Таблица лидеров

ну как же нет, если есть. https://handel.pro/goods/Toyota~9036317013

во первых определить тормоза 15-ти или 16-ти дюймовые. 15-ти дюймовые шли до 08.92-го года, внешний диаметр тормозного диска - 312 мм, потом пошли 16-ти дюймовые, внешний диаметр тормозного диска - 335 мм.. Соответственно тормозные диски и тормозные колодки ручника отличаются по размеру. По самим колодкам. Колодок 4 штуки с тремя каталожными номерами: передняя левая - 1 шт., передняя правая - 2 шт, задние - 2 шт. разница у колодок в пальце, на который надевается рычаг, который раздвигает колодки. У передних он вставлен с разных сторон (слева или справа), у задних нет вообще. в остальном колодки абсолютно одинаковые. Т.е палец можно выпрессовать из передней колодки и запрессовать в заднюю или из старой (если он не сильно изношен) и переставить в новую. Поэтому, последние пару раз я заказывал колодки 4 шт любого из этих трех каталожных номеров с наиболее низкой ценой., потому что цена на разные номера различалась существенно. Потом переставлял пальцы как нужно и собирал тормоза. К примеру, 15-ти дюймовые тормоза (до 08.1992): - колодка передняя правая (46540-60020)- 1292 руб. - колодка передняя левая (46580-60020) - 919 руб. - колодка задняя (46550-60030) - 796 руб. 16-ти дюймовые тормоза (08.1992 - 01.1995) - колодка передняя правая (46540-60030)- 1402 руб. - колодка передняя левая (46580-60030) - 1556 руб. - колодка задняя (46550-60040) - 1452 руб 16-ти дюймовые (01.1995 - 01.1998) - колодка передняя правая (46540-60031)- 1568 руб. - колодка передняя левая (46580-60031) - 1963 руб. - колодка задняя (46550-60041) - 2095 руб в чем отличия колодок до 01.95 и после я к сожалению не знаю... Цены всеми любимого Экзиста)) потому могут быть отличия. я вот тоже уже давно собираюсь клеить или наклепывать накладки, да все никак не соберусь. Хотя за все время уже поменял колодки 3 или 4 раза... Наверно, Вы по асфальту ездите

стоит почитать для начала теорию об углах установки колес (особое внимание удели плечу обката) , а потом уже думать о красоте. https://amastercar.ru/articles/suspension_of_car_8.shtml

Вот

Да, так.

раздатку взял дизель-бензин 2.7 одинаковы.

Я поставил. 2 года ходят без проблем

Если не провернуть (поддомкратить не забудь)) - всё равно, что включенная блокировка, рулиться тяжелее будет. Виска умирает, только если её убивать, снять один кардан, не включить блокировку и поездить так, долго, например. Выкинуть можно, будет как раздатка без виски.

Вообще на тор диске выбит размер оного . Я 12 лет назад наклепал вазовские ферадо ( всё от нищебродства ) , наверно не доживу до следующей замены .

Уже катаюсь с новой цапфой 43401-60110 + переделали с атохабов на ручные ( Aisin FHT001) По словам мастера: Просто поменять автохаб на ручной - не получиться. Есть небольшой (терпимый) "колхоз" с прижимными гайками.

алсан , краусавчик

Добрый вечер. Хочу немного поделиться своим опытом. Этот стук происходит и на 80-ах и на 100-ах при пробеге от 300-500 тысяч км. У 50% 200-ок после пробега 100-150 тыс. км. этот стук появляется, его особенно слышно,когда едешь вдоль забора или под аркой. Первая причина: - если у вас одинокий глухой стук---- грязь( гудрон), которая попадает через всасывающие клапана, оседает на поршнях и начинает бить по головке и создает этот стук. Вторая причина:- если у вас глухой стук по всему двигателю на холостых оборотах, независимо от того где его слушаешь, и он то есть, то его нет. Это выработка первого компрессионного кольца и канавки на поршне под него из-за ЕГР. Верхняя часть поршня начинает болтаться из стороны в сторону, тем самым создает постоянный глухой стук на холостых оборотах. При увеличении оборотов создается треск в двигателе. Это пляшут поршня. Третья причина:--- выработка коренных шеек коленвала и коренных вкладышей из-за сажи в масле( виноват опять ЕГР ). Обратите внимание на датчик давления масла на горячем двигателе и дайте двигателю 2000 оборотов, посмотрите как поднимается стрелка давления.Если она задерживается и не поднимается до 3-ий большой отметки и падает , то у вашего мотора подорваны вкладыши, а также большой зазор между коленвалом и вкладышами. Для успокоения души, снимите маленький железный поддон и посмотрите на дно, если там блестят " кусочки золота" ,то Вам рано или поздно придется делать ремонт двигателя. Лучше в таких случаях не тянуть, а то будет намного дороже. В этом двигателе есть и другие посторонние звуки: такие как --- ЧАК-ЧАК-ЧАК.....,БУ-БУ-БУ.....,БУМ-БУМ-БУМ.....,ЗВОН КОЛОКОЛЬЧИКА, СВИСТ и ШУРШАНИЕ, ДРЕБЕЗЖАНИЕ, и ДР.разные шумы . У каждого из них своя причина. Это все реалии этого двигателя,которые теребят Вам нервы и опустошают Ваш кошелек. Такова жизнь в эпоху капитализма. На мой взгляд главная причина недоработки этого двигателя-- конструкция поршней. Пока Вы не измените конструкцию и не переделаете поршня , от этого никуда не денетесь. Дальше принимать решение только Вам.

Это именно он и есть - Glysantin G30. И здесь главное, чтобы это был ИМЕННО G30. Так как есть еще и G40 - он уже не карбоксилатный, а лобридный (в нём есть силикаты), и это не есть гуд ИМХО. Посему ВНИМАНИЕ! У Мобила есть еще один продукт - ULTRA, он как раз сделан на Glysantin G40 - это НЕ карбоксилатный антифриз, хотя и дорогой. Имейте ввиду. Правильнее лить именно G30! (Я беру такой в фасовке 5L + одну-две банки по литру).

Заливаю такой концентрат, уже на пятую машину, развожу до -40. Проверен в жёсткой эксплуатации на Делике, перегон с загрузкой более 1000кг. по Уралу, при пробеге 500000км. ГБЦ была родной. Фасовка в литровой таре.

Андрей, спасибо конечно на добром слове, но это наверное слишком позитивная оценка. Да мы стараемся, делаем, но не всегда все получается, бывают просчеты, недочеты, косяки. Наверное как и у всех, но тем не менее. Я к тому что не все всегда просто дается. И иногда, если честно, эти старые механизмы из которых хочется сделать "новые", немного напрягают уже. Может быть у всего должен быть свой период жизни, может быть что-то не стоит реанимировать, а просто дать ему помереть и быть переработанным!? До этого понимания доходишь не сразу, но с каждым разом, я все чаще над этим размышляю. Кстати, когда мы задумывали этот проект, когда ставили задачи что хотим сделать, выбрали как раз эту картинку. И если ты ее выложил, значит какие-то идеи нам все-таки удалось реализовать.

Попался на Драйве интересный PDF-файл, не знаю, может уже выкладывался тут, но на всякий случай ссылка: В. Пшеничников - коды ошибок Toyota https://drive.google.com/file/d/1qODBQBzeJx1n6yS_KN0rsPWXBMCSBuzx/view Вдруг кому пригодится.

Ну вот прошло время. Этой осенью (вроде в октябре) произведена замена маслосъемных колец с регулировкой клапанов (последий раз это было в августе 2009). Производилось со снятием головы. Блок и голова до настоящего момента без нареканий. Расход масла - ноль. Каждый раз заходя в гараж и открывая капот, чтоб посмотреть уровень, смотрю на купленных два ведра по 20 литров масла энеос полусинтетики и думаю: не дорогова-то ли я купила эти подставки для сумок? Резюмируя: если ваш движок при пробеге до 500 тык, а может быть и больше, жрет масло ведрами и оставляет в движении инверсионный след, то скорее всего вы попали на 260 рублей и две минуты работ по замене клапана вентиляции картерных газов.

Какое отношение опыт эксплуатации Форда имеет к мотору крузера? Никакого. Абсолютно разные двигатели. ГБО на одних моторах работает хорошо, на других-проблемы. Взять два газовских мотора- 402(восмиклапанный древний мотор Волги) и 406(более современный 16клапанник)- на 402 гбо работает нормально, на 406- горят клапана, постоянно проблемы... Но опять-таки - к 80-ке это не имеет никакого отношения. Суть в том, что моторы с гбо- это моторы бензиновые, условно способные работать на газе. В Европе для работы на газе автомобили либо выпускаются самим заводом( новые), либо переделываются специальными мастерскими, причем в обоих случаях на моторы ставится другая головка(с другими клапанами, с другой степенью сжатия и формой камеры сгорания, другими свечами), перепрошиваются или заменяются мозги, меняется выхлопная система и тд. Стоит все это- несколько тысяч евро. На выходе получается газовый автомобиль, условно способный работать на бензине. Почему бы просто не прикрутить "Ловату" как у нас? Потому что газ горит совершенно по-другому, чем бензин. Если настроить гбо на нормальную смесь- газ на больших оборотах не успевает сгорать(медленно он горит) и горит в клапанах и выпускной системе. Потому на авто с гбо так часты прогары клапанов и глушителя. Пытаясь с этим бороться сейчас установщики гбо 4 поколения регулируют моторы на обедненную смесь. Результат - неиспользованный в камере сгорания кислород начинает прожигать поршни, перемычки между колец и тд. С газом есть еще одна фишка- несгорая он по-тихоньку копится в разных частях мотора и ждет своего момента. Есть у нас один товарищ- на сотке у него гбо. Накопился газ в клапанной крышке и взорвался. Крышку, естественно, оторвало. Заменили, рекомендовали убрать гбо. Через некоторое время взорвался по-новой. Попал на замену еще и головки. ГБО потребовали убрать. Еще через некоторое время газ взорвался в картере- его на ходу оторвало с куском блока. Мотор- под замену. На контрактный мотор он газ не поставил

при таком подходе при малейших проблемах с моторам- новый мотор а лучше новый авто? у меня таких клиеентов нет ни одного :D .

азиат я нисколько не сомневаюсь в вашем умении ремонтировать двигатели, но новые кольца имеют идеальный круг а у рабочего двигателя всегда есть элипс, конус и просто неравномерный износ и надеятся что новые кольца в не критично изношенном цилиндре не быдут пропускать масло пока не приобретут тот элипс как у гильзы глупо (буду обьективен, есть стальные а не классически чугунные кольца с составным из 3 частей маслосьемным кольцом которые обкатываются по цилиндру крайне быстро всилу своей подвижной конструкции и они часто применяются тойотой, но!!!! они крайне не стойки к перегреву и перегреваясь садятся и травят масло)крайне похвально ваше желание при любой разборке мотора растачивать блок и ставить новые поршни,это конечно идеальное решение расхода масла да вот беда не все клиенты хотят выкидывать 50-80тыс руб на новые поршни если еще старые при правильном подборе колец пройдут пол ляма B)

читаю и удивляюсь, нафига хонинговать цилиндры если износ в пределах допусков?как правило следы хона на рубашке присутствуют практически до смерти мотора от естественного износа акромя правда верхней точки остановки колец но это на обшем фоне ерунда. а при хоне мало того что увеличивается диаметр цилиндра что приводит к увеличению зазора в паре поршень-гильза(вот тогда точно ставить новые поршни)но и еше в большинстве случаев в россии точат алмазными хонами вместо недолговечных корундовых(ипонцы прям дураки что ли)так вот алмазную пыль вымыть из свеже прохонингованного цилиндра крайне тяжело и все равно ее немного останется что однозначно скажется на уменьшении моторесурса. вот азиат пишет что надо хонить и ставить новые поршни а знает ли уважаемый азиат что в цилиндр с заплечиком (износом в верхней части цилиндра где останавливаются кольца и которая обычно является самой изношенной частью цилиндра)категорически нельзя устанавливать новые поршни всвязи с тем что если у нового поршня растояние от оси поршневого пальца до канавки под верхнее компресссионое кольцо будет больше чем на одну две сотки то новые кольца а может и поршень размолотит в хлам.заплечик тактильно пальцем начинает ощущается от 5 соток .я не теоретик и не любитель пофлудить а реальный практик и моторов в большинстве японских перебрал сотню-другую, крузаковские моторы а в принципе любые с диаметрами поршней под сотню перебирать проще ибо с увеличением размера растут и мах допуски т.е допустимые зазоры а вот легковые япономоторы малого обьема 1-1.6л там все допуски крайне малы и надо все скурпулезно промерять. так вот о чем я,кольца можно ставить и в изношенные цилиндры с элипсом и 5 и 7 соток посредине гильзы (оговорюсь износ критичный надо смотреть в мурзилке к данному мотору ибо разные они)а мах допустимый износ тогоже крузака по заплечику может доходить и до полутора десяток( не забываем и о зазоре в канавках колец) но вот расход масла может присутстровать до 30-40 тыщ в зависимости от величины элипса, кольцам особенно хорошим нужно время для приработки. в случае с граблей гдето был допущен косяк ибо у меня были случаи на 20летних мотора тойота я не менял кольца при зазоре к замке колец не выходящем за пределы а просто отмывал кольца от отложений и прочищал канавки колец(важно!! в маслосьемных канавках мало прочистить сами канавки необходимо прочистить отверстия в канавках позволяющие счищенному кольцами маслу уйти внутрь поршня а не только вниз, это часто и является ошибкой неопытных или ленивых механиков) и мотор с этими старыми кольцами (но поставленными на конвеере а не сроблеными гденибуди в эмиратах или кетае) ходил еще не одну сотню тысяч км при высокой компрессии и расходом масла от замены до замены уровень щупа. может написал коряво но я больше руками работать могу а не писать.