Таблица лидеров

Ставил себе и клиенту , все работает. https://youtu.be/RwuD1NMue6E https://youtu.be/UB3IhzIKqI4

В общем, мужики, кому интересно, снял я диск. Способ научный. Сразу скажу - колодки и диски почти как новые. Плоской тонкой, но крепкой отверткой снял солдатики сзади пыльника - отодвигаешь за шляпу, пружина пытается вернуть его обратно, отверткой держишь и длинными утконосами поворачиваешь за шляпу. Прямой вышел наура, с кривым провозился минут 30. И диск слегка зашевилися. Взял два очень длинных болта и стянул. Вывалились пружинки и тарелки от салдатиков. Всё целое. Причина по которой не крутился храповик мне не понятна - после снятия диска он крутится руками. Ki

День добрый всем. Ребят , у меня вопрос : Есть ли потребность в таком девайсе , который будет оставлять работоспособной систему межосевого и 4Low на 200ке ? Ведь несекрет , что если есть какая нибудь неисправность с мотором ( горит чек ) , или неисправность с ABS ( горит лампа ABS ) система 4wd становится неактивной , тоесть не представляется возможным ее включить или выключить . А ведь в каком нибудь "треше" можно обламать датчик ABS или оборвать проводку , или словить "джеки чана" и при этом потребуется включить например 4LOW , а она "неале". Вот и идея такая , создать блок , который даст добро на его активацию. Есть ли потребность у кого такая , кто уже проникся этим ? Я например уже прилип на такое неудобство. Будет ли пользоваться спросом? Устройство получится сложным и не дешевым.

Нет , я просто привожу авто в нормальный вид.

Привет! Ну и опять. Вы расчесали такую тему, где ответов может быть мильён, и почти все, так или иначе помогут, однако, все их можно найти в уже написанных темах на форуме. Как от самых просых - да - добивать, сменить на Декстрон 2, например, так и разбирать, и менять пакеты. Что вам понравится, насколько вы перфикционист? Читайте, выбирайте.

Я категорически за то что написано в мануале, а написано Тойота АТФ. Менять лучше на сервисе, я бы поехал к офам. Причина простая-если что сломают то сами будут искать запчасти и они скорее всего есть на складе. Но это я про столицу. А так процедура не сложная и любой сервисок это сделает. Сам не лезь изговняешься. Сколько жижи написано в мануале.

https://теплообменник-урал.рф/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=cid|30335017|search&utm_content=gid|2956027178|aid|4830421673|11130455065_&utm_term=теплообменник для рыбалки&pm_source=none&pm_block=premium&pm_position=1&yclid=7511265393137175003

вроде механизма самоподвода колодок нету... странно... с чего бы ему закусить... солдатик кривой должен быть формой как коленвал _П_ . Не поправишь - вылетит, наделает шухеру и будет шоркать колодка

Миньеон с писюном ?

Е_ать, этож на сколько нужно хотеть быть независимым чтоб заставить себя колянями в кровь колокол прицеливать, прям камасутра в 20 ти летнем браке. Аплодирую стоя! Все конечно от мышечной массы зависит, я трубу на оконные проемы клал в аккурат над рулевой колонкой, вывешивал ручной лебедкой и медленно опускал, помошник снизу оттягивал монтажкой, установка также, один подымает второй прицеливает и подталкивает, метод тоже с форума.

По японии 7 штук в наличии , ищи кто запчастями занимается , цена до 90 тыр. Моторчик снимешь и продашь как новый , он на 80ку и 100ку так же подходит, один в один. Только разьем сами переставят, кому под что нужно Пневму воткнешь, если КДСС решишь оставлять.

селектор наверное неправильное хотя общепринятое название, по другому ингибитор, находится на валу включения режимов на самой акпп, к нему идет косичка проводов с разъемом, снимается под машиной, разбирается на столе, может быть и на заклепках и на винтах.

Даже ломать не пришлось. У меня в свое нечем было их вытянуть и повернуть, пришлось ломать. Да и сгнили они сильно, там сломались от малейшего усилия на отвертку. И да, тоже после разбора храповик нормально, без заедания крутился в обе стороны.

Где взять , можно с лексуса , но они тоньше чем с араба , будет валиться сильно. С араба лучше. Есть тюненые , толще чем штатные, обычно применяются на бронивиках. Просто надо отталкиваться от конечного результат, насколько тяжелая тачка будет, это как и спружинами, ставятся в последнюю очередь , как машину взвесишь готовую , так и посчитаешь. А оригинал есть оригинал , он проходит 300 тыс, потом может быть и регулировка. А TJM я сомневаюсь. У меня арб с 80ки валяются , проехал тыс 170 , в переднем некислый люфт в сателитах. По мануалу есть запчасти отдельно, а по факту у представителей АРБ нет ничерта. Приборка на кане висит , и команда этой лампы в кане торчит. Посему я думаю в твоем случае приколхозится прийдется к светодиоду. Ну, в смысле, в приборной панели. И еще , на некоторых приборках его там нет, надо впаять, и пиктограмму нарисовать

Конструкцией. В оригинале блокируется полуось с чашкой дифференциала - это самое надежное решение. Гораздо надежнее, нежели когда блокируется вращение сателлитов как у ARB и TJM. Так же, в оригинале привод блокировки стоит с внешней стороны редуктора (не важно, родной электропривод или пневмо) и легко доступен для ремонта/замены. Тоже самое касается самого диффа - всё меняется по оригинальным запчастям при необходимости. Ну и самое вкусное - со штатным лочным редуктором ты можешь себе позволить поставить и вторую блокировку LSD, которую мы сделали. Даже если не сразу, то в будущем - когда созреешь. А в случае с АРБ/ТЖМ диффом ты будешь довольствоваться только жесткой блокировкой. А если он скажет "кря" (а такой случай у нас был на Волоке, когда ARB шный дифф просто развалился на части), то придётся менять дифф целиком, то есть снова покупать его.

Но лучше тогда оригинал жесткий ставить , если КДСС хочешь сохранить _пневмопривод воткнешь, если хочешь в оригинале чтобы все работало , то целиком с моторчиком но без КДСС

Спасибо. Все очень подробно. В целом цена такая же как если брать блокировку АРБ или ТЖМ плюс компрессор. Не такие и великие деньги за два блока...

По сути ты покупаешь просто две блокировки - одну штатную оригинальную (редуктор), другую НИРФИ. Давай считать: 1. Штатный лочный редуктор Тойоты 9.5". Средняя стоимость БУ на 80-ку 30-35 тыр. у нас на форуме. По сути - весь редуктор тебе не нужен, а нужны только корпус редуктора и подшипники диффа. Пара и подшипники морковки будут твои, сам дифференциал будет вообще другой. Например, я сейчас продаю такой редуктор без пары за 25 тыр., с относительно свежими подшипниками диффа (пробег 100 ткм., ставил их новыми). Моторчики, проводка, контроллер и прочая хня тебе не нужны. Вилка новая стоит 2 тыр, крышка 1.5 тыр, датчик (если нужен) еще 1.5 тыр. При переборке редуктора потребуется распорная втулка, сальник - еще 1.5 тыр. Итого 7.5-10 тыр. на всю мелочевку, помимо редуктора с подшипниками. 2. LSD Quaife под лочный механизм производства НИРФИ - цена там кажется 30 тыр. сейчас. Дифференциал идёт в комплекте со своей муфтой, поэтому последнюю покупать отдельно НЕ надо - родная всё равно НЕ подойдёт. 3. Пневмоактюатор RVK. Сам актюатор стоит у вас 7 тыр. Комплект с пневмоэдектроклапаном HF, фитингами и шлангом стоит 10 т.р. В комплекте с HF компрессором - 19 тыр. Если брать клапан АРБ и компрессор АРБ, будет дороже тысяч на 5-6. Я себе собрал пневмоссистему чуток помощнее, чтобы колеса качать и ресивер на 4 литра, вышло всё вместе в 40 тыр. 4. Работы - тут аппетиты у всех разные. В Москве за регулировку и установку редуктора отдал 11 рублей. У тебя еще доработать чулок надо. Плюс работы по электрике - такие же работы потребуются при установке блокировки ARB. Итого по железу получается минимум 85, плюс работа.

Вот и получается, что чем меньше электрики - тем машина надежнее. Механика рулит. Вот из-за этого такой спрос на дизельные машины для катания по болотам - там электрики меньше. А девайс очень интересный получился! 5 баллов!

Неа , вернутся к 70м , например к 79 серии с мотором от 200ти и к 80кам. Я уже пришел к этому. В 200сти много проводов и электрики, как не поднимай жгуты на верх к потолку и не переноси блоки , все равно прилипаешь по самому минимому на блок паркинга, блок SRS, вентилятор, блок дворников, паркассист и усилитель если не перенес на верх, моторчики заслонок печек, сиденья , это по минимому при движении поп пояс в воде за рулем. Выше если уровень, то магнитола монитор приборка. А если тачка вся без переноса блоков и проводов - еще штук 10 блоков в гору. Короче не интересная тачка для тайги.

Очень полезная тема. ЗачООт А пониженную без блокировки межосевого на 200-ки можно легко исполнить (по типу как с датчиком на 80-ке/100-ке), или тоже придётся обманки городить?

Горят они потом по тому же принципу , те ничего не остается от них .

Всё просто - тебе нужен просто корпус лочного редуктора 9.5" для моста Тойоты - это самое важное, можно поискать бу недорого. Он одинаковый у всех - от 80-ки до 200-ки. Два подшипника диффа покупаются новыми по каталогу, вилку, шпильки и малую крышку с датчиком можно тоже новые купить - они не дорогие, дифференциал НИРФИ и привод RVK c компрессором покупаются новыми. Остальное переставляется с твоего редуктора. Дальше нужен грамотный механик, который сможет пометить пятно на твоей паре, разобрать, переставить всё на новый лочный редуктор, отрегулировать пятно, чтобы оно попало в старое положение, проточить выемку и поставить недостающие шпильки на корпусе моста - вот и всё. После механика нужен электрик, который поставит и подключит компрессор, кнопку, датчик индикации включения с лампочкой, а так же сделает отключение TRAC/ABS при включенном жестком локе. На сегодня уже 3 штуки сделано 9.5"-ых, и два 8"-ых. Они берут заказы партиями по 3-5 штук. Заказывать можно у Дяди Жени - он их представитель на нашем форуме. Сайт у них вообще не апдейтится... Если речь о заднем мосту, то только наш вариант с Куайфом. Ни на 80, ни на 100, ни на 200 никто не выпускал задний LSD. Торсен в данном случае будет лишним - для дорог он не так хорош, а на бездоре всё равно нужен жесткий лок.

Да было , разные машины приезжали с разными неисправностями. Например , обрыв левого датчика от защемления, нерабочее положение состояния полностью открытой двери, обрыв КАН шины “гетевэй" после попытки угона и еще что то было, не помню. Так может быть начать с диагностики и поиска неисправности. Стирание кода неисправности не вылечит , не путайте эту процедуру с приемом микстуры у врача для больного. Уже писал выше.

Ну тогда сам выбирай. Вот тебе применяемость датчиков ТАМА - http://uniqom.ru/brand/70 - температурные TS, BS, LS. А вот каталог - http://uniqom.ru/parts/20/315?limit=10&f=tama&page=1 Там есть ОЕМ-номера и номера ТАМА - заказать можно в Экзисте или что у вас там есть.

Андронный коллайдер Ху,,,ня по сравнению с этим адским котлом. Отапливаюсь газом двухконтурный котел гараж 11*7 тёплые полы и батареи по стенанам

Да, к сожалению такие моменты бывают неприятными. И самое интересное, что с тойотовским электроприводом блокировки мы тоже никогда от них не застрахованы. Так же имел печальный опыт с тойотовским электромотором. Первый раз в не сильно критичной ситуации, задний моторчик не включился, обошёлся двумя блокировками, кое-как выехал. Затем попробовал включить на разогретых мостах после трассы - вроде включился. Но в очередной раз эта сволочь опять не включилась, при этом привод закис окончательно. Хорошо что дело было в автосервисе, когда имплантировали новый редуктор с ЛСД дифференциалом. То ли магнит отвалился, то ли закисли контакты которые дают массу на контроллер блокировки. Причём моторчик и привод были специально покрыты толстым слоем мовиля, и с внешней стороны на них нет никаких изъянов и проблем. В общем, мне эти пляски с бубнами надоели, и я купил комплект пневмоприводов RVK. Я давно мониторил отзывы форумчан и темы по поводу данных устройств, и пришел к выводу, что это наилучшее решение для замены электромоторчиков Тойоты. С таким пневматическим управлением, лочный редуктор тойоты становится реально надежным и бескомпромисным, окончательно превосходя остальные решения. Простенькую пневмосистему тоже уже собрал, осталось только найти время и всё это установить. Шланг 4 на 2, повредить будет крайне сложно.

Согласен, с АРБ больше тоже не играюсь, за 8 лет эксплуатации два раза передний выдергивал, 3 раза задний, и это при всем, что крайний раз , уезжая в лес проверяю- все работает, а в лесу когда надо , включаю , а монжета хрен распирает. Наигрался, хватит. Поставил жёсткую тойотовскую. Проблем не знаю. Ну, спереди АРБ торчит, и не работает, надоело выдергивать Да , неисправности по ним, то трубка в корне сломается от вибрации, а может быть от перемещения из за частого включения, не знаю. То резинка ( манжета) износится почему то.

А в целом, любой спец по редукторам справится, зачем самому ковырятся? Предложенный мною вариант самый функциональный, ибо в 99.99...9 процентах времени работает именно LSD, а не жесткий лок. Кстати, в паре с таким lsd, штатный Trac. работает еще лучше и эффективнее. Минус у моего варианта один - он самый дорогой, хотя это не должно напрягать владельцев 200к. Тем более, что получаешь 2 блокировки, а не одну.

Тогда уж ставь TJM. У нее нет проблем с травящими манжетами, о которых писали выше.

Логично взять шасси лапландера 6х6, установить мотор QD 32 турбо,он не плохо сочетается, и на всё на это поставить конструктор УАЗа.... 39 колёс будет достаточно

Решил поменять форсунки, начал со своего города - никто не берётся. Полез в интернет - та же херня, последняя надежда лендкрузер форум и тут какие-то фантазии и домыслы выяснения оншений среди людей которые по 15000 сообщений написали. Господи, был бы у меня гараж и время заниматься своей машиной. открываете Гугл вводите 1HZ, 1HD-T, 1HD-FTE ENGINE REPAIR MANUAL Скачиваете,открываете на странице 450 и, Вольный краткий перевод: Опрессовка давления второй ступени (342-362кг) Собираете форсунку так как показано желтым цветом. Лишние железки обведены красным. Позицию обведённую синим цветом заменяете пресловутым SST special service tool (заказывается отдельно P/N 09268-17020) представляет из себя ту же самую подошву пружины (или как на Русский технический перевести) только без отверстия. В общем, соберите форсунку, на 29.4 Nm обтяните динаметрическим. Перетяжка может вызвать заклинивание иглы и другие дефекты, перетягивать не следует. Подключите к обычному ручному стенду, стравите воздух и опрессовывайте. Качественный распыл сопровождается специфическим свистом. Далее приводится размерный ряд шайб для калибровки шагом 0.025мм каждая из которых поднимает давление примерно на 3.8 кг нельзя использовать несколько шайб, только одна соответствующей толщины, затем опрессовка давления первой ступени (175-185кг). С полноценнейшей пошаговой инструкцией, затем тест на протечку и так далее. В чем сложность этой процедуры? Это рядовая процедура, которую выполнит начинающий специалист пту. Так же вот дядька проделывает нечто подобное на ютуб.

С месяц назад перестал работать вентилятор печки. Стукнешь по нему, начинает крутиться, с каким то щелкающим звуком. Стал искать вентилятор. Результат не порадовал - новый в районе 15000 рублей, б/у около 5000 рублей, но не такие как у меня. Стал рыть интернет по аналогам. Есть китай, сат, но чето не лежит душа. Но выяснил одну полезную вещь - вроде должен подходить от лексуса GS. Праворукий аналог - сельсиор. С запчастями на подобные машине в Красноярске проблем нет. Купил за 500 рублей на разборе моторчик от сельсиора. А дальше смотрите фотки. На моторах разные фишки, мне достался без фишки, пришлось просто воткнуть провода. И самое главное, правый - левый руль отличаются направлением вращения. Левый по часовой стрелке, правый - против. Пришлось переставить контакты и крыльчатку.

@Andrey lc100 тогда начните с контроля утечки антифриза. Каков пробег авто, производились ли работы по замене помпы в соответствии с пробегом, антифриз часто доливаете? Просто информации вы толком не выдали, давая свой ответ исходил из вашей активности в соседнем разделе, отсюда и вопросов больше чем ответов. По хорошему и те что дали, это попросту гадание на кофейной гуще, исходя из самых распространенных проблем.

Тогда вариант один: у Вас антифриз попадает в двигатель. Я бы оперативно отремонтировал, пока вкладыши не провернуло...

Вот это полная ерунда. Вещание в формате DVBT2 ведется в дециметровом диапазоне. От типа сигнала, цифра или аналог, ничего не зависит - антенна работает одинаково. Так что принимать цифру можно теми же самыми антеннами, что стоят уже с прошлого века, конечно при условии их исправности.

СанСаныч, доброго здоровья мёд получил, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!! упаковке был удивлён... Вы так щепетильно упаковываете таблетосы... а при получении в транспортной, выносит боец кубик...., а он .... ГОЛЫЫЫЫЙ нуууу думаю щааа я импро########ону вставлю, куда упаковку то дели но вовремя увидел надписи( маркером) на крышке, молость успокоился...

Каждый раз убеждаюсь в убогости легионовской книжки, а так же в убогости легионовского перевода. Мало того, что эти дурни выкинули половину полезных и наглядных картинок, экономя бумагу и место в книжке, так они еще и в перевод отсебятину добавляют. Вот кто их просил добавить значение "глубины", которого в оригинале не было?

Такое вполне возможно, если сцепление всех колес примерно одинаково, но при этом сравнительно мало для того, чтобы двигать автомобиль далее. В такой ситуации не поможет даже жесткий лок - будут так же крутится все 4 колеса, а авто будет стоять на месте. Был в таких ситуациях не раз (колея - голый лёд, покрытый водичкой, плюс луночки).

шток при снятой и так легко ходит..а вот прикрутишь и зажимать будет..если плоскость деформирована или отслоение алюминия.. короче нех..)) гадать снимай и увидишь проблему.

Кроилово ведет к попадалову; Жадность ведет к бедности; Мы не настолько богаты чтоб покупать дешевые вещи; Не гонялся бы ты поп за дешевизной.... ща самого вырвет) КАМАЗ! рулит даже дядяВова.

Пока как то вот так на коленке потом модернизирую платку, мож еще че понадобится