Таблица лидеров

Верно, Лайн-Х, третью машину так делаю, потому-что в лес предназначение. Царапин не бывает вообще, сколов от встречных камней тоже Ironman пружины В, аморты масло. Потом на развал. Всё

ну так конечно. очень мало людей признается что за почти лям купили говно. будут доказывать и себе и людям. придумывать причины . и вообще всячески намекать что почти шеколад только когда ешь надо зажмурится и не дышать )

Странно, мне одному кажется, что у автора темы с потреблением тока в машине всё в порядке, а пудрит мозг цепь "S" генератора? Уважаемый, вам надо к электрику, проверить как себя чувствует проводок от (+) АКБ через предохранительALT-S до вывода S генератора. Обычно этот проводок отламывается в клеммнике возле (+) АКБ или в ящике предохранителей...

В личинке точно лишним будет. Да, что ж вы так WDешку все любите? Это ароматизированный керосин, который реально нужен только для откручивания гаек. Брызнув ее в личинку, вы смываете остатки смазки, что влечет за собой окисление и коррозию механизма быстрее в 2 раза. Дык возникает вопрос, зачем? Силикон, смазки да, но WD точно не для этого!

Блин , кино снял так же , как и мотор собрал . Телефон не мог повернуть ? когда мотор собирали все зазоры только маслом и на глаз проверяли ? Нельзя было нутромером замерить цилиндр и микрометром юбку и понять , что мотор нельзя так собирать ? Нашли причину поломки колена хоть?

Согласен, еще и и доставку туда/обратно. Нахер этот котконтракт нужен. Отдефектовать, заменить пары, подшипники и будет как новый, почти. Не сильно дороже контракта.

Надо тестером "щупать", хотя бы на клеммах АКБ, на холодную, на хх,... Особенно генератор проверить, если при нажатии на газ так скачет стрелка. Проблема "высаживания за ночь" возможно вторична, но тут поиск тоже стандартен - измеряем ток потребления и дёргаем предохранители.

Силиконовая смазка решает проблему. Продается в аэрозоли, пузырек с губкой и пузырек с шариком. Для уплотнителей удобней пользоваться либо губкой, либо шариком. Достаточной намазать все уплотнительные резинки один раз, перед холодами. Хватает на всю зиму. Ничего не где ни будет примерзать. Ну и в замок капота брызнуть WD-шкой тоже лишним не будет.

оригинал будет,если собственными руками возьмешь с конвейера завода. остальное наклейка.которую можно сделать в любом подвале....мой случай с трапецией дворников....прислали именно на сотку,наклейка правильная(то есть номер по каталогу)а Азиат Андрей определил,что трапеция от Раннера...и как я продаванам не доказывал,что в коробке не то,что должно быть,не убедил...правда деньги вернули...а ты говоришь оригинал....

Первый вариант - Детройт Локер. Это вообще не дифференциал, а саморазблокирующаяся муфта. Для него дословно написано, что "в синтетике и модификаторах трения нет необходимости". То есть от того, что там будет синтетика или присадка для LSD - ему ни холодно, ни жарко. Этот как раз дифференциал с фрикционными блоками - для него правильной работы и ресурса необходима присадка LSD. Там это так же написано. Ну, здесь уже никто, кроме тебя, на этот вопрос не ответит. Да, просто ниже будет КБ. Думаю никакой заметной разницы не будет. Разница есть в сравнении с минералкой. Свои ощущения от смены минералки на синтетику 75W-90 я описал в сообщении по ссылке ниже. При этом, с синтетикой есть заметная вариативность КБ диффа, то есть всё работает как в учебнике - при малом моменте на редукторе и на чашке диффа, КБ небольшой и дифф ведет себя как открытый. При увеличении момента КБ диффа пропорционально растёт до максимума. С минералкой вариативность заметно меньше, и высокий КБ наступает уже при незначительном моменте на чашке диффа. Мне это НЕ очень нравится, так как машина сильнее зажата в поворотах и при маневрах. С синтетикой - то, что доктор прописал - при малом газе машина ведет себя как на обычных открытых дифференциалах. При сильно нажатой педали КБ с синтетикой такой же высокий, как и КБ с минералкой, то есть дифф выдаеёт такую же максимальную производительность. Об этом так же пишет Торсен в своей статье, что при высоком моменте тип масла уже не сможет оказать какое-либо ощутимое влияние на КБ - он будет максимальным. При смене той же минералки на синтетику 75W-140 в мосту - я обнаружил всё ту же разницу (только с поправкой на разницу между межосевым и мостовым диффами). Думаю, что разница между 90 и 140 не имеет какого либо заметного влияния вообще.

Все банально, просто идиоты

Заставь мойщиков продуть воздухом и протереть, они это сами должны делать в морозы и утром все откроешь. А про резинку тебе правильно сказали.

Вот это вас разрывает как идейных хомяков, толерантней нужно быть в современных реалиях, а в гараже иметь по возможности всего по интересу. У меня равчик на каждый день, у жены киа, хантер для поковыряться (правда с тд27), 105й скучная машина вообще не ломался как и сотка до этого и айлюкс и ранер. Патриот хорошая за свои деньги машинка , но для бездора тяжёл против хантера, да и уже не настолько прост чтобы на коленке ремонтировать (опять же против хантера). Лет 10 назад купил мой друг нового патрика и поехали мы, (я на сотке) в горы КБР и стал патриот на подъёмах глохнуть, ломать голову пришлось не долго, насос не закачивал бенз из бака при наличии оного почти половины, зато жопой вперёд патрик ехал, вообщем баки в горах на нём должны быть полными, впрочем как на любом авто. А ещё у него закипала тормозуха в сцеплении и оное пропадало, на новом авто... болячки понятно детские , но уже тогда он стоил далеко не копейки. Продал он его через года полтора с потерей половины стоимости и купил иктрейла, до сих пор катает. Вот такая уазбука.

Это не замок и не тросик, там все работает. Это резинка примерзает. Решить не сложно, пхаешь палец между резинкой и радиаторной решеткой, проводишь вдоль резинки отрывая ее от решетки и все работает!

примерзает уплотнительная резинка на передней части капота. потом в движении она отогревается, выбрирует от дороги и оттаивает. обработать перед/после мойки на сухо резинку, затем промазать силиконовой смазкой густо, чтобы силикон не впитался. на в своих машинах перед зимой все резинки силиконю-цена вопроса 150-200 рублей.

На капоте 2-е уплотнительные резинки, может они примерзают ? Щелчок замка есть при открывании ?

А какая разница рестал дорестайл, бампер крепиться на раму, и заводиться что под решетку что под планку. Видел именно РИФ стоял на рестале все красиво аккуратно. Кстати рифовские бамперы на высоте ?, очень хорошо сделаны покрашены!

программа для твоего крузака выглядит вот так тут можно узнать как она работает https://forums.drom.ru/toyota-camry-vista/t1151124918.html

Нельзя сравнивать не сравниваемое! Это две полностью противоположные философии.

вот благодря такой логике этот прости господи автозавод и выпускает уже второй десяток лет это гавно. если бы владельцы ценили свое время, и не хотели бы прыгнуть выше головы типа машина такого размера за три копейки но зато куплю дешево ну и хер с ним руки приложу если что отвалица, а дрючили бы судами и рекламациями завод то он оно бы либо сдохло либо бы бы подтянулось по качеству. у меня разьедная машина одно время была мазда демио 2006 года за 250тык пропуканная японцами. я катался по городу и был щаслив хотя в гараже в тот момент был и раптор и 80ка. а то что кто подумает что я нищеброд так это его проблемы.

Хватит сравнивать тридцатилетние крузаки и максимум 10 летние патриоты(почему максимум, потому что те что постарше уже сгнили!). Из личного опыта: Поцреот пикап выехавший из салона в конце 2013 года за 150 т.км попросил: поменять цепь в раздатке(спасло не надолго), поменять раздатку (80+т.руб) которая начала дохнуть при пробеге 85 тысяч, постоянная дрочка со шкворневыми, вечно разваливающийся обводной ролик(потому что они с завода все кривая сыромятина), карданы оба, амортики, задние тормозные колодки за 10 тысяч рублей(!) комплект, к 150 на холостых регулярно помигивала лампа давления масла, про то что он сгнил за три года я даже говорить не хочу! На нём ездил постоянно один водитель, назвать разгильдяем которого у меня никак язык не повернётся! С горем пополам продали и перекрестились. L200 выехавшая из салона 31 декабря 14 года на данный момент прошла почти триста тысяч, на ней всё ещё стоят родные амортизаторы(были только заменены резинки на полиуретан, такая же операция проделана со втулками стабилизатора), меняется грм раз в 80 тысяч, на 280 поменял родную помпу(был небольшой люфт) и вискомуфту(был большой люфт), поменяны задние рессоры. Задние барабанные колодки родные заменил на пробеге 260 т.км.(комплект которых от ТРВ стоил меньше 2х тысяч) Калейдоскоп водил угробил передний редуктор(сапун оборвали и ездили на воде пока он не заклинил). Купить почти новый редуктор, привода и передний кардан(которые сняли при клине редуктора и благополучно просрали) обошлось дешевле чем новая раздатка поцреота... Короче ещё тыщ триста элька пробежит))) ЗЫ свою восьмидесятку взял за 300, вложил полтос и проездил два года меняя только масло... Можно ли купить поцреот за пол миллиона и просто проездить на нём два года? не уверен!

Я нищеброд, у меня нет денег и времени чтобы раз в неделю чинить УАЗ

Хозяйке на заметку

Тогда, получается, масла DL-1 по JASO не подходят для первого рестайла (2012) дилерской машины?

Может быть кому-то будет полезным. Отрезаю полоску от пэт бутылки, сворачиваю в трубку, вставляю в цилиндр суппорта с заправленным пыльником, пропихиваю поршень через трубку из пэт бутылки, вытаскиваю эту трубку и заправляю край пыльника в проточку. Всё.

Это фото двух МКПП от LC 100 4.2 TD. У обоих на борту с рождения VX. Та, что грязная, это салон с одинарными передними сидухами и рычаг переключения передач находится ближе к первому ряду сидений, а та, что чистая, это от сотки у которой пассажирское сидение широкое ( 1-е фото ) и рычаг переключения передач выходит из панели где магнитола ( 2-я фотка ).

Видимо ЕSSО чаще подделывают, я года три назад попадал с этим маслом. Кстати, в мануале вроде сказано 10-30 или 10-40, ни про какие 5-40 и тем более 0-50 там нет ни слова... Интересно кто-нибудь лукойловские или тнк масла юзает? Что-то сдается мне, что они ни чем всяким ликвимойлям не уступят... были какие нибудь тесты?