоков конечно же необходимо. В целом, вопрос был простой: На него есть довольно однозначный ответ: при прочих равных будет хуже плющится R16, хотя согласен, что незначительно. Это не навязанный стереотип, это просто физика.