Таблица лидеров

Менял сальник год назад именно так, частичным разбором на месте. Про подводные камни не отложилось, видимо не было никаких сложностей.

Смысл то в том чтобы они одинаково ходили. Толку от того что впускные будут ещё нормальные а выпускные будут масло жрать?

Одна и множества причин отказа электро-спидометра будет указана туть =)) Причиной бяды оказались те самые конденсаторы , в одном варианте они описались и обгадили половину платы в другом произошел их пробой и замыкание во внутренней схеме питания. После замены кондеев спидометры пашуть как новые =)))

5 В и 1 А. Стандартный древний usb)))

обычно если угол слишком велик, двигатель "бубнит". с повышением температуры рекомендуют уменьшать УОЗ. также возможно у вас уже летний газ, а там больше бутана - октановое число ниже, опять же требуется УОЗ ниже. уменьшите с 9 до 7. обычно разница зима-лето порядка 2 градусов.

коллега. а яндексом не пробовали? https://lexus-sense.ru/showthread.php?t=1914

Ну это нормально. Просто если ты отключишь ограничитель, то клуб дыма будет еще сильнее. И еще, читайте внимательно: То есть вакуум стравливается не сразу после выключения мотора, а за пару-тройку часов. И пока он не стравлен - ограничитель НЕ работает. Зато в это время мотор обычно еще горячий, и большая подача при старте не вызывает такого клуба дыма, как на холодную (топливо лучше сгорает). Если завод мотора происходит через три часа и более, то ограничитель работает так же, как если бы стоял электроклапан - никакой разницы.

Вот хорошее видео, лучше один раз увидеть ... как говорится.. (:

почти у всех роликов есть люфт. Единственное оптимальное решение, как и сказали, поменять втулку на рестайловую. Единственно для экономии средств, что я оставил прижимную гайку старую, а под пружинку в углубление подложил гаечку.

Глянь, вроде она: Toyota 16271-62011 По крайней мере с движка 5VZ

@MB615 коллега как то поделился полезностью - начиная примерно с 76-й страницы и далее смотрите нужный разъём, там будут номера. До этого, как разбирать разъёмы. Wire Harness Repair Manual (RM1022E).pdf Косу целиком всегда успеете взять найдя номер по каталогу запчастей. В ваших скитаниях по проводке думаю этот мануал пригодится )

Прокатились на выходных, первые 500 км. 250 асфальт, 90 щебень. остальное грунт. Все впечатления субъективные, после TSL По асфальту резина поёт. Примерно как симекс, в похожей тональности. Память у них явно меньше, чем у ТСЛа, и они круглее. Катятся ровнее. На 90 ощутимые вибрации, надо балансировать (ещё не балансировал) Не понравилось порыскивание вправо-влево. Курсовая устойчивость у них явно хуже чем у ТСЛ с его центральной дорожкой. По гравийке идёт заметно мягче чем ТСЛ. Только камнями швыряется злобно А по бездорожью нихрена не понял, потому что засуха... Сдулся с 2 до 1 очка. На ходу стало мягче, внешне мало что изменилось. Примерно как ТСЛы. Ну а ниже не сдувался - незачем было.

В силе бесценный СВОЙ ОПЫТ И УМЕНИЕ РАБОТАТЬ ГОЛОВОЙ И РУКАМИ. Своей головой и своими руками. Всего то.... А ещё и правильное изложение пройденного на этом форуме.

Осталось в интернете найти отличия ТЕОРЕТИКА от ПРАКТИКА. Победа близка...

Фильтр возд поставил арабский. ТНВД и форсунки снял и отправил дизельмастеру, он говорит что не надо мне ставить Фт шток, он имеет очень резкий наклон и будет чернить сильно на всех оборотах, и что у моего ТНВД подача 10,5 а у фт 17,5.... Зачем то решил залезть турбину пощупать, а там люфт 3-5 мм и цепляет за корпус уже, в итоге картридж приговорили не разбирая. Вопрос какую турбину брать? 1. Восстановить свою Китай картриджем 2. Б/у мою же 3. Б/у от 100, только от какой? И как это все встанет? По выхлопу то в итоге к чему пришли? Достаточно 63 трубы с 1 банкой и выходом под порог для 1 бара наддува?

Или семник и головка на 19 или 21, (не помню). Семником удобно, сразу контролируешь натяжение шара во время процесса.

"Родные" = оригинал, литье (hzj76).

То Violonchelist : У спидометра для дизеля и бензина почти одинаковые платы управления ,приборы крепятся к щитку 4 мя винтами у бензина и 6 ю винтами у дизеля ,различие в том что на дизеле есть дополнительный счетчик T-BELT на плате спидометра и она немного другой формы и дополнительно крепится к щитку еще 2 мя винтами. Если вам T-BELT не нужен ,отвинчивайте от щитка старый в сборе и ставте от бензинки,работать будет точно также. Как правило, если на плате спидометра визуально все радиодетали и дорожки выглядят нормально не подпаленые но прибор не работает ,то скорее всего оборваны обмотки самого движка спидометра,там две обмотки четыре отвода разведенные крестом на тонких стойках припаянны в плату управления спидометром.НЕ тяните не вкоем случае за плату управления спидометром ,оборвете обмотки 100%,движок закреплен двумя защелками в корпусе и к ним не подобратся не сняв плату. Плата снимается отпаиванием 4 х стоик движка,их видно они типа как из оргстекла ,прозрачные.

Гидронатяжителя (рис. 16) нет на двигателях 3vz-e выпущенных до августа 1992 года, ремень ГРМ натягивается там просто роликом с пружиной.