Таблица лидеров

Сегодня решил такую проблему решил поделится у меня была вот такая проблема как у автора ролика стук 5vz на прогретом двигателе в левой башке был стук решилось все заменой на шестерне ведомого распредвала пружины которая находится между шестернками так что у кого такая проблема - вот решение

Хоть 10 ножек))) обзови диодной сборкой.

больше всего похоже на сбои в работе бензонасоса, коробка думаю не при делах, проверит легко - ткнуть в этот момент ОД, погазовать, потом нейтралку и погазовать, как себя поведет? не возникает ощущения что акпп вроде должна но не может переключиться вниз?

Эмуляторы ставятся в разрыв проводов задних лямбд под бардачком где эбу стоит

DIESELMASTER_52 спроси.

Это японский аукцион называется ibjapan заходите в раздел автомобили потом запчасти там сидения потом рекаро и там.......... глаза разбегаются. в поисковике по рекаро наберите D или DSV/DSE это модели серии д в разном исполнении по обивке кожа ткань.

если паяльником умеешь пользоваться, поставть в змейку светодиоды. Может быть индикация заработает.

Хороший понт, дорогого стоит! Мне нравится!

Судя по маркировке это не ключ, а простой диод.

Вот прокладка крышки - 22774-54270 А это ремкомплект - 800636 Правда это 3СТЕ, но они по моему не отличаются.

Да, совершенно верно, подшипники конусные.

вот и я победил этот стучок. Поменял три детали 13579-50020 — те самые пружинки которые взводят шестерню 90206-42001 — шайба которая стоит между стопорным кольцом и подвижной шестерней. Волнистая. Не дает подвижной шестерни оттопыриваться (возможно она и была прослаблена) 90520-41004 — ну и заодно стопорные кольца. А то вдруг одно сломаю, а другое потеряю.

там 2 конусных подшипника

Тот же 1HD-FT Ямаха прокачивает до 300+ сил и 700+ момента и нормально он ходит. Тойота без многократного запаса прочности - это не Тойота, для аккуратной езды и других авто дополна.

Без толку Вы Марсель форум читаете, порожняком все пролетело. В #79 предлагал Вам сначала лямбды местами поменять, прежде чем с катами воевать. Но даже внешне целые каты не обязательно эффективны, поэтому варианта все равно два, либо кат либо лямбда. Кроме того Ваш - керамический, потенциально опасный вдвойне. Сегодня поднимал лекса 2003г. у него года три каты выбиты, сдернул лямбду, померил. На оригинальную лямбду втулка-обманка ф12мм внутр, ф16мм нар, 20мм длина, отвертие около 3мм. Серж! Вас не спрашивал никто, где кому жить, что кому покупать, на чем ездить, о чем мечтать, Вы свой назидательный экспромт для родных приберегите. Люди и без Вас жили и живут, мечтали и купили , выбили и катаются, как избавиться от чека и где заправиться нашли. Вам никто не запрещает делать как хочется, только навязывать свое мнение, как руководство к жизни не надо. Тема катализатора одинакова до мелочей что для сотки, что для любой другой машины, в которой есть кат и вторая лямбда и код 0420, 0430 стандартный обд2 для любой тойоты, форда или ниссана. . И что Вы в митсу вцепились, аллергия на них что-ли? Предлагаю за сим прекратить прения, толку с них ноль.

Ну и завершающая часть.Ослабляем контрогайку на коромысле.И производим регулировку зазора болтиком.Как почувствуем что болт уперся и щуп снебольшим усилием но все-же движется Затягиваем до конца контрогайку.Следует учесть,что при при затягивании зазор немного увеличится(щуп станет ходить свободнее).Так что перед затягиванием гайки немног прижмите болтом щуп. Проверить зазор и переходить к регулировке следующего клапана,но это выпускной по-этому щуп на 0,50.

И так щуп у нас стоит и с небольшим усилием движется. Приступаем к регулировке моста.(болт откручен).Отвёркой потихой начинаем закручивать болт на мосту до тех пор пока не почувствуем что он уперся(только не надо перекручивать).Щуп при этом зажмётся и будет двигаться но с большим усилием.Вот теперь удерживая мост разводным ключом затягиваем конкретно гайку моста(он нам больше не понадобится.Щуп не вытаскиваем.

После устанавливаем щуп на 0,20(так как это впускной клапан).И начинаем потихой закручивать болт на коромысле(при этом смотрим на состояние щупа).Когда почувствуем что болтик упёрся двигаем щупом,слабины у него не должно быть(тоесть двигается но с небольшим усилием).Стоп-затягиваем гайку,но не сильно,она нам ещё понадобиться.Щуп не вытаскиваем.

Далее ослабить котрогайку на мосту клапанов и открутить болт(чем больше тем лучше,он никуда не выпадет)

Далее ослабляем контрогайку и откручиваем болт на коромысле 2-3 оборота этого достаточно.

Ты объяснил правильно,но много кто не понимает этого.Сейчас выложу фото и объясню последовательность регулировки.Снимать ничего не надо,только клапанную крышку.Затем взять головку на 32 и упасть под машину.Поворачивать шкив коленвала пока не совпадут метки.Если после этого впускной и выпускной клапана 1 цилиндра будут свободными приступаем к регулировке(если нет делаем ещё оборот).Чтобы было понятно какие клапана смотрим фото.

Элементарно там все. Выставляешь метки на шкиву и корпусе двигателя внизу. Как выставить написано в мурзилке. После этого выкручиваешь винт моста, до зазора(какого не важно). Затем выкручиваешь винт рокера до большого зазора. Можно наоборот, лишь бы зазоры были. Осматриваешь тарелочки, которые давят на клапана. Они должны свободно болтаться и не соскакивать, иначе налетишь на рассухаривание. Далее вставляешь щуп под тарелку винта рокера и закручиваешь его до легкого зажима щупа. После этого заворачиваешь винт моста до небольшого увеличения зажима щупа и контришь этот винт. Таким образом у тебя мост равномерно опирается на два клапана. Ну и наконец регулируешь зазор винтом рокера и контришь этот винт. Клапана регулируются при температуре двигателя 20 С. Сначала регулируются 6 рокеров (см книгу), затем поворачиваешь колено на 180 градусов (метки внизу должны совпадать) и регулируешь оставшиеся 6 рокеров. Снимается только клапанная крышка, никакие обратки отсоединять не надо. Поворачиваю колено я за поддомкраченое переднее колесо на 4 передаче. Щуп лучше пользовать узкий, таким удобнее.