Таблица лидеров

На выходных были гости "дикие-городские", ну и понятно баня-пиво-все дела. Выпили, закусили, давно не встречались, баньку я заранее натопил. Да и пошли мы с мужиками попариться и встретить зиму , благо снежок хорошо выпал, есть куда нырнуть. В общем дело пошло, веничек дубовый, запах кедровый, грибочки солёные, самогончик охлаждённый. Тут кто-то из мужиков вспомнил, что парится можно с мёдом. Я конечно сгонял в дом, принёс мёда, намазались все парильщики в предбаннике, ну и понятное дело по-ходу процесса выпивали-дегустировали всякие СЭМодельные вкусности из моего погребочка. Потом попёрлись вымазанные в парилку, сидели потели, облизывались и ждали, будет чудо или нет. Чудо случалось, мёд куда-то девался с кожи, даже вкуса не оставалось, намазывались ещё, ну и т.д. Парилка небольшая у меня до 4-х человек с минимальным комфортом. Но суть в том, что раз не все влезали сразу в парную, то оставшиеся продолжили употреблять горячительные в предбаннике за столом, балаболя о бабах, работе, политике и прочих мужских интересах. А в это время жёны сидели в доме и тоже трепались "о своём о женском", не помню сколько всё это продолжалось, но жёнам надоело сидеть без мужиков, и они начали нас загонять домой, мол: -Хорош, сколько можно сидеть, мы тоже хотим, хватит бухать, я больше с тобой никуда алкашом не поеду, уже поздно, вы что только нахерачится приехали? Завтра-послезавтра на работу, у тебя печень-язва-сердце, ты уже вторую неделю "не просыхаешь"! Ну и прочие ласковые выражения женской любви. В общем мы всё-таки выползли из бани, чистые распаренные, а после мёда кожа шелковистая, прям молоденькая! Ну и раз такое дело, кто-то из женщин пошёл в баню, а кто и остался с нами. Далеко за полночь, наконец-то все угомонились, кто-то уехал на такси, часть с трезвыми жёнами-водителями, а особо "набравшиеся" были просто погружены в доступное транспортное средство, но никто не остался ночевать. А на следующий день, по традиции начались звонки, кто галстук искал, кто-то трусы, полотенце, цепочку с крестиком и прочее. Но один звонок меня сначала озадачил, а после развеселил до икоты. Звонит жена одного из друзей, а он был вчера один, и посему сильно "наелся". И с плохо скрываемым раздражением она начала мне высказывать, что где мы там лазили в нашей деревне, в каких ибенях, что вся одежда её мужа, от трусов до пиджака вымазана какой-то хренью липучей с клочками шерсти и чьих-то волос?!! И что это всё теперь только выкинуть на помойку! И это надо сделать вместе с нашей банной бандой-алкашей!!! -??? Я сначала подумал, что он куда-то завалился на тачке в городе после бани и там вляпался. Но потом , когда в Вацапе обсудили с мужиками, то поняли, что Лёшик-сука намазался, как и все мёдом в предбаннике и не ходил в парную, а херачил самогонку до умопомрачения, от радости, что его "змеи" рядом нет и никто не хватает за руки. А после, видно оделся, как был и спал до отъезда на такси на "собачье-кошачьем" диванчике, что стоит у нас в коридоре. И похоже так и прибыл домой, весь в меду и собачьей шерсти. Теперь думаю, что надо мёд в баню брать, только трезвым. Это было краткое изложение, но выслушал я от его жены ... пипец, ...как он её вообще выносит?! ИМХО понятное дело

Ну почему же? Надо стремится к лучшей жизни , а не уговаривать себя , что древняя тойота лучший в мире автомобиль, а новый Патриот выгодная покупка. 20 лет назад я жил в строительном вагончике , ездил на ржавой ниве и работал кочегаром , чтобы прокормить семью. Сейчас у меня два дома , любимая работа , правда все еще старый крузак , которого я когда-нибудь поменяю на новый лексус. И мне , как говорит мой сын, всего лишь 49 лет.

По ситуации. Скорее всего не остановлюсь. Я не по тайге езжу. В Москве и Подмосковье (равно как и в окрестных областях) смерть на обочине людям не грозит. Проблемы легко решаются деньгами. И обычно предсказуемы. Не считаю нужным тратить своё время на решение чужих проблем, которые эти самые "чужие" могли бы легко предотвратить, вовремя заправившись или заехав в сервис. В жопу милосердие, я за справедливость.

Итак так как я занимаюсь ремонтом моторчиков, попробую тут выложить общую сборную по блокировкам. Статья будет пополняться. Очень давно была идея написать в одном источнике максимум инфы на одну тему. Нюансов в ремонте очень много, так что здесь выложу общие принципы и нюансы ремонта и диагностики. ВАЖНО: я буду говорить о машинах комплектации VX, японцах с правым рулем. На леворульных почти все указания лево и право по отношению к машине поменяны местами. По этому я не буду употреблять термина сторона водителя и сторона пассажира. Сокращения, так как я привык работать с зарубежной литературой , то буду по привычке использовать их термины. CD – central difflock – центральная блокировка. FD – front difflock – передняя блокировка RD – rear difflock задняя блокировка Раздатка- раздаточная коробка Понижайка – пониженный ряд передач в раздатке. Комп – если речь идет о FD, RD то это черкая коробочка слева в ногах с 16 контактной фишкой с надписью 4weel drive computer. Если речь идет о CD то это маленькая черная коробочка справа в ногах с надписью Transmition relay. Коса – родной пучек проводов Концевик – концевой выключатель, который указывает на то, что блокировка физически включилась. Итак сначала общий фак, или то, что вы хотели спросить но всегда боялись. 1) Где стоят такие моторчики? Моторчики стоят на множестве тойот начиная от короллы до 200 крузака. Принцип работы у них у многих одинаковый. 2) Какие запчасти подходят от других машин? Щеточный узел, магниты, контактные подпружиненные пластинки, фишки и иногда крышки магнитов везде идентичны. 3) В каких случаях можно починить мертвый моторчик? Мертвый моторчик нельзя починить только в том случае, если у вас сгнил корпус моторчика. Во всех других случаях его починить можно. 4) Как определить у меня машина с блокировками или нет? Главный фактор это наличие моторчиков на редукторах. Это небольшие приблуды справа на редукторах с внутренней стороны мостов от которых отходит проводка. Акцентирую внимание именно на этом, так как уже были случаи покупки во владивостоке машин с крутилками и переделанной электрикой, которая просто зажигает лампы на приборке, а фактически блокировок на машине нет. 5) Если у меня машина без блокировок, как я могу установить родные блокировки? Первый способ – это купить готовый установочный комплект. Проводку, комп, крутилку и сами мосты. Второй способ это купить редуктора, и с помощью пары взмахов напильника и дрели установить в свои мосты. Для переднего моста еще понадобится полуось. 6) Нужно ли при установке родных блокировок менять приборную панель? Нет не нужно, в приборной панели есть уже места под лампочки для FD, RD и вся проводка там тоже есть. 7) Какая проводка уже есть в машине для блокировок? Зачастую вся проводка по кузову в машинах уже проложена, по крайней мере в VX. Так что вам просто необходимо подключить комп и подключить косы, которые находятся под задницей для задней и в моторном отсеке для передней. Бывают редкие случаи, когда проводки по салону нет. Проводки есть лишь от фишки компа блокировок до фишек косы, которые идут в моторный отсек и на зад. Эти фишки находятся слева в ногах. В американских машинах без блокировок по пожарному протоколу нет косы в моторный отсек. А на зад коса есть. (Эта информация мной лично не подтверждена, но несколько раз обсуждалась на ih8mud). Назад коса идет вместе с проводкой для задней оптики и концевика двери багажника. 8) Когда я могу физически включить FD, RD? Компьютер в штатном режиме позволяет включить FD, RD при двух условиях. Первое это сигнал(по массе) с концевика CD и сигнал с датчика скорости. Другими словами перед и зад можно включить когда включен и СРАБОТАЛ КОНЦЕВИК центральной блокировки. Если концевик не исправен, блоки не включатся. Так же если скорость автомобиля около 10-15 км\ч и более, то комп их выключит, но зачастую они не могут выключиться так как находятся под нагрузкой. Все это барахло легко переделывается для людей, которым нужно например блокировать зад у кого парттайм. 9) То есть не обязательно включать понижайку? Да не обязательно. 10) Включится ли FD если не включилась RD? Да включится. Зад и перед работают независимо. Вся зависимость реализована лишь на крутилке под рулем. 11) Что делать если у меня нет кнопки CD, и центр блокируется только при включении понижайки на раздатке? Все что вам нужно, это найти кнопку и подключить ее. Вся проводка в машине уже есть и все сразу заработает. 12) Что делать если я не хочу, чтобы при включении понижайки включался CD? Для этого есть два варианта действий. Это 7pin mod подробно описанный на сайте SleeOffroad. Либо просто выдернуть фишку на раздатке возле моторчика блокировки. Это можно сделать ничего не разбирая. Заодно ваша автоматическая коробка начнет правильно(с точки зрения русского человека) работать. Рекомендую всем это сделать. 13) Зачем мне нужен режим, при котором блокировка не будет включаться на понижайке? Например когда вы буксируете что-то тяжелое. Так же когда вы едете в горных районах с грунтовыми плохими но негрязными дорогами. То есть когда пробуксовка мало вероятна, а мощность нужна и вы не хотите греть коробку. 14) Как физически проверить работаю ли у меня блокировки?(описано для FullTime, для парт тайм думаю догадаетесь) Загоняем в гараж. Поддомкрачиваем одно колесо. Ставим на нейтралку. Крутим руками одно колесо. Оно должно легко крутиться. Если оно крутится туго, значит у вас в раздатке стоит вискомуфта, мелочь а приятно. Включаем зажигание(положение ключа ON), включаем CD. Крутим колесо, колесо теперь не должно крутиться( ЕСЛИ НЕ ТАК ТО CD НЕ РАБОТАЕТ), так как поддомкрачено всего дно колесо и оно жестко связано с колесами другого моста. Поддомкрачиваем еще одно колесо другого моста с этой же стороны. То есть одну сторону полностью. (Не забываем про противооткартые упоры). Крутим теперь одно колесо. Оно крутиться вместе с другим колесом с друго моста. То есть крутятся одновременно. Включаем заднюю блокировку. Начинаем крутить колесо. Через некоторое время колесо должно перестать крутиться, так как зад заблокируется(ЕСЛИ НЕ ТАК, ТО НЕ РАБОТАЕТ ЗАД). Повторяем процесс с передним мостом по той же схеме. 15) Когда стоит включать блокировки и где они могут помочь? (СПОРНЫЙ ПУНКТ ОСНОВАННЫЙ НА МОЕМ ОПЫТЕ ЕЗДЫ ПО РАЗНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ В ТЕЧЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ) ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНОЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НОВИЧКОВ И НЕ СОДЕРЖИТ ВСЕХ НЮАНСОВ И ХИТРОСТЕЙ РАБОТЫ С БЛОКИРОВКАМИ ТАК ЧТО ПРОШУ ЭТОТ ПУНКТ НЕ ОБСУЖДАТЬ ОСОБО. Блокировки дают огромный прирост в проходимости на разных поверхностях. В первую очередь вы должны понимать, что они особо полезны там, где есть возможность поймать диагоналки или почва левой стороны под колесами отличается от правой(например крутой подъем с мокрой грязью, и вы объезжаете по бровке, правая сторона едет по грязи, а левая например по траве ). То есть там, где колесам могут уйти в букс, а уйдут у вас два колеса сразу а два будут крутиться. Зачастую одной задней блокировки бывает достаточно. Она мощнее, точнее редуктор, ее сложнее сломать. Ее можно включать, в принципе, на любых поверхностях без страха что-то сломать, даже на асфальте. Задняя блокировка будет полезна при езде по песку, по снегу, по грязи и по камням. Я ее обычно включаю на всех дорогах где колесо может буксонуть. Как ни странно задняя блокировка помогает и передку тоже. Так как в ситуации без блокировок, при буксовании колес одно переднее и одно заднее начинают резко набирать скорость. Если включен зад, то переднее пробуксует но большую скорость не наберет, оно не будет крутиться быстрее чем крутятся задние. Передняя блокировка должна ключаться только на сильно «скользкой» поверхности, то есть там где колесам легко буксонуть, либо при движении практически прямо. Ибо на больших колесах есть шанс что-то порвать. Так же при включении передней блокировки стоит двигаться только в натяг с небольшой скоростью. Иначе есть шанс порвать шрус или полуось. Передняя блокировка ОЧЕНЬ сильно помогает в мокром снегу. Так как накатывается на него, без блокировок обычно одно колесо тянет, другое якорит и упирается в снег, так как колесам очень легко буксонуть. При езде с передней блокировкой иногда руль невозможно повернуть, не пытайтесь его повернуть, оторванные рули я уже наблюдал) 16) Почему блокировки включаются не сразу и не сразу отключаются? Это нормальное явление. Вилка блокировки не может сразу попасть в нужное положение из-за того, что колеса не синхронизированы. Чтобы она включилась или выключилась, необходимо чтобы одно колесо немного прокрутилось относительно другого. Например буксонуло или проехало по дуге. Не стоит давать овса машине в говне, если блокировки вы включили, но они еще не включились. Будут сильные удары в редукторе. Глава первая «У меня не работает центральная блокировка» Центральная блокировка(моторчик) довольно надежна, она испытывает меньше всего «стрессов» по нескольким причинам. Первое она является подрессоренной массой, она в добавок ко всему сидит на подушках раздатки, что еще сильнее смягчает вибрации. Она реже погружается в воду, ее сапун выведен в полость сапуна коробки. Ее провода идут в толстой косе вместе с косой раздатки и коробки высоко от воды и дорожных солей. Физически ее сломать или повредить очень сложно, так как она спрятана. Самые частые проблемы: Рассохся сапун, внутрь попала вода. Остальное редкость. Дожили, случилось так, что у меня не работает центральная блокировка, что же делать? Первый осмотр. Залезаем в машину, выключаем всю музыку и делаем тишину в библиотеке. Включаем зажигание, жмем кнопку CD. Слушаем. Первое, щелкают ли реле справа под ногами? Если да, это хорошо, значит она включилась. Жужжит ли моторчик снизу? Жужжит, это тоже хорошо. Значит все работает. Остается концевик. Что же вообще бывает с блокировками? Снятие моторчика: Нам понадобится: маленькая трещотка на с короткой и длинной головой на 12. Тоненькая плоская отвертка. Большая трещетка или пистолет с бошкой на 14 и 12. Домкрат. Накидной ключ на 24 (или 27, забыл) Зубило Молоток Латунная выколотка длинная Фомка Желательно второй человек. Откручиваем, если он есть, грязезащитный щиток коробки. Подставляем домкрат(или стойку если у вас подъемник) под поперечную балку раздатки. Откручиваем 8 болтов этой балки. Плавно опускаем раздатку, вторйо человек желательно чтобы смотрел, чтобы вентилятор радиатора не сломал кожух радиатора. То есть под капотом. Нам будет необходимо сантиметров 10-15 свободного пространства над раздаткой. Далее, отсоединяем фишку моторчика, отсоединяем сапун. Сапун снимаем полностью. И с моторчика и с тройника коробки. Мы будем его осматривать. Фишку побрызгать вэдэхой перед снятием, она бывает закисает, если что помогаем аккуратно отверткой. Далее откручиваем 4 болта, которые крепят моторчик. Один болт находится сзади моторчика и его вы не увидите. Вам нужно будет его без перчатки нащупать и открутить. Сам моторчик сидит на родном герметике, и просто тк его не вытащить. Для этого нужно постучать снизу по нему латунной выколоткой или поддеть фомкой, как только появится щель, аккуратно поддеть либо зубилом либо отверткой. В ДАЛЬНЕЙШЕМ все повреждения на плоскости соприкосновения корпуса моторчика мы уберем. Аккуратно вынимаем моторчик. Он может вынуться с шестерней или без. Шестерню нужно вставить обратно в раздатку, чтобы в посадочное место не попала пыль и грязь. Тряпкой накрываем место откуда мы сняли моторчик на раздатке. Если проблема была только лишь в концевике, то выкручиваем только концевик, сняв с него фишку. This post has been promoted to an article

Есть 5-ти, 7-ми и 11-местные , у 11-местных (комфорт), лавки как на 105, а на 5-местные версии нужно вваривать в кузов закладные.

Владею таким же авто 2 с лишним года! В отпуска езжу на машине. На М-4 ставлю круиз на 140 и еду по второй полосе. Ущербным себя не считаю. Обороты на 285/65/17 резине 3200. Проблем не возникало. По дорогам внутри своего субъекта езжу не больше 120. Обороты 2800. Задумка конечно хорошая с удлинением передачи, но она того не стоит. Слышал есть КИТ для указанной модели в Европе но думаю его цена и полученный результат не будет стоить ожиданий. Хочешь быстро ездить купи БМВ. Но с учётом их «надежности» отдельные владельцы боятся отъезжать далеко от дома о чем открыто заявляют в отзывах.

Говно можно сколь угодно раз окунать в любые ванны, но оно так и останется говном, просто будет оцинкованным. Переплавленные ржавые гвозди будут ржаветь и под цинком. )))))

Знакомая банная история!

Так и думал, что после появления в дизельной теме расхода в 24-26 литров на сотню, будет подобный вопрос. avin, там где дизель съел 24-26 литров, бензин, при тех же условиях, съест 35-40 литров. Для справки, у меня реальный средний расход по баку 13 литров, средняя скорость по компу держится в районе 40 км/ч. Сколько кушает 200 бензина, знаю только по рассказам знакомых. На вопрос, в 20 литров в среднем трафике влезаете, ответ-чуть больше. Дальше сам посчитать разницу на пробег 500 000 км. сможешь?

это вот так значит http://megasos.com/repair/4555 каков износ за это время дисков и колодок?

Ага, то есть если она герметизирует воду/газ/масло/топливо и прочее, то для воздуха не подходит, так что ли? Мы люди близкие к практической реализации. Чем меньше соединений и элементов, чем проще обслуживать - тем лучше Все дело в типах резьбы NPT, BSPT и прочее. В корне не верное утверждение. Влагоотделитель эффективно будет работать только после ресивера, поскольку сам ресивер очень хорошо работает как конденсатор. В пром системах фильтра, влагоотделители, холодильники стоят всегда ПОСЛЕ ресивера

Вот и славненько! Я процедуру замены жидкости и чистки насоса делаю каждый год перед зимой. Это не затратно, зато все всегда работает безотказно, как АК-47)

Ну за что может отвечать датчик температуры? За температуру наверно же .

Понятно. Не такой как все. Ну ездий на своём ведре до седых мудей. Отношение к жизни, сочувствие, помощь как-то определяет кто ты есть. Хватает таких на дорогах, не важно на чём, совершенно...

ИМХО но для 100 больше 120 км/час не нужно-больно тяжелая а законы физики не обмануть !! Если вам быстро ездить нужно то это что то из кроссоверов а не из рамных.Понятно что ускорится можно и до 180 но для постоянной быстрой езды 100 не расчитана!!!!!

Да кто же против?У меня вообще трактор-105-ка...Это что бы 200-ки из каки дергать да до сервиса дотащить

А ты знаешь какие обороты для FTE считаются расчетными? Около 3000 так что ничего ты мотору не сделаешь-он любит оборотв,это не судовой низкооборотистый двигатель,крути смело 3000+_500 он только спасибо скажет что давление всегда высокое и все каки в горшках выгорают. У многих представление что дизель должен работать в районе 1200-1600 и не больше а это ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!!

Ну да...И все эти 220 тс.она в гараже стояла и ее только смазывали.К этому времени все детали трансмиссии имеют какой никакой люфт.теперь прикинь,какой он суммарный...навскидку...от ступицы переднего моста до раздатки люфты местах в 10 имеются...а ты говоришь павлины...

Я сам на МКПП катаюсь.,крейсерская 120.

Не мешай авто работать. Это не спортивный болид.

Стандартными деталями нереально. Бензиновая сотка на автомате идет 100км/ч на 2000 об/мин. Соответственно, 150 на 3000. и это нормально. ИМХО 150-170 для Сотки это очень много.

Ну я уж знаю чем 100 от 105 отличается, у меня именно 100 , просто редкая.

Очень хорошее алтайское масло от Сибирского Продукта (Барнаул). Плюсы в том, что изготовлено оно по всем правилам, через холодный отжим. И в составе нет никаких добавок, а то сейчас масло чем только не разбавляют, чтобы побольше объёма вышло и продать повыгоднее. Можно, конечно, в таких случаях ещё и у частников поискать, но вот у них то точно неизвестно каким способом это масло производится и есть ли там вообще хоть чуть-чуть от кедра)

https://www.land-cruiser.ru/index.php?/search/&q=воронеж&type=forums_topic&nodes=48

http://www.lexus-voronezh.ru/

Не удержался и прочел-таки. Душевно и разумно написано. Спасибо! Но вот, справедливости ради, если прочесть австралийские вводные "An added benefit of the unique Safari Charge Air Ram is that it can be rotated to any position. This means great peace of mind for those who plan to travel in cold or high altitude conditions where heavy snow falls are anticipated. By rotating the air ram to face away from the prevailing wind/direction of motion, the air ram delivers additional protection from the choking effects of snow build-up inside the air intake "., то для снежной погоды в высоких широтах (типа наших северных) они предлагают, не стесняясь, отворачивать наконечник от преимущественного направления снега/ветра. Очевидно в бок!

С чего это ? Если память не изменяет , там сальник стоит . На днях свой снимать буду , гляну. А что ограничивает ? Электродвигатели легко могут работать в масле.

Может кому пригодится. Не критики для, просто решил поделиться. Сваял давным-давно съёмник как-то толи от скуки, толи от досады, что чуть без пальцев не остался при известной процедуре с сошкой. Так он и лежал много лет «целомудренным». А тут так красиво первые сошки снял, что, решил здесь выложить. Собственно сам процесс состоит из установки редуктора в тиски, одевание съёмника и или стукнуть, или как я – перфоратором. Всё. Ничего греть, охлаждать, химичить – не надо. Сделано из остатков обрезков после резака, подготовленных в чермет, так что образец не выставочный, но стаскивает адски. Снимал пока только "тонкие" валы. Для доработанных валов (с 2005г.в.), возможно, придётся на наждаке снять несколько мм с деталей №3 и 4. _______________________ К делу. 1. Общая деталировка: 2. Прижимная пластина-квадрат: 3. "П"-обр. пластина-квадрат (длина/ширина - как у прижимного квадрата): 4. Дополнительный прижим из уголка (длина - как у верхних двух деталей): 5. Болты. Их так-то надо 3, как и отверстий, но сделал по привычке 4...: 6. Объект "ЧЕРЕПАХА": 7. Процесс "спаривания":

Целый, но не НОВЫЙ. Посчитай новую поршневую, вкладыши, к-т прокладок, ремонт ТНВД, форсунок и прибавь к стоимости "целого" мотора...... Целый мотор обошелся в 180т.р., а еще турбина, интеркуллер и патрубки от 100-ки б/у, ну и разная мелочевка. Как то так.

Еще пару нюансов. Задний моторчик, так же как передний, испытывают самые жесткие нагрузки, так как сидят непосредственно на мостах. Плюс ко всему задний моторчич расположен горизонтально, то есть его магниты более подвержены к отклеиванию. Это стоит учитывать при проклейки основания крышки клеем. Еще одним нюансов являются косы проводов, которые идут по улице. Вторая распространенная проблема этих моторчиков - это проводка. Она сгнивает в районе мостов. Очень часто модные электрики умудряются починить ее посадив провода на скрутку. Живет это около года. Косы желательно тоже все менять. Либо ставить оригинал, но он стоит очень приличных денег, либо сплести самому. Я рекомендую это делать именно самому. Брать жгут проводов в двойной ПВХ изоляции и подключить к родным фишкам. Заодно проводку можно взять толще, чтобы было меньше шанса ее порвать. Меняя заднюю косу, я обычно удаляю из нее провода родных регулируемых амортизаторов и абс по желанию, чтобы под брюхом было меньше фишек. Все фишки необходимо разбирать, чистить пины, чисить от грязи и заливать либо нанопротектом или другим любым нефирмовым воском, либо силиконом. И тогда фишки даже под водой живут очень неплохо. Внутренний диаметр резинового сапуна 4мм.

Переборка заднего моторчика. Самый проблематичный моторчик это задний. Он не столько проблематичный, сколько может либо поставить в тупик новичка, либо заставить подумать. Забавно, но у меня по какой-то причине практически не оказалось фотографий заднего моторчика, поэтому они были честно сперты с амеровского ихмада. Итак, опять поддомкрачиваем правую сторону машины под задним мостом(чтобы не вытекло масло). Масло течь не должно, но мало ли его туда перелили, или вы хапнули воды и уровень стал выше. Снимаем фишки. Снимаем крышку Для этого мы откручиваем защитку и три болта. На фото они красными стрелочками помечены. Под крышкой мы увидим болтик. Откручиваем его. Теперь откручиваем 4 болта самого моторчика. И зубильцем или латунной выколоткой, выбиваем акутюатор вбок. Вытаскиваем моторчик. Чтобы не забыть, сразу убираем все коцки на плоскости прилегания корпуса моторчика к корпусу редуктора напильником и шкуркой. Далее переборка происходит стандартно, как уже было указано для случая CD. Исключение составляет тот факт, что мы вынимаем штифт – толкатель. Если он не съеден в районе сальника коррозией, оставляем его. Если все же он поеден хорошо, то необходимо у токаря выточить новый, из нержавейки желательно, ну и отполировать его. Далее осматриваем сальник, в котором ходит этот штифт. Если он порван или задран, меняем его. Я подбирал их опять же в магазинах, где производят резиновую продукцию. Пришел, его обмерили и подобрали такой же. Так как занимаюсь ремонтом их, купил сразу охапку таких. После переборки, наступает самый интересный момент – момент сборки. Тут есть два пути. Путь ленивого и путь неленивого. Первый заключается в том, что мы собираем весь моторчик «под ключ». Второй, мы его собираем на самом мосту. Итак первый, это если эта статья есть под рукой. Вставляем штифт так , чтобы расстояние от плоскости корпуса до центра отверстия, куда вкручивается фиксаторный болт составило 25мм. И ставим редуктор в положении как показано на картинке. Все закручиваем, и ставим на мост. Второй вариант, мы не помним этих чисел и положения штифта. Не ставим редуктор, не ставим крышку. Но вставляем штифт. Идем к мосту и вставляем все в корпус моста(редуктора). Закручиваем моторчик. Вилку к штифту НЕ прикручиваем. Вставляем редуктор моторчика(шестеренку), наживляем крышку, без прокладок и герметика и без нижней шестеренки. Вот без этой. Кстати ее правильное положение, когда проточка смотрит вниз. То есть к заду моторчика. Подключаем фишку моторчика. Идем в салон и включаем зажигание. Комп моторчика установил редуктор в начальное положение. Теперь идем под машину. Аккуратно снимаем крышку, и запоминаем в каком положении стоит редуктор(метим маркером). Вынимаем редуктор, двигаем вилку, которая видна через окошко в упор налево(она скорее всего у вас так и стоит). В этом положении прикручиваем вилку к штифту. Теперь вставляем редуктор в том положении, котором мы пометили. Теперь уже под прокладку и под герметик. Все закручиваем. Не забываем что на болт который соединяет вилку и штифт нужно нанести либо герметик либо фиксатор резьбы маслостойкий. Не забываем все поверхности чистить и обезжиривать перед нанесением герметика. Задняя блокировка готова.

Разборка переднего моторчика. Инструмент понадобится ровно тот же, что и для центрального, только головок поменьше. Итак. Запоминаем в каком положении у нас блокировка. Разблокирована, или если вдруг она заклинила, то в заблокированном положении. Записали это) Снимаем фишки с моторчика. Поднимаем правое колесо, чтобы оно висело см в 5 над землей. Это необходимо, чтобы у нас не полилось масло с моста. Откручиваем болт и две гайки. Если нижняя гайка открутилась вместе со штифтом, то оттуда польется масло. Именно поэтому мы и поднимали правый край машины. Аккуратно латунной выколоткой сбиваем блокировку. Далее производим ровно все теже манипуляции, что и с центральной, тут никаких подвохов не существует. Обслуживаем все и собираем. Редуктор ставим в любое положение как и в случае с CD. Заметьте, я не делал никакх замеров, не ставил никаких меток. В американской статье Overhauling the Differential Actuators написано сделать тысячи замеров и поставить кучу меток. Меня в свое время это сбило с толку. На самом деле комп блокировок все делает сам. Собираем точно также. Подключаем фишку к моторчику, при этом моторчик в редуктор мы не ставим. Он висит на проводах. Далее включаем зажигание. Моторчик должен прокрутиться в свое начальное положение – разблокировано. Дале вспоминаем в каком положении у нас стоит вилка, то есть физически мост заблокирован или нет. Если нет, ставим моторчик на место и все. Если заблокирован, то включаем кнопку CD, RD, FD. Моторчик должен прокрутиться, теперь он в положении – заблокировано. Все ставим его на место. Поставили и закрутили все. Теперь выключаем кнопкой блокировку. Проверяем как я описывал выше путем поднимания трех колес машины. Если вы случайно задели зубчатую рейку вилки в мосту, не переживайте, он легко ставится в начальное положение. Для этого достаточно взять отвертку и двинуть ее так, чтобы ровно по середине отверстия(куда входит шестеренка моторчика) была впадина между первым и вторым зубом. Передняя блокировка – самая простая. Стас, спасибо, видимо я уже подзабыл.

Повторю описание расположение магнитов. Вот схема. У нас 2 магнита северных, два южных. Это условные названия) Маркером является нижняя синяя точка. Это штырек. Слева выше это отверстие. Правее это опять штырек. Мы пляшем относительно нижнего штырька. На краю его линии должен быть приклеен первый северный магнит. Магниты можно определить компасом, я использую другой магнит на котором у меня нарисовано где север где юг. Помним, чтобы определить где какой полюс, мы подносим компас. Если магнит северный, то стрелка будет оталиваться, если магнит южный, то стрелка будет притягиваться. Любое другое положение магнитов вызовет либо перегрев, либо уменьшение можности, ну либо два этих крайних случая, не будет работать, а обмотка будет гореть.

Разбор и комплексное обслуживание моторчика. (общая инфа по всем моторчикам) Найдите коробочку, в которую мы сможем складывать все запчасти, и поставьте ее в такое место, откуда она не упадет и не перевернется. Снимаем стопорную шайбу с шестеренки, снимаем шестерку. Откручиваем болты крышки редуктора моторчика и снимаем крышку. Если винты не откручиваются, помогут ручные тиски. Винты желательно заменить на нержавеющие болты с гроверами. Сняв крышку вы поймете скорее всего в чем была проблема. Раз уж вы его разобрали, значит внутри вы увидите ржавчину, воду и окисленный алюминий. Вынимаем пружинный механизм вместе с редуктором. Теперь откручиваем винты крышки мотора, также могут понадобиться ручные тиски. Теперь пальцем прижимаем червячный вал и снимаем крышку с мотора. Пальцем держим, чтобы не выпрыгнули щетки, так как вал обычно вытаскивается вместе с крышкой. Изучаем, обычно там либо все идеально, либо полный трындец. Придерживаем щетки и вынимаем мотор. Пружинки сразу кладем подальше, чтобы не упрыгали. Откручиваем маленькие винты держащие щеточный узел. Их тоже желательно заменить на нержавеющие с гроверами. Поднимаем щеточный узел. Нашему виду предстает подшипник. Откручиваем на корпусе моторчика болт, который стоит со стороны кончика вала мотора. Он под внутренний шестигранник. Вынимаем пластиковый подшипник. И через это отверстие теперь выбиваем шариковый подшипник, который стоит со стороны крышки мотора. Далее осматриваем управляющую контактную группу в корпусе редуктора, если с ней все хорошо, то не трогаем ее, если она сгнила, то откручиваем винтики, и выбиваем резиновую проходку с проводами. Осматриваем крышку с магнитами. Если она в хорошем состоянии, не трогаем ее, я же ее обычно трогаю всегда. Зажимаем аккуратно крышку в тески, с мягкими подкладками, чтобы не сдавить ее и не испортить тисками. Берем монтажный фен. Выставляем температуру 120-150 грудусов, чтобы не повредить магниты. Берем деревянную палочку, например кисточку диаметром 8мм. Всавляем между магнитами и потихоничку давим на них. Греем копус феном. Греть возможно придется долго и нудно, если не хватает сил деревяшкой, тогда берем отвертку, но отверткой есть шанс отколоть кусочки магнитов, поэтому давим ей очень аккуратно. Таким образом, мы отклеиваем все магниты. Складываем их в коробку. Берем тряпочку и запихиваем ее в бронзовый подшипник крышки. Берем латунную корщетку, или латунную щетку на дрель и зачищаем крышку снаружи и изнутри до металла. Если внутри остался клей на стенках, нагреваем крышку и счищаем его ножом. После того, как мы зачистили до блеска всю крышку, берем мелкую шкурку или скотчбрайт и зачищаем внутренние стенки. Вынимаем тряпочку из бронзового подшипника. В подшипник не попала кака от нашей зачистки. Обезжириваем. Крышка готова к приклейке магнитов. Теперь берем магниты, удаляем концелярским ножом остатки клея. Зачищаем их мелкой шкуркой. Готовим чистое место куда мы будем их складывать. Моем руки, снимаем перчатки. Берем скотч. Промакиваем магниты один за одним со всех сторон скотчем. Таким образом мы уберем с них все опилки и мусор, которые к ним прилипли. Магниты должны стать идеально чистыми. Обезжириваем их. Магниты готовы к приклейке. Я клею магниты на эпоскидный двухкомпонентый клей. Берем компас и помечаем где какие магниты. Два Северных два южных. Начиная с северных магнитов приклеиваем их на место начиная с маркера на крышке. Важно! Расстояние между магнитам я мерю штангелем. Необходимо наносить эпоскидку так, чтобы не только плоскость была в клею, но и боковины низ и верх. Необходимо, также, чтобы весь нижний контур крышки в итоге был заполнен клеем, иначе от вибрации один магнит может отклеиться. Если клеем залить нижний контур, то магниты никогда не сместятся уже. Как только вы приклеили все магниты поместите крышку либо в духовку либо над плиткой, чтобы клей заполимеризовался быстрее. Ориентировочно часа два. После этого опять помещаем маленькую тряпочку в подшипник. Теперь будем красить крышку. Внутри я крашу только грунтовкой антикоррозийной, прямо по магнитам. Снаружи грунт+краска. Крышка готова. Переходим к корпусу. Его необходимо зачистить. Либо в моечной машине, либо также латунной щеткой, либо в химии, у каждого свои методы. Зачищаем управляющий контактный узел, меняем роликовый подшипник, не забыв предварительно набить его смазкой. Подшипник можно по номеру подобрать в магазинах. Ставьте подшипник с пыльниками а не с сальниками. То есть с металлическими щитками. Они создают меньше сопротивления. Щеточный узел помещаем в химию. Можно в ортофосфорку, можно в кокаколу. Так, чтобы провода не касались химии. При необходимости меняем щетки. Щетки можно подобрать в любом магазине. Главное чтобы выход провода был с боку а не с торца. До нужного размера подгоняем надфелем. Притираем, или делаем выпуклый торец где щетка будет контактировать с якорем также надфелем. Родные щетки и провода в щеточном узле приварены и обжаты. Я сверлю на с ковзь то место, где она была приварена тонким сверлом, чтобы туда пролез проводок. И обпаиваю все с использованием паяльной кислоты. Не забываем после этого промыть все водой. Так же стоит обратить внимание на лапки, которыми щеткодержатели крепятся за латунную платформу, необходимо удостовериться, что лапки не обломаны. На сотках частой проблемой, является застревание щеток в щеткодержателях. Там необходимо подточить щетки немного. Далее осматриваем мотор. Если обмотка не выглядит подпаленной, то не трогаем ее. Если она черная, то проверяем сопротивление каждой обмотки. Если сопротивление в норме и замыкания нет, то заливаем обмотку трансформаторным лаком. (К сожалению у меня нет балансира, поэтому стараюсь просто заливать равномерно). Если обмотка сгорела, то рисуем схему намотки меди, аккуратно разматываем, запоминаем количество витков. Затем наматываем новую согласно зарисованный схеме. Далее зажимаем мотор с дрель с начала с одной стороны потом с другой и шлифуем все что требует шлифовки, червячную передачу в том числе. Далее разбираем пружинный механизм. Снимаем пружины, снимаем пластины. Защищаем, либо химией либо другими средствами, грунтуем красим. Собираем обратно. Иногда пластины приходится выпрямлять. Перед разбором сфотографируйте все, чтобы не забыть где какая пружины находится, они разные. Далее если управляющий контактный механизм требует ремонта, то вытаскиваем его, вынимаем сгнившие контакты, предварительно отпаяв провода, и заменяем их на новые. Донор подойдет с любой тойотовской блокировки любой машины. Либо можно их изготовить, если вам не лень. Последний штрих это проводка. Разбираем фишку, вынимаем пины. Если он совсем плохи, меняем их. Если еще ниче, то зачищаем, можно химией. Осматриваем все провода на предмет, разрывов или повреждения изоляции. Если она повреждена, не стоит ее просто изолировать, ее надо заменить. Так как провода начинают внутри гнить. При замене проводов их можно припаивать либо к пину, либо к обрезку провода, если там было нормальный кусок. Желательно использовать термоусадку с клеящим наполнителем, он не только изолирует, но и полностью герметизирует соединение. Собираем все обратно, проходку заливаем герметиком в несколько приемов, чтоб он мог просохнуть. Также греем его либо в духовке либо над плиткой. Ремонт концевика. Концевик штука, простая как апельсин, при этом ниразу не дешевая. От русской техники я аналогов не нашел, у них у всех другой формфактор. Поэтому мы будем его чинить. Концевик это всего лишь кнопка, которая замыкает контакт, когда шарик внизу нажат. На первый взгляд концевик неразборный, но это не так. Он всего лишь завольцован. Берем дремель и режем его волцовку на кусочки, разгибаем эти лепестки и достаем внутрянку. Там стоят две маленькие пружинки прокладка и латунный поджимной мостик. Вам понадобится только лишь зачистить все контакты и немного растянуть пружинки. Собираем все с тонким слоем герметика и завальцовываем. Проверяем работоспостобность прозвонкой. Вторая беда это отламывание контактов на нем. Все тоже самое, разбираем, припаиваем контакты и собираем. Если фишка сломана полностью, просто припаиваем провода, и делаем другую фишку. Обязательно герметичну. Концевик готов. Не потеряйте алюминиевую прокладку под резьбу. Далее сборка. Устанавливаем новый подшипник роликовый, важно! Не наносите под него смазку(под посадочное место), там нет технологический полостей куда может лишняя смазку выдавиться, поэтому подшипник может не сесть, и тогда он будет клинить мотор. Первый раз я долго не мог понять причину. Закрепляем щеточный узел, щетки ставим на место, если вы по какойто причине пролюбили пружинки, подойдут от авторучки. Но желательно их покрасить. Щеточный узел мы не смазываем. Там должно быть все сухо. Ставим крышку мотора. В бронзовый подшипник добавляем смазки с трансмиссионным маслом. Не забываем поменять резиновую прокладку. Используйте обязательно новую. Можно на и под нее нанести немного герметика. Я подбирал прокладки в магазинах где торгую разными резиновыми изделиями. Неделю эти прокладки проходили тест в солярке и масле, чтобы удостовериться что они маслобензостойкие. Далее закручиваем болт с внутренним шестигранником в торец вала мотора, не забываем пластиковый подшипник. В подшипник добавляем молекотовой либо литиевой низкотемпературной смазки. Закручиваем болт, чтобы вал имел люфт 0.2-0.5 мм примерно. Болт мы садим на фиксатор резьбы, он же является герметиком. Собираем фишку. Далее нам необходимо проверить, что мотор работает. Подключаем два толстых провода с фишки(зеленый и зелено-синий, это контакты 1,2 на фишке) к аккумулятору. (Редуктора езе в корпусе нет, мы увидим только как крутится вал мотора). Мы увидим как мотор заработал. Звук должен быть мягким. И крутиться он должен быстро. Если все работает, отгибаем немного контакную группу, чтобы они сильнее были прижаты к управляющему диску пружинного механизма. Смазываем диск пружинного механизма очень тонким слоем литиевой или молекотовой смазки. Вообще тут литиевая смазка не очень подходит, нужна более мягкая. Большое же количество смазки вызовет перебои в работе, так как контакты в морозы не смогут ее прожать. Ставим редуктор В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ в корпус, ставим прокладку, по желанию мажем герметиком и собираем все. Винты меняем на болты с нержавейки. Не забываем гроверы. Берем надфель или мелкий напильник и зачищаем посадочное место под раздатку. Скорее всего у вас там будет несколько коцак, из за процесса выбивания моторчика с раздатки. Моторчик собран.