Таблица лидеров

Все други, пишу отзыв. (после 2500 км пробега на новой прошивке) Пишу свои и только свои ощущения, как водитель, не претендую на знания мотористов и программистов) В субботу поехал чиповаться к Кириллу ( Subsound-studio) Почему к нему? - Долго мониторил рынок инета и ютюба, Адакт отмел после отрицательных отзывов, Wimde смотрел - тоже смутил отрицательный отзыв, что вроде делают замеры, но могут график подсунуть с нереальными показателями. Толекс прошивку тоже предлагают, но сразу говорят, что поддымливать будет...не хотел так. потом посмотрел про Лабораторию скорости. Выяснилось, что в Москве у них представитель Кирилл, да и с Кириллом мы год назад уже переписывались по поводу чипа.. В итоге договорились на субботу. Приехал в 12. Думал работы займут не более 1-2х, в итоге завис на 5 часов. Пришлось ждать мастера, который удалял физически ЕГР, а он был нарасхват и параллельно занимался другой машиной, которая приехала раньше. Правда время ожидания прошло почти незаметно, и с клубнями пообщался и про другие моменты по авто для себя уточнил с ребятами. Изначально ЕГР удалять вообще не хотел..прям категорически) Но Кирилл убедил, что под его прошивку надо... В итоге согласился, со скрипом в душе конечно... опасался.. Пообещали 330 лс и под 900 Нм момента. Но цифры это одно, а реальность другое... У меня до этого стояла коробочка FGС box, и на 9 карте авто тоже шустро так пулял, правда с черным дымом сзади.. На коробочке было 9 карт, я ездил на 7 и вроде не тупит и расход в городе 12-13 л зимой..по приборам (понимал, что врет датчик, но насколько не проверял) В итоге как выехал от Кирилла, улыбка не сползала с лица) пулять стало действительно лучше, и самое главное, пропала задержка после нажатия на педаль газа. Появилось ощущения управления как легковым авто... Появились и минусы - стал понимать, почему люди ставят улучшенные тормоза вместо родных и более жесткие пружины.. Потому пыл пришлось свой остудить, чтоб не влететь ненароком, 3 тонны все таки) Хотя ощущения преимущества прошивки более полно ощутил на трассе, поехал за Пензу (Каменск) и там по селам. Тут прошивка наголову выше коробочки в плане обгонов и слаженной работы акпп и двигателя, все четко без задержек. Каждый раз при обгоне хорошими словами вспоминал Кирилла) Авто радовал). По расходу: Сразу после прошивки, пока игрался и гонял, расход приблизился к 15л..(по компу) По трассе, с учетом смешанных скоростных режимов, 80-160 км ч, показал 12,7л на сотню. (по компу) - но реальный расход по чекам показал 14,3л. Исходя из этого понял, что расход реальный больше компа на 1,5л-2 л. Сейчас уже комп по городу показывает 13,4л (без пробок) и уже езжу спокойно. ЕГР удалил, попал под Пензой в морозы -23С. (ночью авто простояло на улице) С утра завелся нормально, минут 5 работал - стрелка даже не дернулась, прогревался на ходу уже. И на ходу быстро уже прогрелся. Хотя стоит вебасто, с ним прогреть салон вообще вопросов нет) Но на морозе -23С не включал его. Резюме: Плюсы: 1. Динамика гораздо лучше чем при стоке.Уверенные обгоны и ощущение езды на легковом авто (авто не тупит). 2. Авто не дымит, вообще. Вообще нет черного дыма! Раньше (на коробочке) при резком старте - черный дым, хоть и не долго, но был. Сейчас нет. Специально проверял при старте - смотрел в зеркало заднего вида. 3. Раньше акпп на трассе нет нет да и тупила на скорости 120-130 км\ч (с коробочкой), давишь газ - а скорость не растет( в итоге перегазовка помогала. После прошивки - акпп работает четко и понятно, залипаний больше нет. Четкий подхват на любой скорости. Минусы: Начинаешь понимать, что надо в авто еще вложить) в тормоза как минимум)) может и в пружины) Но если стиль спокойный, то в принципе и с родными тормозами можно жить). А если серьезно, то не нашел пока минусов. Как то так. Отзыв положительный. Кирилла могу советовать. Доволен его работой.

Всех приветствую! Делюсь своим методом наибюджетнейшего решения этого вопроса. Тоже столкнулся с такой проблемой как изношенные втулки и болтающиеся оси дворников. Решить эту проблему удалось наибюджетнейшим способом при помощи отечественных второпластовых втулок оси педали газ 2410 из запчастей. Втулки по диаметру и высоте чуть больше оригинальных, но обрезав их ножницами по высоте делаем разрез вдоль, урезая по чуть-чуть, нужно добиться чтоб втулка плотно села в корпус осей дворников и разрез плотно сомкнулся. Толщина стенки втулок 1мм, как и у тойоты, оськи встают плотно не болтаются, смазывал синькой Mobil 222, На мой взгляд по консистенции эта смазка идеально для этого места. По ощущениям дворники стали легче и быстрее ездить по стеклу. Фото самого процесса нету. Да и снимать там нечего, есть фото используемой втулки, белая с лева. И той что износилась.

Доброго всем! Установил я диф, в одно рыло, возился конечно, кто знает меня поймут, со стопорнымм кольцами понижайки, но в целом все не плохо, сразу забегу вперёд: втулка на которой вращается шестерня на игольчатом подшипнике который из двух половинок состоит села на холодную, я конечно феном грел но чисто символически. Отверстия в ней под масяляные каналы не совпали, то что снизу сразу после шестерни с синхронизатором прям совсем щель, а что сверху с обратной стороны этой втулки на продвину, то есть разбег отверстий по высоте на квайфе чуть больше чем на втулке, но я в вал не кого капнул масла что б посмотреть как оно там будет и оно протекло через эти щелки которые образовали два не совсем соостных отверстия, так что решил не очковать а ставить и пробовать... дальше : после того как собрал на вал все что на нем должно быть увидел что проточка под стопор немного больше и кольцо болтается, но не критично, не могу сказать точно что повлияло, то ли весь бутер сел компактнее то ли проточка толще. Болты на дифе где прикручивается ведомая шестерня сели гуд! На всякий обезжирил и на резьбовой герметик средней фиксации их прикрутил... Немного взяли сомнения по поводу регулировочных колец самого подшипника конического что сидит на задней крышке дифа, просилось прям кольцо толщиной с волос, но собрав крышку с фланцем вроде село плотно( собирал все на новые подшипники) Да кстати, этот хвостовик пришлось просить сесть в диф легкими тычками молоточка, из-за этого пришлось повозиться с соостносью масляного насоса Далее фото, если что то интересно отвечу, фоток подробных нет, некогда было, но раздатку разбирал сразу скажу до болта, мыть от железной чёрной пыли пришлось ее всю Далее помытая и сборка Немного лирики про кишки квайфа... внутри был грязный, и мне попался тот самый червяк с кривыми зубками... Собирается и разбирается легко, почему он кривеенький для меня загадка

Это как сами решите. Можно обратится в местный отдел по защите прав потребителя -они будут выступать за всех вас. http://angarsk-is.ru/organizacii/zaschita_prav_potrebitelej/ Или сами, каждый сам за себя. От каждого своя претензия. Настаивайте на отклонения от условий ДДУ. По другому можно проиграть, по тому как проект и т.п. и т.д. Утвердили те,одобрили эти ,мы исполнили. Много сторон получится.

там есть все отверстия только кренштейны не все некоторые можно установить только разделив кузов и раму (при смене рамы это можно сделать по умолчанию)

Я тоже Поставил блокировку, все разъёмы для подключения мозгов и косы блокировки были на авто. Электронная имитация и система стабилизации- есть , и работают отлично.

Новопасит прими, владелец проперженного крузера

А опережение впрыска на наших ТНВД разве не завязано на внутрикорпусное давление? По моему увеличение гидросопротивления на всасывании повлияет и на этот параметр. На 61х патрулях это одна из причин "ненадежности" зд30. Для чего и ставят туда подкачивающий электронасос. И это решает проблему. Видел таблицу реального сравнения этого параметра с табличным на насосе в штате и с электроподкачкой. Так даже с допнасосом на высоких оборотах опережение не дотягивает до табличного, но существенно меньше не дотягивает чем в штате, где даже на холостых все печально.

Сравниваю на своей машине: левое водительское даже в холода бегает.( скорее ползает) В это время правое стоит намертво. Про задние и не говорю. Водительским пользуюсь чаще, вот оно и расхожено. Летом все окна летают и никакая проводка не влияет. Все-таки это резинки гадят.

На стенде Манометр воткни в гидроголовку ( между выходными штуцерами вд ttp://vk.com/photo-93189232_456239193 и посмотри. https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/248435-master-klass-po-remontu-tnvd-1hd-fte/&page=2&tab=comments#comment-1641709

Профили направляющих сравни На 80-ке стекло кривое как туретская сабля, а на 78 все прямо и перпендикулярно

Не трать время, я переделал проводку на стекло подъемники через силовые реле протянул отдельные нитки сечением 3.5мм, кроме того что разгрузил контактные группы кнопок эффект никакой, проблема проводки и подгорающих контактов в том что резинки "дубеют" и стекло по ним идёт с большим трудом

Диагностов поменять, форсунки пока оставить Может фильтра махнуть? Особенно тот, который в редукторе.

P.S. при установке тросика, не забудьте осмотреть педаль газа и её кроштейн. В подавляющем большинстве случаев педали гнутые (из-за активного топтания). У меня была гнутая педаль, и тросик газа не выбирал даже 80-% хода рычага газа на ТНВД. Выгнули педаль обратно - газ стал гораздо более приятным и главное - полным.

Я тоже купил 4.4 с альпийской крышей и музоном 7лоджик. Прошился на евро2 и 340 коней.

Так Вадус и Дядя Женя всё подробно описали с фотами и размерами. Повторюсь. В стандартном случае приходилось дорезать паз под стопорное кольцо, посадку под кольцо сухарей, и протачивать заднюю шестерёнку. Это всё несложная токарка с хорошим резцом. У меня всё оказалось несколько хуже - ко всему перечисленному добавилась несоосность 12-дырок корпуса дифа с резьбовыми дырками ведомой шестерёнки понижайки. Потребовался координатно - расточной. Но если Вы ещё не купили у них самоблок - то сейчас вроде как изготовление на уровне. Пообщайтесь с Дядей Женей - у него рука на пульсе..

В пластик однозначно проще такие лючки пендосы их давно для багажного отсека используют

Как заказать и оплатить рамку ?

Я даже не буду спорить, что Земля имеет форму чемодана. Как и то, что сила трения разная при одинаковом коэффициенте, а предельной деформации пофиг на наш спор. Извините, я в таких случаях сливаюсь. Позор на мою седую голову.

Тоже лью его. В начале в 80 лил. Сейчас в 100. 40 тыс, общий пробег без 30 км 400000тыс. Стараюсь менять через 5тысяч. Вэбасто. Масло беру на азс Лукойл. Егр не заглушен. И при замене пару литров просто на пролив делаю.

Добрый день. Прекрасно. Шепчет. Пробег почти 600. Лукойл вполне себе приличное масло. Цена еще лучше. Больше 10 тыщ на нем не езжу, стараюсь при 8 менять, иногда и чаще, после выездов в леса по речкам

У меня по трассе кушает 10,5-11 литров. скорость 90-120, 33 колесах. Перед выездом обнуляешь одометр, на заправке уже знаешь сколько спалил, делишь пробег на 10 и заливается под горлышко. По городу от 15. город у всех разный, бывает в пробке стоишь, бывает со светофора топнешь... так, что самый показатель исправности/неисправности топливной это трасса.

Ну просто очень полезная А потом еще у нас жалуются, что японцы делают плохие запчасти.... А ведь таких эксплуататоров большинство.....

Третий год лью Лукойл авангард ультра. С его ценой меняю по сезону.

Берите на заправках лукойла и все, само масло и правда хорошее

я лью Лукойл Авангард Ультра, 18 л - около 3-х тыр

Я грузовой лукойл CI

В этом убеждаются все , кто поставил хабы вместо заглушек и заменил фултайм на парттайм , но признаются единицы .

В соответствии с Правилами Дорожного Движения США, передние (кстати, и задние тоже) противотуманки должны включаться ТОЛЬКО при включенном ближнем свете. Поскольку 4runner 4 поколения (впрочем, как и 3 поколения) поставляется только в США (ну и в Канаду еще), производитель устроил все в строгом соответствии с ихними правилами - отдельно от всего остального света передние противотуманные фонари НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ. А я хочу их включать именно так, как мне это нужно, вне зависимости, включен у меня ближний свет, или нет. Кстати, я не оригинален в этом - на американском форуме владельцев 4runner эта же проблема много раз обсуждалась. Я просмотрел несколько вариантов решения, но ни один мне не понравился. Мой вариант: Под капотом в большой черной коробке (в ней много реле и предохранителей) ищем небольшое реле, обозначенное FR FOG (кажется так). Место обозначено красным кругом. Вынимается оно с усилием. Вот оно: Ниже и левее от нашего реле FR FOG есть гнездо для реле AC115V, которое в моей машине, из-за простоты комплектации, просто не установлено. Однако, не смотря ни на что, на верхний левый контакт гнезда этого отсутствующего реле при включении зажигания подается +12 вольт. Запомним этот момент, мы им воспользуемся в дальнейшем. Верхнее правое гнездо реле FR FOG коммутируется на массу при включении рычажка включения противотуманок (слева от руля). Верхнее левое гнездо реле FR FOG получает +12 вольт только при включении ближнего (или дальнего) света. Нижние контакты FR FOG реле при замыкании включают передние противотуманки при любых обстоятельствах. Так вот, если подать на левую верхнюю клемму FR FOG реле +12 в., рычажком слева от руля можно включать противотуманки когда захочешь. Но я полагаю, что лучше сделать так, чтобы при выключении зажигания противотуманки автоматически гасли. И так МОЖНО сделать! Где там наше левое верхнее гнездо для отсутствующего реле AC115V? Поскольку практически невозможно подлезть под коробку с реле и предохранителями, для того, чтобы поменять местами клеммы, о которых я рассказываю, я сделал съёмные провода-переходники: После этого, замыкающие контакты реле я воткнул на их положенные места, правый верхний контакт обмотки реле тоже стал на свое место, а вот вместо левого верхнего гнезда обмотки реле FR FOG, я его воткнул в верхнее левое гнездо для реле AC115V. Реле FR FOG аккуратно уложил в подходящее место. Теперь передние противотуманки (при включенном зажигании) включаются когда захочешь. Погаснут они только тогда, когда выключено зажигание или выключен подрулевой включатель противотуманных фонарей. Если (в силу неважно каких причин) эта переделка не понравится, достаточно сдернуть провода-переходники и просто воткнуть реле FR FOG на его положенное место!

Если есть, хотя-бы небольшая, выработка на оси (цапфе) ступицы, то этот зазор бывает ощутим при нормальном натяге в подшипниках ступицы. При перетяжке его не слышно. Этот зазор ошибочно может приниматься за зазор в подшипниках.

Странно.... унас передний в сборе стоит 10 тыр, а поменять крестовину можно и в гараже, нужны только тиски и молоток.

Ничего не случится, если ездить на повышенной передаче в раздатке, так как редуктор рассчитан на бОльшую нагрузку (пониженная передача в раздатке) Колесо не может забрать крутящий момент - оно его может только реализовать, в зависимости от качества сцепления колеса с дорогой. И еще - именно по управляемости полноприводные машины ( в нашем случае Full-Time) превосходят неполноприводные (Part-Time). Разумеется когда речь идет о движени по скользкому покрытию. Потому как для поворота машины надо приложить к ней боковую силу, которая поворачивала бы ее. Эта сила не может быть больше силы сцепления колеса с дорогой. В случае ведущего управляемого колеса мы легко можем изменииь направление этой силы, если же колесо ведомое, мы можем реализовать только часть силы трения, так как вектора сил имеют разное направление. Относительно неэкономичности полного привода. Конечно эти машины создавались для бездорожья, потому на асфальте они все мало эффективны как Full-Time так и Part-Time. Но!.. если их сравнить между собой... Если колесо ведомое, то на него действует сила сопротивления качению, что вызывает дополнительный расход энергии, если же колесо ведущее, соответсвено этой силы сопротивления нет. Если бы две машины (full & part) двигались бы одновременно с постоянной скоростью, расход топлива у FT был бы значительно меньше. Хочу заметить, что фактор "сила сопротивление качению калес" является одним из наиболее существенных и постоянно присутствующих среди "факторов сопротвления движению автомобиля". К сожалению в жизни эту разницу в расходе топлива, про которую я упомянул выше, заметить трудно, так как частые разгоны и торможения сводят эту разницу на нет (в full-time приходится разгонять дополнительные детали трансмисии, part-time может немного съэкономить при наличии колесных хабов). Относительно возможности реализовать максимальную тягу. В посте чуть выше было сказано, что на некоторых машинах можно использовать пониженную передачу в раздатке, не включая блокировки дифа (не подключая передний мост), дабы можно было на хорошей дороге получить "хорошую тягу", и при этом не нагружать трансмиссию внутренними паразитными силами. Это не верно. Во первых конструктивно сделано так, что без блокировки дифференциала (подключения переднено моста) вы пониженную передачу не включите. Совет уважаемомого To: dragon является вмешательством в конструкцию автомобиля и он прав, однажды в режиме H2x4 вы рискуете скрутить редуктор заднего моста (или задний кардан, или одну из полуосей). Такое может произойти именно в тот момент, когда вы попробуете сдвинуть с места тяжелый прицеп (или что нить подобное) на асфальтированной дороге. Попробую немного проясниить это момент. Сила тяги автомобиля прежде всего определяется силой сцепления колес с дорогой, а она в свою очередь зависит от нагрузки на колесо (чем больше нагрузка, тем больше сила трения). Потому силя тяги у полноприводного автомобиял всегда! больше чем у неполноприводного. Потому в режиме H2x4 (монопривод с пониженной передачей в РК) при попытке сдвинуть тот самый прицеп вы получите, что ведущие колеса будут буксовать. Естественно возникнет желание этот эффект устранить, нагрузив ведущие колеса каким нить балластом. В результате вы можете получить такую ситуацию, что сила сцепления колес с дорогой, крутящий момент передаваемый от двигателя и увеличенный в КПП и РК и сила сопротивления движению того самого прицепа настолько велики, что некоторые элементы тансмисии не смогут выдержать таких нагрузок и сломаются. В случае же, если будет включен полный привод, крутящий моент от двигателя будет поделен между ведущими мостами - не сломаете машину и не нужно искать дополнительный балласт, чтобы не буксовали ведущие колеса. Этот "балласт" у вас и так есть в виде части массы машины, приходящийся на передние колеса. Потому, если возникнет такая необходимость - буксировать тяжелый прицеп, смело включайте полный привод и пониженную в РК. На той дистанцци, что вы будете тащить этот прицеп (а вам надо только его разогнать, а потом можно и РК переключиь на повышеннуюи пеердний мост отключить) вы трансмиссию не сломаете - эти паразитные внутренние силы не причинят большого вреда вашей машине. Теперь относительно что лучше PART-TIME или FULL-TIME. Все эти типы приводов расчитаны на движени епо дорогам с плохим покрытием или по бездорожью. Потому их и надо сравниватьв этих условиях. Чистый сухой асфальт нивелирует все их преимущества и недостатки. Потому сравнивать их можно только в режиме движения 4х4 Бездорожье это прежде всего сложный рельеф - потому разные колеса одной машины проходят разные пути. Если мосты подключены жестко один к другому (в Part-Time) они могут вызывать пробуксовку колес, что не "гуд" . В трансмиссиях с межосевым дифференциалом (Full -Time) такой эффект можно избежать, что улучшает проходимость автомобиля. И еще .. трансмиссия типа Part-Time считается конструкивно проще и дешевле, соттветственно Full-Time - сложнее и дороже и является логическим продолжением Part-time, так как имеет преимущества именно на бездорожье, для чего она и проектировалась. Если предполагается эксплуатация авто преимкщественно в условиях бездорожья - то full-time лучше. Если же в основном в условиях города - практически нет никакой разницы. Извините что так много написал - хотел ответить на все вопросы, возникшие в этой теме.