Таблица лидеров

Спасибо, что читаете!

Сыр на тёрке. 150гр Чречка пол стакана. Одно яйцо. Немного муки. Все перемешать. И с добавлением муки формируется котлета И на жаровню. С небольшим огнём. Немного сливочного масла. После того как подрумянились. В жаровню залить томатную жидкую пасту и сливки. Накрыть крышкой и минут 5 готовить. После этого можно выкладывать на тарелку или оставить в жаровне. Многие не понимают что без мяса. Яичница. Два яйца, молока, зелень, помидор, болгарский перец. Все перемешать. Наливать тонким слоем половником как блины.

Любой консистентной смазкой.

Мы изучали различные варианты решения проблемы возникновения люфта и последующего стука. Например применение компенсаторов частично решают проблему возникновения стука но не решают саму проблему возникновения люфта. Проблема именно в зазоре между шлицами, который увеличивается с износом рабочей поверхности шлицев, и компенсаторы этот зазор уменьшают в не нагруженном состоянии. Можно отчетливо заметить люфт рулевого колеса, если приложить усилие чтоб повернуть руль. То есть в нагруженном состоянии люфт проявляется, но ударных нагрузок не происходит и соответственно стука почти не слышно. Мы же решили проблему люфта целиком. Методом дорнования мы увеличили размеры вала и тем самым компенсировали зазор в шлицах, соответственно устранили люфт рулевого колеса связанный с зазором в шлицевом соединении и сопутствующий стук. Этот метод тоже не идеален, так как износ шлицев по всей длине неравномерный, а дорнование вала расширяет его равномерно по всей длине. Так же изучая свойства пар трения и испытывая современные смазки, наша команда на практике пришла к выводу, что для уменьшения скорости износа рабочих поверхностей шлицев стоит применять тефлоновые смазки. Тефлон заполняет пустоты и неровности в шлицах, равномерно распределяя нагрузку на рабочих поверхностях за счет собственной деформации частичек тефлона. Тефлон значительно уменьшает трение по сравнению с литолом или заводской смазкой. Кстати заводская смазка уменьшает износ шлицев хуже чем некоторые дешевые пластичные смазки с содержанием молибдена.

Масума у меня лично километров за 300 развалиась причём не просто треснула, а совсем-совсем развалилась. Насколько помню - это был последний эксперимент с деталями подвески без логотипа TOYOTA. Правда есть исключение - правый передний линк CTR, уже хз сколько лет стоит. Остальные правда ещё аж с завода, так что цена их с учётом наработки не так и высока. Но шаровые или рычаги - нене

Был 30. Брали из европы 3 летний. Жена откатала 5 лет. Ни одной поломки. Одна беда - низкий! Раз в год красил бампера по кругу. Выставил на продажу - приехал 1 клиент - сказал - загоняем в приус центр если все ок то беру. В сервисе сказали что машина за 8 лет в идеале! Нужно косточки поменять передние и ступичные подшипники! Тут же поменяли и машина поехала к новому хозяину

Да не дрова там, просто нужен гараж и руки. Никаких серьёзных проблем нет. Про полный привод спросил потому... у меня его когда забирали, граната передняя была сломана. Вот и думаю поменяли они её перед продажей или нет...

напишу пару строк по ГТЦ и я . также брал у Павла ГТЦ от маджесты , скажу откровенно по организации отправки все четко, немного расстроился увидев внешний вид пришедшего ГТЦ ( пыльный со следами окисла алюминиевого корпуса) и это единственная неприятная мелочь, ну мы ж понимаем б\у есть б\у. по установке все встало болт\он ( поменял бачок, скобу на штоке и пару направляющих кронштейнов для проводки) прокачал и вуаля спасибо топику за отчет по установке спасибо Павлу за ГТЦ

Поставили мне вентиляцию. Собственно вытяжная труба и пульт управления. Пульт под ящиком слева, можно выбрать нужную влажность. Работает. Сегодня с дождя на мокром моте заехал - включилась! Через час зашёл - уже всё сухо а вытяжка работает, стояло на 45% влажности, поставил 55 - отключилась. Я конечно понимаю, что чем суше, тем лучше, но сосёт-то с улицы, где дождь... Какая влажность оптимальна?

Несколько раз перечитал тему и так и не понял как в идеале поднять на 36е. В место передних задние рессоры ставить или можно в передние пересверлить для сдвига моста? На сколько нужно передний мост сдвигать? Какие лучше поставить рессоры и какие серьги? Где приобрести сошки для переноса рулевой тяги в верх?

Ну вот и задний мост занял свое постоянное место. Двинул я его немного 2,5 сантиметра вперед к кабине. Или как говорят наши любимые американцы-один дюйм. Зазора на мой взгяд хватает. Накинул на место кузов и как и ожидалось(хотелось) крылья пилить пока не прийдется. Колесо близко но не критично. Да и отпилить никогда не поздно. По заднему мосту в сухом остатке следущие переделки. Задние рессоры более длинные от 107 кузова. Айронмен с лифтом 2". Мост смещен вперед на 2,5 см на дополнительно просверленном отверстии под центовик рессоры. Задние серьги изготовлены из газелевских и тафдоговских. Пальцы от передних креплений рессор(чуть длиннее) одна щека самодельная толщиной 8 мм с маленьким отверстием под резьбу. Вторая щека от газели с отверстием на 18. Пальцы запресовал. Высота серьги такая же как у передних 13 сантиметров.

Установка задних рессор на передний мост прошла на мой взгляд успешно. Задачи техзадания выполнены. Возможность установки любого размера колес( в пределах разумного) при минимальном лифте. Суммарный лифт составил примерно 3 дюйма. При этом навскидку могу поставить 36 размер обуви. На фото 33 размер. Серьги впереди примерно 13 сантиметров. В передние рессоры(стоковый задний китай) добавил 2 листа. Сзади Айронмен плюс два дюйма. Сергьи сзади стоковые по длине. Скорее всего их придется удлинить после навески железа. Как это будет работать покажет время. Но пока мне нравится.

У сотки лоток под испарителем, где собирается конденсат, расположен вдоль оси автомобиля. Имеется небольшой уклон вперед для слива конденсата самотеком. Так вот, если салонного фильтра нет или его (фильтр) давно не меняли, то грязь попавшая на испаритель собирается в лотке и мешает конденсату сливаться естественным образом. С противоположной стороны от сливной трубки, ближе к бордачку, лоток закрыт большой вертикальной крышкой которая, в свою очередь, имеет уплотнение по периметру. Если крышку хоть раз снимали, а сделать это не просто, то при установке уплотнитель легко повреждается. В итоге, при стечении вышеуказанных обстоятельств (что не редкость) конденсат начинает течь через поврежденный уплотнитель. Продувка дренажной трубки, что идет под капот, ничего не дает. Нужно снимать крышку, чистить испаритель, сажать крышку (хотя-бы нижнюю ее часть) на герметик. Если причина влаги - кондиционер, после чистки проблема уйдет. Еще был случай капала вода из очешника. В верхней части лобового стекла рамка прогнила насквозь. Как раз в районе очешника. До следующей замены лобового, замазали герметиком.

Хм. У меня при открытии передних дверей загорается средний плафон, а при открытии задних или багажника загорается задний плафон (в багажнике). Средний при этом НЕ загорается.

при открывании передних дверей загорается только центральный плафон, при открывании задних и или багажных дверей загарается центральный и багажный плафоны, а передние только принудительно от левых и правых кнопок на самом плафоне по крайней мере у меня так