Таблица лидеров

Заканчиваем очередной проект. Много мыслей, много радости и переживаний, много эмоций - всем этим и хотелось бы с вами поделиться. В отличие от 40, которых остались буквально единицы, на просторах нашей родины, до сих пор ездит довольно много 60. Преимущественно это рабочие лошадки, машины которые верой и правдой многие годы служат своим хозяевам, а те в свою очередь и в "хвост и в гриву" их пользуют. Это не удивительно, машина надежная, выносливая, но вы и сами об этом знаете. Я скорее говорю вообще об отношении людей к этой модели. На мой взгляд, на данный момент она недооценена, пока еще ее воспринимают как небольшой рабочий грузовичок в который можно напихать навоза и отвезти его на огород чтобы удобрить грядки с огурцами, нежели чем нечто имеющее культурную ценность и своей идеологией, и экстерьером ярко отражающее особенности ушедшей эпохи конца прошлого столетия. 60 серия еще интересна тем, что в свое время стала революционной, потому что была уже не такой утилитарной как 40, и в ней были реализованы актуальные на тот момент идеи лакшери стайл (для VX комплектаций разумеется). Мне всегда было тяжело смотреть как медленно но неумолимо вымирают эти реликты и хотелось хотя бы одну из них сохранить и дать ей вторую жизнь. Хотелось сделать 60 в максимальный оригинал по простой и понятной концепции: «Винтажный внедорожник - это красивая машина для радостной жизни». Вообще, на мой взгляд, в реалиях нашего не всегда простого бытия, обязательно нужно правильно окружать себя такими вещами которые искренне тебя радуют. Их может быть не так и много, но они должны быть настоящими, дополняющими, делающими тебя более целостным, создающими вектор к реализации и осуществлению поводов для новых возможностей и достижений. В противном случае жизнь становится пресной и сводится к условностям. Однако, в виду тотального потребительства и вечной гонки за ресурсами, интенсивность жизни растет и людям все сложнее и сложнее чувствовать это состояние. Нужно прикладывать все больше сил для того чтобы ощущать радость простых вещей, так как они медленно но верно покидают нашу жизнь. Одну из них нам удалось сохранить, надеюсь она еще долго будет нас радовать своим присутствием в нашей жизни! Итак, 60.

Всем привет! Исходные данные: TLC 100 , бензиновый с ГБО. Машина прекрасно прогревается и при работающем двигателе штатного отопителя вполне хватает во всех режимах. Кроме повседневной эксплуатации, машина используется в для длинных поездок в отпуск и пр. в любое время года. В машине есть полноразмерный спальник и отопитель ставится прежде всего для спальника. Кроме того, в дальних зимних поездках бывает всякое и автономный отопитель сильно повышает шансы экипажа "дожить до рассвета" в экстиримальной ситуации. По выбору техники: для бензиновых машин Планар ничего не предлагает, между Вебвстой и Эбершпехером сделан выбор в сторону Вебасты по цене и отзывам владельцев. Место установки: Исходя из вышеописанных критериев, выбор пал на установку в заднее правое крыло, вместо давно умершего и не нужного в нашем климате кондиционера третьего ряда. Раздаче воздуха через штатный воздуховод кондиционера. Преимуществами такого способа мне видится: 1. Скрытая установка, не уменьшается место в салоне и багажнике. 2. Отопитель в замкнутой шумоизолированной полости - снижение уровня шума в салоне. 3. Воздух подается в верхнюю часть на людей, а не вниз на вещи, запасы продовольствия и пр. 4. Железо кузова остается без изменения: используются штатное отверстие для трубок и силовая проводка кондиционера. Приобрел Webasto Top Air 2000 St 12Вольт бензиновый. Вот такой комплект получен за 26700 руб.: 1. В комплекте есть трубки для задора бензина из бензовака, но почему-то для железного бака. Даже не знаю, на какую машину расчитывал производитель, но на Тойоту он категорически не подходит. Порывшись в закромах гаража, нашел топливозаборник от Эбершпехера. Его и поставил. Вот они рядом, "Слон и Моська": Кроме того, докупил два листа шумоизоляции, пять метров пластиковой гофры. Немного железа нашлось в гараже... Разбираю пластик салона: Обрезаю болгаркой трубки кондиционера по красной линии: Убираю кондиционер: Наклеиваю виброизоляцию: Приклеиваю теплоизоляцию Сплен 8мм: И шумоизоляцию 15мм: Из стали толщиной 2мм вырезаю развертку кронштейна. Размер 200х400мм. Использую два существующих отверстия в кузове и делаю одно новое в ребре жесткости: Изготавливаю и крашу кронштейн. Ставлю штатную прокладку между Вебастой и кронштейном. Она резиновая и ставится прямо на корпус и выхлоп, что явно намекает на то, что корпус отопителя греется не очень сильно: Для снижения уровня шума, снизу под шайбы ставлю резинки, вырезанные из камеры: Сам кронштейн креплю к кузову так же через резиновые подушки, вырезанные из техпластины: Прикручикаю на болты М6х50 в комплект не входят: Из листа оцинковки вырезаю заготовки для узла прохода трубок через отверстие в кузове. Стоило сварить его из нержавейки, но подходящей трубки я не нашел и слепил из двух слоев оцинковки на холодную сварку для глушителей. Уплотнитель из дверной резины профиль D: Устанавливаю переходную пластину на место, на саморезы: Подключаю бензин. ВАЖНО! перед началом работ снять разъем топливного насоса, запустить двигатель и дать ему заглохнуть, отключить АКБ и открыть крышку топливного бака, иначе после снятия шлангов топливо польется из трубок бака. Снимаю стопорные пластины желтого цвета, Головкой на 8 откручиваю винты и снимаю крышку. Подпиливаю, как показано на фото красными линиями. Сверлю отверстие 6мм и ставлю "иглу" топливозаборника: Собираю на место: Ставлю насос подачи топлива. Крепление штатным хомутом из набора Вебасты. Прикрутил хомут под болт ручника. На трубки одеты гофры Насос ставится электрическим разъемом вниз: Прикручиваю на место отопитель и подключаю подачу воздуха, выхлоп и бензин: Подключаю воздухозабор и выхлоп: Штатно в комплекте идет вот такой фильтр: Поскольку использовать планирую редко, для защиты от грязи я его маленько доработал, изготовив крышку из пластиковой банки. Теперь между использованиями фильтр надежно защищен от грязи: Усиливаю соединение алюминиевым скотчем: Ставлю на место: Креплю выхлопную трубу к штатной шпильке подушки кузова с помошью самодельного хомута и гайки М10х1,25 Электрические присоединения: Штатная инструкция по монтажк Вебасты в высшей степени бестолкова, поэтому информацию собирал из разных источников, Бензонасос. не имеет полярности, подключается отдельным проводом идущим в комплекте Вебасты. Провод имеет две жилы голубого и коричневого цвета. С одной стороны разъем под насос, с другой стороны не оконцованные провода. Разъем для них есть в комплекте и лежит в отдельном мешочке. Для установки разъема потребуется кримпер. Прдключается он к проводу трочащему из поздухозаборной трубки отопителя см. фото выше. Внешнее питание подается на толстые провода сечением 2,5мм2. красный провод - "плюс" коричневый - "минус" Питание беру из схемы кондиционера. Срезаю фишку с демонтированного кондиционера и припаиваю силовые провода. Светлозеленый - "плюс" припаиваю к красному проводу отопителя. Белый с черной полосой - "минус", припаиваю к коричневому проводу отопителя. Получился вот такой разъем который подключаю к штатной проводке автомобиля. Подключение получается на штатный предохранитель 30А "REAR A/C": Штатная "крутилка" Вебасты была в комплекте и подключается к четырехпроводному разъему "Потенциометр" Остальные провода и разъемы не используются, обмотал изолентой и свернул... С учетом конструкции спальника, оптимальным местом установки "крутилки" счет подстаканник. Изготовил кронштейн из нержавейки: и установил "Крутилку": Воздуховод взял обычный вентиляционный алюминиевый диаметром 80мм. Его сечение почти в 2 раза больше чем у штатного воздуховода 60мм. Присоединяю воздуховод к отопителю. Пробный пуск покаал температуру 103-105С на максимальной мощности: Присоединяю алюминиевую гофру к штатному воздуховоду автомобиля. Изготавливаю картонный трафарет и по нему жестяную коробочку повторяющую по форме воздуховод: Приклепываю жестяную трубу диаметром 80мм и получается вот такой переходник. Снаружи уплотнение из самоклеящейся шкмоизоляции 5мм: Вот собственно и все. Опробовал, работает! Осталось неделю покататься, понаблюдать и можно салон собирать.

Интересно устроено на русскоязычных форумах. Человек спрашивает, хочу сделать это, подскажите как. Его начинают переубеждать, отговаривать, говорить что он дурак и ничего не понимает. Обсуждение уводят куда-то далеко в сторону. Нах так делать? Надо набить побольше сообщений или что? Все здесь вроде взрослые люди, знают чего хотят и для чего им это нужно, есть у человека идея, он пришёл на форум в техническую ветку за помощью в реализации оной. Знаешь как это сделать, подскажи. А по теме. В такой замене вообще ничего сложного не вижу, просто нужно найти весь комплект запчастей и прикрутить их к машине. Маховик, колокол кпп, сцепление диск корзина, гцс, педали тормоза и сцепления, кардан. Скорее всего с компом надо будет поколдовать или заменить на комп от мкпп. Дополните, если что-то пропустил.

Мосты перебрались полностью. Все что можно и нужно было поменять, поменяли. Подвеска новая OME +2.

Крепежи опор подвески были довольно сильно разбиты, пришлось делать вставки и переделывать пальцы рессор. После всех ремонтных работ, рама была загрунтована и покрашена полиуретановыми лкм.

Предположу, что была бы у тебя возможность купить такой заводской колокол за бак топлива - ты бы так и сделал. И за 2 и за 3. А так, во-первых, не у многих такие руки, как у тебя)) А во-вторых тут-то зачем тут этот огород? Когда всё собирается заводскими деталями без сварок и станков. Я выше ссылку выложил и на колокол, и на транспортные, что всё это есть, если хотеть искать. Хотя на 99% уверен с первого сообщения, что никакая механика не будет установлена в лексус и дальше сей беседы дело не зайдёт...(( имхо...

Конечно не оригинальный улучшайзинг но меня зацепил.

Вот ведь, предсказатели собрались. Человек попросил помочь реальными советами по установке мкпп. Что он там решит в результате - это его личное дело. Развели курилку на 4 страницы акпп vs мкпп, всё за него сами порешали, а сообщений по существу - на пол страницы макс. наберется....

Это однозначно так и будет. Да все просто . У парня сломалась машина , ремонтировать ее дорого , но тут на халяву достается мкпп и парень прикидывает как бы ее еще на халяву в машину впихнуть. Но реальность такова , что самый дешевый и бюджетный ремонт это отремонтировать свою акпп .

@Ata-Alexandr + много. @YoJap Всё правильно ты говоришь - в горах механика на голову выше автомата, даёт бОльший контроль над авто и гораздо лучше тормозит двигателем, так как даже если акпп поставить в L, открытый гидротрансформатор ощутимо мешает торможению мотором. Как я понимаю, ты будешь полюбому делать свап, поэтому добавлю еще тебе инфы: 1. Не связывайся с самодельным колоколом - гораздо проще, дешевле и правильнее найти родной на FZ - ничего дефицитного в нём нет. Проще купить сразу вместе с коробкой - так их и продают обычно. 2. Коробку бери H151. Маховик нужен обязательно под 300мм корзину сцепления. 3. Сцепление бери от 100-ки - оно мощнее. 4. Инфы про сцепления и шлицы первичных валов полно на форуме. У H150-ой коробки другие шлицы под мелкий 275мм диск. К ним подходят диски от Исузу 300м, но они не такие мощные, как 100-ые и 80-ые на 300мм. Так что полюбому лучше брать коробку H151.

Тогда это новое слово в физике. И в практике проходимости. Поздравляю с Нобелевкой!

Т.к. вам лень город написать, пусть будет столичный. https://nrg-tk.ru/contacts/armenia/erevan/ https://erevan.gtdel.com/truck Ежели в какой дальний кишлак Хуступа надо - тут уж.... Здесь за этот вопрос может межнациональный конфликт разыграться.)) В выборе МКП/АКП- собственный зад - лучший тестер, а чужие мнения по коробкам лучше тактично слать лесом, равно как в любом религиозном споре.

Очень интересно. Не думаю, что удобно, но то что это штатные вещи, впечатляет...

Да, там где можно подлезть с прессом, ставим теперь горячие.

Мосты песочились и цинковались. Все запчасти соответственно тоже Петь, промышленные фирменные эмали от компании Axalta. Дорогие.

Опоры задних амортизаторов на раме тоже поменяли на новые.

После демонтажа усилителей, рама была отпескоструена и оцинкована. Были изготовлены новые усилители и они тоже отдельно цинковались. Дальше монтаж. Теперь мы можем ставить горячие заклепки.

у меня 14 март. Не было тогда еще видно

Привет из Севастополя! По теме вопроса, как таковой зимы у нас не бывает , но зимнию резину ни кто в Крыму не отменял). шиповки мало ,на легковых, местные процентов 80 точно ездят на липучке , при этом в морозные деньки , коих у нас зимой мало) аборигены предпочитают вообще не выезжать) проще переждать гололёд! 4х4 те что выезжают в лес , в горы и т. д в большинстве своём на МТ - зимняя резина не в почёте? Сам я на ТЛК ежедневно езжу на goodyear duratrac отличная , тихая резина , очень хорошо показала себя в горах Ай-Петри по снегу и гололёду ( без браслетов и цепей) давление 0.8 и вперёд ? , вообщем для Крыма на каждый день рекомендую!

Народ, место контрактного автомата я знаю. Вопрос о переходе на меху. Если я сейчас поменяю на контрактную, или буду перекидывать потроха, это решит проблему, но вопрос о свапе этим не закрывается. У меня в команде есть и дизеля на мехе, и бензинки на мехе, и сам я до лексуса ездил на двух дизельных патрулях на мехе. Так что разницу акпп и мкпп на бездорожье знаю достаточно, чтобы выберать в пользу мкпп

Всесезонка это одинаково хренова и зимой и летом . У нас тоже с погодой сложно . Утром может быть минус 10 , а в обед +20 . Но у меня два комплекта резины - летняя и зимняя. И с декабря по март я езжу на зиме.

есть безмозглые автоматы чистая гидра. да брось, сцепление, диск да выжимной тоже не добавляют надежности механике и подводят часто да и в грязях-снегах на автомате ехать лучше

Кроме того, что уже написали следует проверить: 1. Не продуло ли прокладку ГБЦ: открутить свечи не путая номера цилиндров и сравнить. Продувает, как правило около 5 и 6 цилиндров. Если свечи на этих цилиндрах принципиально чище, а иногда и вообще с одного боку электрода блестят как новые, значит ОЖ убегает в цилиндр. Пузыри в расширительный бак могут начинать идти минуты через 2-4-6 после заводки холодного двигателя. А бывает завели - посмотрели сразу в расширительный бачок - пузыри не идут и исключили возможность продува прокладки. Или смотрят на горячий двигатель - тоже пузырьков не будет, если уже совсем не капут. Зимой и так чуток эмульсии бывает на пробке. Естественно, если эмульсии 5-10 мм на пробке после дневного пробега - тут всё ясно - прокладки. И мой любимый метод: на вкус. Если ОЖ идёт в цилиндры, то конденсат из выхлопной трубы имеет отчётливый сладковатый привкус, даже если катализатор живой. В составе абсолютного большинства антифризов имеется качественный яд - этиленгликоль, сладкий. Ловишь капельку конденсата из выхлопной трубы на палец и пробуешь на вкус. Доза для отравления недостаточная. На вкус зимой пробовать не ранее 3-5 минут работы двигателя. На исправном двигателе конденсат должен иметь вкус дистиллированной воды (даже с чуть кислинкой). В современных антифризах европейских производителей содержится Пропиленгликоль - такой же двухатомный спирт, как и этиленгликоль, но абсолютно безопасный. На вкус, естественно, тоже сладкий. 2. При опрессовке внимательно смотреть на район термостата на дроссельной заслонке (со стороны лобового стекла). 3. Если опрессовка идёт на холодный радиатор, то не все щели по линии пайки верхнего бачка и боковых кронштейнов открываются. Но если за ночь высыхает на окантовке верхнего бачка, то литр в неделю не уйдёт. Капель под машиной видно не будет. Если появляются капли, то в день поллитра ОЖ должно уходить. По радиатору. Все оригинальные радиаторы 130-го уже на третьем десятке лет. Как бы качественно не паялся радиатор, нормальные вибрационные нагрузки (накрученные торсионы, состарившиеся опоры кузова, неровная дорога и т.п.) выведут его из строя максимум за 2 года. У меня в среднем качественная пайка бачка держится 1 год. "Контрактные" радиаторы с Дальнего Востока (в хорошем первоначальном состоянии) у меня выхаживают 2 - 4 года. Американцы почти в промышленном масштабе делают тюнинговые металлические (и алюминий и нержавейка) радиаторы на все раннеры от 130-го до 215-го - стоимость около 1000 долларов за комплект. Оригинальные патрубки на радиатор деревенеют за 10 лет. Если раньше их не раздует от прорыва газов.

Да пожалуйста! Хорошо что Вам пригодилось!!!! В этом деле самое трудное решится по живому потолку резать.

Читайте и смотрите, здесь всё разжевано: В мае прошлого года озадачился. А теперь есть вся информация. Крышка дифа - сталь, варится прекрасно. Проверено. Для обморочных: хер чем разорвешь. При желании можно ещё усилить заваренную крышку. Только нафиг нужно. Варить нужно нормально, без дури, не перегревая, чтобы шлицы не стянуло. Ну это так рекомендация на всякий случай. Хотите, правда так не делали, при сварке, можете насадить на вал того же б/у переднего шруса. Такие же шлицы. Чтобы не было осевого смещения передней шестерни дифа, можно, как делал парень с Драйва, проточить канавку под стопорное кольцо, на переднем валу. А можно сделать так, как поступил ПОКУПАШКА - Мы сделали, как он, но чуть по другому. У дураков мысли сходятся. Но у него проще. Когда разберешься, работы часа на три. Если сам всё будешь делать, затрат ноль. В моём случае, целых тыща!!! рублёв. - это без хабов. - Пипец какие деньги. Могли сами заварить, но зафестивалили, и отдали человеку. Он и заварил и обточил и колечко стопорное сделал из обоймы подшипника. Его раззадорили, что мол люди сомневаются на сайте в крепости изделия. Он оказался амбициозным, ну и рад стараться. Варил простой сваркой, электродом. Заварил так, что шлицы слегка стянуло. На вал крышка не лезла. Надфилек помог. Как разбирать-собирать, есть в инете инструкция для установки кита. Можно ее использовать. Ничего сложного. Ну, вот ещё видео: На фото показал, как стопорится передняя шестерня. Но у ПОКУПАШКИ проще. На 05 фото точками показал: на всякий случай, просверлил 6 дырок, чтобы масло свободно попадало. На фото 06: так ПОКУПАШКА заварил. Красиво и, я думаю, вполне достаточно. Если чё непонятно, с радостью поделюсь.

Если уже сидиш в колее на пузе, то цепи , как правило приводят к ещё большему закапыванию, да и со швеллерами можно остаться там же, особенно если под колесом жижа. Так что опять возвращаемся к посту №1, эти не хитрые досточки, как раз и позволяют зацепиться за более жесткий край колеи и помогают не только приподнять машину, но и протолкнуть её вперед. Цепи конечно хороши, так как позволяют идти ходом, но если ты и на цепях на брюхе, то только досточки. P.S. Когда ездил на АТ резине, кажется что застревал даже реже чем на МТ, так как она меньше роет под собой и позволяет некоторое время двигаться вперед назад по своим следам и используя энерцию автомобиля выбираться из засады, прощает ошибки пилотирования. На МТ, особенно по первости, чуть переборщил с газом и уже движежься в глубь земли...т.е. на брюхе.. Как правило, дрожный просвет играет даже большую роль, чем зубастость ркзины. Ну и прокладка, между рулем и сиденьем.

Здесь я всего лишь привёл опыт своего решения конкретного вопроса, который я кстати решил описанным способом и разместил его здесь в помощь нуждающимся, а таких много. Дело каждого, заниматься апликацией самому или отвезти деньги мастерам, которых тоже много. Свою проблему я решил, если кому-то поможет, - буду искренне рад, а доказывать и отгавкиваться - не моё, в споре истина не родится. Если нечего сказать по существу, это не повод вести себя невоспитанно.

Зачем переходить на МКПП? Машина используется в экстримальном туризме, и нужна максимальная надежность и ремонтопригодность. Каким бы автомат не был неубиваемым, он все-таки умерает. Еще механика как-то ближе к сердцу, да и машину чувствовть на лютом бездоре легче

Даже говорить не стоит, МКПП в разы надёжнее любого автомата, особенно серии Н150-151R, они миллион км без проблем выхаживают, что ни когда не сможет любая АКПП. Про недоношенную коробку серии R150F, молчу, так как они переваривать способны только прадики, а не тяжолые внедорожники.

Если колеса одинаковые по высоте, то пятно контакта на широких и узких колёсах одинаковое. Оно лишь разной формы будет.