Таблица лидеров

Сотки все нормальные, значительное положительное отличие только 5 ступка на новых, да салончик посовременней. Двигателя с VVTi для европейцев небыло никогда, это чисто североамериканская фишка для их рынка, это машины без поворотов на крыльях и с оранжевым отражателем на основной фаре, их сразу видно. С выбором всё просто - возьмёшь в нормальном состоянии будешь ездить довольный, возьмешь укатанную останешься без штанов, всё очень дорого. Это единственное чем надо руководствоваться вообщем то. Какие-то "болячки" искать ходить лоховство, смотри просто общее нормальное состояние. Вообще подкопи лучше денег на 200 - машина получше, поудачней.

Добрый день. Напишу небольшой отчёт про то, как я делал выхлоп на 80ку. Двигатель 1HD-T, АКПП A442F. Началось всё с того, что сгнила последняя банка на штатной системе и лопнула труба у гофры на первой части стандартного выхлопа. Поскольку имею доступ к подъемнику и занимаюсь TIG сваркой, то решил сделать себе кастомный выхлоп. Первый вариант был самой простой. На авито был куплен кенгурятник из 76мм трубы и гофра из нержавейки (её заказал через емекс, производитель fortluft). Кенгур порезался на повороты, отводы и изгибы, фланец к аутлету турбины был приварен от штатного первого колена, работа закипела. Пороги на тот момент были ещё штатные. Выхлоп хотелось вывести к заднему правому колесу, чтоб выглядело эффектно. Готовый вариант выглядел так. Закрепил я его на болты крепления кузова к раме наивно полагая, что гофра будет гасить всю вибрацию. Как оказалось, ничего не гасится, вибрация в салоне и слишком громко в салоне. Зато внешний вид что надо. Поездил я с таким вариантом около 3х месяцев. Из плюсов можно выделить кроме внешнего вида то, можно смачно хоркнуть сажей какому нить наглецу в потоке, наши дизеля делают это на ура. Ну и простота изготовления. Больше плюсов никаких. Далее принялся за изготовление второго варианта выхлопа. Решил его утихомирить путём вваривания последней секции выхлопа от Land Cruiser 200. Банка прямоточная, пустотелая и без какой либо набивки вообще. За один вечер переделал выхлоп, банка была вварена в середине под наклоном и не выступала ниже траверсы АКПП. Места довольно мало, но она влезла Результат - стало чуть тише, но вибрация не ушла (ест-но крепил я на прежние места). Поезди так ещё 3 месяца я решил сделать всё по уму и вывести выхлоп назад до заднего бампера. Закупившись 76мм трубой и несколькими отводами я начал думать над прямоточным глушителем. Так родился 3й вариант выхлопа. Для изготовления глушителя были приобретены 2 перфорированные трубы, нержавеющая шерсть (фактура как у скочбрайта но при этом из нержи), набивку решил делать из кремнезёмной ваты, купил метражом. Также нужны 3 фланца 76мм (парные) и 3 метра 76мм трубы. Боковины глушителя и обечайка были нарезаны из 1мм 304й нержавейки на лазере, обечайка согнута на вальцах. Старался изготовить максимально большой глушитель, который может влезть в штатное место. Размеры получились примерно 630*230 мм. Перфотрубы свариваются встык, к ним на прихватки боковинка. Далее перфортрубы обматывается нерж. шерстью и фиксируется проволокой из нержавейки На прихватки ставится вторая боковинка, мотается набивка. Мотать плотно, но не туго, иначе не будет гашения звука Затем все закрывается обечайкой, стягивается ремнями и полностью проваривается. Далее весь ранее сделанный выхлоп снимается, по мере необходимости режется. Поскольку штатные подножки уже оставляли желать лучшего, были установлены каркасы порогов от Тунтури. С этими порогами изготовлялся третий вариант выхлопа. Когда изготавливал, фото в процессе не делал, выложу фото установленного. Поскольку штатные крепления порогов сняты, можно по-другому проложить первую секцию. Крепёж весь восстановлен родной, крепление через штатные подушки После монтажа первой части установлен глушитель. Далее уже между ними делаются по месту трубы. Приходится нарезать секторами. Первое хитровыдуманное место - провести трубу над рамой так, чтобы она не касалась ни рамы, ни кронштейнов порога, ни кузова. Соединение фланцами с наружной стороны рамы как в штатном варианте. Китайская нержавейка на перфотрубе уже успела немного поржаветь. Шов снизу был на трубе изначально. От глушителя идём наверх, в верхней части нужно сделать ещё одну съемную секцию для удобства монтажа. Сюда пойдут ещё 2 фланца. На фото как раз второе хитровыдуманное место - переход через раму над задним мостом. Свободного места очень мало. Ну а дальше самое простое - дотянуть до заднего бампера и сделать срез трубы по вкусу. Итог - в разы тише в салоне, никакой вибрации, не задувает выхлоп в салон при открытой двери и не приходится краснеть перед другими водителями задувая в открытое окно выхлопом при боковом исполнении. Не громче стандартного, снаружи свиста турбины не слышно (раньше свист был как на грузовике). В салоне появился несильный низкочастотный гул в интервале 1200 об./мин - это мизерная расплата за самодельный глушитель-прямоток. Если совсем надоест, переделаю на прямоточну банку MG-Race с камерой. Буду рад если кому поможет в изготовлении.

короче париться не буду, поставлю контрактный 1fz, меньше всего гемороя

Если уж варить самому то точно лучше сделать один раз хорошо из нержавейки и забыть про это дело.

Ещё бывает Bosal 281649.но не сильно дешевле оригинала .

Согласитесь, что используя тиг сварку, варить детали с большим зазором это просто дичайший геморой. Я пользуюсь 10-15 градусными секторами, которые сам распечатал в солиде. Если режешь болгаркой, очень тяжело добится идеально ровного реза, ввиду чего пользуюсь ленточной пилой, если все же зазор огромный, не проще ли сварить полуавтоматом, с проволокой по нержавеющей стали? Конус под 45гр на 1.5 мм стенке, все верно, в таком случае ванна будет ниже поверхности детали, и подавая присадку вы добьетесь шва, который за верхний габарит не вылезет. Присадку лучше использовать не более 1.5 мм. Касаемо окислов, это вы зря, я уже не раз сталкивался с трещинами по шву на даунпайпах, высоко теплонагруженных (500+ сил). Сам варю по возможности с поддувом. И еще, не знаю какое у вас сопло на горелке, но искренне советую приобрести для нержавейки большое сопло с линзой, и дополнительно установить вторую "линзу", можно даже из скотчбрайда вырезать, очень помогает не перегреть шов, правда расход газа на такой линзе будет от 12. Кстати, какой у вас аппарат?

Это 17 июня, снег был Это уже 28 июня, перевал Чон Ашуу, высота 3800 4B72F8B9-03F3-41E1-B53E-3E3556A11520.MOV

Куда бы ты не посмотрел везде увидишь Китай) кроме может быть трэйлгира )

Вот. Я тоже уже года три как отказался от безмена при регулировке ступиц. В конце затяжки первой гайки, после цикла ослаблений и прокрутки накидываю колесо и пытаюсь свести люфт к еле ощутимому. Потом затягиваю вторую гайку и убеждаюсь, что люфт вообще исчез. Поначалу опасался, что могу перетянуть, однако нет, после первой же поездки этот необходимый минимальный люфт появляется и уже не прогрессирует. А безмен в бардачке так и лежит, рыбу иногда завешиваю.

Может кому полезно будет. Победил проблему с запуском,было сделано промывка форсунок (со снятием), замена всех резинок, новый насос,новый бегунок и крышка трамблера. На стенде форсунки были вплачевном состояние,после одного цикла стали норм

Пробовал. Перетянули гайку, например, потом выкрутили, соответственно резьба на цапфе в обратную сторону вытянулась. На колёсных шпильках не было такого никогда? Тогда не логика, а опыт. Да и про резьбу, наверное, побольше твоего знаю. Я - токарь. Да и я сам за инструкции и моменты! Просто оказывается нужно не только на цифры смотреть порой... Себя не обманывайте.

а был такой красавец

Про затяжку по моментам, кстати, спорная ситуация. Т.к. малейшее вытягивание резьбы на цапфе, т.е. усиленное трение ниток цапфа-гайка, не даст чёткой картины на динамометрическом ключе на нагрузке 5Нм. Поэтому полезнее научиться регулировать без динамоключа, по ощущениям, по границе остаточного люфта на колесе. Только последовательность действий при затягивании/отпускании/прокручивании должна соблюдаться. Обязательно нужно несколько раз затягивать/отпускать/прокручивать. Но, считаю, что люфта быть не должно. Нужно добиться попадания на самую границу того, когда люфт есть или его нет.

Больше хотелось бы услышать по качеству сборки, качеству деталей/запчастей, качеству кожи сидений, отделки салона, качеству ЛКП, и ТТХ. А многие опции они не нужны, и ими никто в большинстве случаев не пользуется.

Никогда не замерзнет, если добавить в воду антифриз. Будет как каша, если концентрация воды большая. Но как простая вода на морозе трубы рвет, так никак не будет.

Там объем смешной, в пределах погрешности измерения при разведении антифриза в нужной пропорции ))) Ничего от этого не замерзнет. Просто после заправки системы антифризом поезди с включенной печкой, чтобы воду оттуда выгнало и перемешало.

У меня 100-ка 98 года, 4,5 литра . Я доволен! Простой мотор без лямбд . Хорошо тянет с низов. Не хватает 5 ступени, но не критично, на мой взгляд.

Извините, в пункте 3. предыдущего сообщения № 13 содержится неккорректность. Естественно, что уровень гидравлической жидкости в АКПП следует проверять на работающем двигателе.

У меня родной был без резонатора. Потом пошла с резонатором. эколология мать её. Сеичас приварил 2 нерж. пламегасителя прямоточных по 1500р в Авто Выхлопе. на фото их видно. Прямоточный бас ласкает уши ! В салон не тянет и колесо не греется.

Заверните свой дизель вместе с его убогим ТНВД и огромной ценой на вонючию жижу

Чтобы вернуть товар нужно читать договор купли продажи.для этого есть очень хороший сайт www.ozpp.ru там есть отдельный отдел про авто.но скорее всего шансов мало потому как наверно гарантию они вам не давали.нужен авто юрист . ещё вам могли пробег скрутить те же самые официалы .у тойоты с недавних пор есть база по обращениям к дилерам по всей России. Возьмите свой ВИН и пробейте через другого официала

Для коллеги Бегемота 2009 год пробег 141000 .масло через 10000.только у официалов. сначала троил0 только при заведении и букало справа .потом вдруг на ходу застучало. дефектовка .провернуло вкладыши .коленвал треснул.форсунки две на выброс. забрал неделю назад.мотор шепчет.масло слежу неделю чистое как слеза.раньше чернело быстро.машина прет как новая.

Показомер теперь никогда не падает ниже первого деления даже на холостом ходу .а до ремонта иногда падал ниже .те становился посередине.если у вас 2008 вы пресловутый вакуумный насос меняли на другой? вообще если совсем подробно то было так 1.при заведении на холодную двигатель троил секунды 3 и испускал сизый дым примерно 3 секунды.потом весь день заводился нормально и не троил.поезка к официалам.приговор-левая турбина-гонит масло-замена. 2.через неделю заметил повышенный расход топлива по приборам.вечером стук.утром-вскрытие.два шатуна на замену.коленвал ровно пополам.остальное уже описал.блок уцелел.места где ходили поршни в идеальном состоянии что соответствует пробегу. Задавайте вопросы отвечу

Очень плохо что насос не менял.даже бюллетень есть. в общем о чем удалось узнать еще у официалов-если левая турбина начинает гнать масло.то оно расжижается от топлива и происходит голодание и все мои последствия от этого.такчто проверяйте левую турбину при ТО.Несложно это.Вторая тема.как уже писал.форсунки-редко живут при нынешней действительности дольше 150000. При диагностике у официалов они должны проверять компрессию-есть специальная программа.попросите предоставить и скажите что знаете об этом и в противном случае позвоните в Тойоту в москву.Наверно они это прошляпили и теперь не знают что делать раз такие ласковые стали.Может я ошибаюсь.но главное не давайте им время для маневра(консультаций с юристом)

По опыту официалы не боятся судов и судиться можно годами.очень важно что вы написали в претензии.там обязательно должны быть сроки и они не должны противоречить законам РФ.Советую заранее проверить это ООО которое у официалов-уставной капитал 10000 руб?сейчас бремя доказывания причин неисправности лежит на вас-такчто за многочисленные экспертизы назначенные судом вы будете платить из собственного кармана.всетаки стоит посетить тот сайт что я вам указал. Бегемоту по результату диагностики форсунок две сопливили только в режиме покоя-получается за ночь натекало топливо и утром при старте был дым.турбина гнала масло.это факт.Добавляло ли это что либо к общей картине я не знаю.но по статистике эту левую турбину последнее время очень часто меняют на гарантийных машинах. Дыма при движении и при стоянии не было вообще.

Forum1.в Москве есть представительство DENSO-производителя наших форсунок.Адекватные люди.Позвоните-они Вам рсскажут как они работают.Мне представляется ВЫ не обладаете информацией как и мы дилетенты.Я им кстати благодарен .они тоже читают наш форум

Замечательное видео.... Как на счет спустить до 1 очка и буксануть? Мож тогда поедет?

ДружиЩЩе ты ни чего не путаешь? BFG АТ 2й генерации абсолютно свежая резина, которой несколько лет от роду. Касаемо китайцев ----> , в общем это только твое мнение.

Воу-воу.... Про 150 это не мой тезис. У меня вообще 110 планка комфорта.

На моей памяти был один "шитый" и второй его друг, причем заправлялись они исключительно на одной заправке, на предложение сменить заправку ребята тогда отморозились сказав что им неудобно заправляться где то еще. Зато форсы менять было удобно......

не нужно. у подшипника должен быть натяг. небольшой но должен быть. в определенных пределах можно перетянуть - немножко подожрет опорную шайбу и все. но недотянуть нельзя.

не нужно никакого баланса. надо обеспечить натяг установленный заводом изготовителем. Натяг а не баланс , люфт или что то еще уазоводы пущай делают чо хотят они те еще затейники