Таблица лидеров

элемент подогревающий туда вставляют ( если предыдущий фильтр с ним был-то переставляют). зы закажи лягушку без подогревателя-нафиг он не нужен,все равно толлком он не работает..

Чтобы менять сальник рулевого вала малой кровью сделал съемный фланец: Винтики М3, глубина отверстий до плоскости уступа подшипника. Буртик на шайбе чуть меньше мм, чисто для центровки для совместной сверловки. Сальник оказался высотой 7мм, в то время как высота ступеньки под него 6мм. Данный факт не являлся причиной модернизации. Старый сальник был прилично задубевшим. Вал под сальником проточен кромками и изъеден ржой, заполировал бормашинкой кругами для драгметаллов. Конечная цель была возможность поменять сальник не снимая редуктора, я ее достиг. ЗЫ: Размер уплотнительных колец каналов во фланце по каталогу 13.6/9.8 - брехня фактически кольцо извлеклось 9/13. По гостовской таблице кольцо д/б 009-012-19 или 010-013-19. 011-014-19 в реалии по внешнему диаметру 14.5мм.

Зумер срабатывает потому что в гидроаккумуляторе устанавливается низкое давление жидкости, а от сюда и исчезновение самих тормозов. Первый вариант: При нажатой педали в блоке гидроклапанов жидкость перпускается из контура высокого давления в низкое - расширительный бачок, это ты можешь сам понаблюдать как уровень жидкости начинает расти в бачке. Неисправность клапана- его износ или попадание грязи-песчинки препяствующей полному закритию Второй вариант более похожий на твой случай , так как условие жара: Например плохое вращение самого моторчика ( износ щеток) Механический насос опускаем , потому что считаю что он либо качает либо нет , независимо от температуры окружающей среды

Добрый день. Новосибирск. Синий полиуретана. Пятилетку отходили. Спокойная езда. Нормально.

Не, когда ДМРВ отключен там другие симптомы. Но в любом случае проблема решена. Не совсем понял, в чем именно была причина, но, предположительно, пробив свечей. Все еще не понимаю, как это повлияло так, чтобы двиг не поднимал более именно 2100 оборотов. Может датчик какой просох - не знаю. P.S. в один момент проблема исчезла, выехал из гаража, поехал, начался именно пробив свечей, двиг обороты поднимал (не было такой отсечки уже), но время от времени пробивала и пытался заглохнуть. Свечи поменял - все ок. Может у кого такая проблема проявится, ибо в поиске находил, писали когда-то, но не было решения В общем - проверьте свечи и провода) (чисто для поиска)

Кажется это про 442 без мозгов и с мозгами. А про 440 на шдт в книге не напишут.

Я ставил в клюшки , два зелёных ( Новосибирских ) и два красно-оранжевых не помню чей производитель с наружной обоймой . За три года красные полностью отслоились внутренняя втулка , зелёные более менее живые но с надрывами .

зеленые, по кругу все. по поведению не скажу, вроде как было так и осталось, но вот при переключении автомата с R на D меньше толчков стало. а за был сказать, что оригинал стоит в передних клюшках там где по одному, т е к кузову, а к мосту полиуретан и на задних полиуретан. Во втулках стабилизатора передних те что к колесу ближе полиуретан и уже больше 5 лет. естественно брал сайленты те которые с обоймой наружу, а не просто резина

Использовал. И новосибирские и АРБ. Стало более тряско, ходы повески уменьшились, ибо полиуретан жесче резины. Развалились за пару лет... В итоге стоят родные резинки, полиуретан только в передних сайлентах клюшек для доворота моста из-за лифта (менял уже 2 раза за 8 лет)

Ставим поджимающую пружинку с кольцом. Кольцом она одевается на выступ на кожухе а крючком на колодку без рычага. В отверстие рядом с прижимной пружиной. (У меня это белая пружинка ) Потом ставим раздвижной механизм внизу. Винтом вперед. Чтобы если крутить шестеренку вниз колодки раздвигались (винт выкручивался) Сам механизм оставил родной. Он показался мне более "железным" Почистил и смазки набил. Длинную стягивающую пружину можно ставить и с внутренер стороны и с наружней. Я поставил с наружу. Так удобнее ставить. Единственное что не удобно будет ослаблять натяжитель через окошко в барабане. Но в основном его только натягивать надо. Поэтому не стал заморачиваться. Поставил барабан и отверткой крутил (толкал от себя) регулировочный шлиц пока колодки стали шелестеть о барабан. Ручник на третьем щелчке держит.

В строймагах есть трубки прозрачные,в отделах шлангов разных диаметров. Главное силиконовую не бери.

В Москве полно фирм, которые за определенную денежку тебе все установят и подключат. Себе тоже хотел поставить сиденья от БМВ (часто езжу на дальние расстояния и считаю, что штатные сиденья полное г... для таких поездок), но отказался т.к. в моем городе не нашел кто бы этими переделками занимался с хорошим качеством. Могу в личку написать куда бы я в Москве обратился за переделкой, а то посчитают, что рекламой занимаюсь))

Соглашусь и дополню. В тачке из за коробки шумно, 6ой передачи не хватает , так же как на 100 ке и так же как на 80ке. Если ехать 120-130 расход очень увеличивается, потому что обороты 2400-2650 . Система стабилизации отсутствует , на которую я ранее смотрел сквозь пальцы, но на этой тяжелой машине на зимнике она очень помогает. По динамике овощь по сравнению с автоматом. При попытке добиться хорошей динамики путем чип тюнинга имеем геморой с пробуксовыванием сцепления на прямой передаче ( родное сцепление не держит больше 530 ньютон\м), далее начинаем покупать корзины и диски тюненые. С усиленной корзиной педаль сцепления получается очень жесткая , и если ехать в пробке в москве , через час левая нога уже как после тренажерного зала. Но самое обидное то, что при достижении хороших показателей в динамике, эта чертовая коробка все равно проигрывает автомату, автомат переключается шустрей и при движении на 120 км\ч не превышает обороты 2100. Лично я наигрался и надежней и удобней автомата нет коробки. Для предотвращения перегрева автомата можно затюнить и доп радиатором и поставить вентилятор с температурником и отстроить его, например на включение при 87 градусов. Еще дополню , в тачке из за коробки шумно, и типа щас мы сделаем хорошую шумку и вес автомобила после нее увеличился на 100-120 кг , результат смешной, в атоматной тачке без шумки все равно тише чем в тачке с коробкой и с шумкой Я все это прошол лично.

План @ebabkin хорош с точки зрения «увидеть всё и умереть», но очень напряжен. Совсем не остаётся времени на переваривания и осмысления увиденного. Почти нету днёвок (хотя это и пожелание ТС). И непонятно отношение ТС к залюднённости (и как следствие – засранности) предполагаемых к посещению мест. Самый малолюдный (я добавил бы – самый живописный и многоплановый на мой взгляд) кусок предлагаемого @ebabkin путешествия – это от Кош-Агача на с.Джазатор и далее вдоль Аргута. Я б предложил несколько сокращённый маршрут поездки. 1. Оз. Телецкое. Ночевать можно на любой базе, но можно и на берегу р.Бия. С подходящими видимыми с трассы местами сложно, но в 16 км от с.Артыбаш справа будет свёрток в с.Усть-Пыжа. Не доезжая пару км до этого свёртка свернуть направо в тайгу по любой дорожке и выехать на берег. Там и вдоль берега дорога была. Можно и за деревней встать, но не за околицей. Народишко в Пыже так себе. В Артыбаше есть пара кафушек (вполне приличные для села, и не дорогие). День потратил бы на поездку по озеру «По водопадам». Причём не на быстроходной лодке, а на стареньком «Ярославце» (чтоб ритм поездки сбить). Поездка займёт пол дня. Перекусить можно будет на водопаде Корбу. 2. На барже переправиться на Южный берег озера к устью р.Чулышман. Баржа ходит по средам и воскресеньям. Отправление из Иогача в 6.00, прибытие на Юг в 12.00, возвращение в 18.00 – 20.00. Тел. Для предварительного согласования (думаю, что не меньше, чем за пару недель или еще ранее) 961-893-35-27 и 983-329-41-23. Константин. 3. Далее вдоль Чулышмана до р.Чульча. Снега было мало, весна не дружная – мост через р.Башкаус вряд ли снесёт (но лучше узнать в МЧС). Напротив, устья Чульчи остановиться на микротурбазе (один аил или уже несколько) и, как советовал @ebabkin, переправа на лодке через Чулышман и вперёд на Чульчинский водопад (день займёт). Ещё там присутствуют интересные продукты выветривания – «каменные грибы», можно и к ним подняться. Вдоль Чулышмана настоятельно рекомендую останавливаться только на базах (они все микро). Балыкчинские, как и все Улаганские алтайцы – народ злобный и вороватый. Подъём по Кутаярыку (вот 90-м году веселуха то была!) и двигаться в сторону Чуйского тракта (через Балыктуюль, Улаган, Акташ). Ночевать мы всегда останавливались на самой пипке Улаганского перевала. Там справа метров в 200-х очень даже приличное озеро. С дороги его не видно (нужен навигатор, или топ основа, или ножками), подъезд был к ЮЗ его части. Но это если снега не будет (перевал около 2000м). Ещё гостиница была от Акташа направо несколько км (в сторону Г-Алтайска). Штукатуренное белое 2-х этажное здание, кажется на 800-м км Тракта. 4. с.Кош-Агач – погранзастава – с.Джазатор – р.Аргут (до куда доедете). Места – просто песня! Я б встал на р.Джазатор. И день точно б простоял. 5. Отступление по старой Смоленской дороге. Посоветовал бы максимально близко доехать до устья Аргута (ещё пешком придётся пройти несколько км). Для этого не доезжая до места слияния Чуи и Катуни переправляетесь по одному новому мосту через Чую, затем по другому через Катунь, и едете через д. Инегень вдоль Катуни до упора (по карте смотрите, где терраса полностью выклинивается и начинается тропа, точнее старая дорога 30-х годов, на Тюнгур). Там есть спуск к Катуни. Мест для стоянки полно и налево, и направо от конца спуска. От кого-то слышал, что и там уже аил для туристов поставили. Мы почти всегда в Инегене ягнёнка покупали. Можно заказать, что б Вам его разделали и приготовили местные полуфабрикаты (дюргон, кан). Народ в Инегене гостеприимен и доброжелателен (когда трезвые). 6. Если время позволит – можно посетить знаменитую Денисову пещеру. Для этого в с.Черга свернуть налево на Усть-Кан, затем немного не доезжая до Усть-Кана повернуть направо на Чёрный Ануй. Но там пологий рельеф уже позволяет существовать многим направлениям движения и нужен навигатор или топ основа. От Денисовой пещеры можно проехать в Белокуриху, затем в Бийск. Всё вышесказанное является на 146% продуктом личных пристрастий и предпочтений. П.С. А Кутаярык – это песня!

У меня тоже долго не качала лягуха, приходилось качать резкими ударами кулака, кончилось заменой. Новая замечательно качает и твердеет. Вот почитай. Еще говорят помогает дома промыть горячей водой с моющим средством

толчки от люфтов, а ехать при отпускании педали тормоза должно на ровном месте

Вот готовая тема - сел и поехал. Полный привод парт-тайм. задний блок. Детройт дизель V8.

Они на порядок быстрее немцев сгнивают в труху.

Моя история... Вчера был на сервисе с ремонтом кондиционера на своем LX470. Авто приобретался недавно, кондишен не холодит, хозяин ничо вразумительного не пояснил, но сделал скидку на ремонт. Ну я как обычно "грешил" на трубки заднего контура и по тел. озвучили (если проблема в этом) чтоб готовился к 15-16 к.руб потерь. При вскрытии выяснилось, что задний контур жив и восстановлен резиновыми шлангами. Повезло! А приговорили другую трубку под капотом поперёк моторного отсека за движком. Вобщем приговор: с/у трубки кондиционера 500р., изготовление резинового шланга 2500р., заправка 1000р., хладогент 1100р., расх. мат-лы 450р. Вроде "по божески"). Могу в личку дать тел. сервиса, а находятся они г. Лобня Моск. обл.

в идеале из тефлона, или любого другого более-менее фрикционного полимера тонкие пластинки на концах каждого листа, но в листах должны быть дырки ля их фиксации

Упал-пАд-стол...... Народ - вы хоть думаете чего лепите? Рессора - это отнюдь не кусок железа, а довольно сложное устройство.... Самая главная ошибка - это удлитение или укорачивание СЕРЕГ.....длина серьги на рессоре равна растоянию между крайними рабочими точками.....удлинение серьги сразу сьедает половину рабочего хода рессоры и в лучшем случае авто становится "дубовым".....в худшем - рессора ломается. Угол установки сережек то-же очень важен - строго 30" при полной загрузке на ровной площадке (задние). Таким образом в целях тУнинха удлинять серьги КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя - только переваривать опорную площадку. "женить" рессоры нежелательно.....но уж в самом крайнем случае - не вкладывайте листы в пакет, если коренной/подкоренной от одного пакета - то остальные до самого опорного листа должны быть одинаковые.... Но лучше весь пакет одинаковый ставить....идеально в этом случае от волги-универсала имеющие подкоренной плоский дополнительный лист. Втулки на уши - от газ-31105, металлорезиновые.

Брал в Иркутске в автограде. По первым впечатлениям на пустой машине пока доволен.

Вылеты дисков одинаковые - равные 0. На текущий момент у меня сзади проставки по 38мм, а спереди проставок нет. и все равно даже с проставками задняя колея получилась уже передней на 28мм. Если колхозить мост от 80ки, то необходимость в проставках сзади отпадает.

Покапатель