Таблица лидеров

Не парься. вСЕ масла можно смешивать при ЛЮБОЙ основе.

Land Cruiser 70 Series concept - продукт главного инженера Land Cruiser Садаёси Кояри. - просили пружины на тяжелую серию - получите - РК похоже стоит мощная HF1A - окраска, фары и интерьер перекликаются с FJ-55/FJ-Cruiser и "Старой" 70-кой

На 80 по регламенту замена раз в 100. Я за свою жизнь пережил 4 обрыва ремня, 2 на ваз 2108 (клапана не гнет), рав 4 (не гнет) и пассат б5 - попал на ремонт (все ремни не дожили до регламентной замены). После пассата сократил "регламент" вдвое, на 80 менял раз в 60 ткм, оригинал. Замена копеечная , ремень да ролик, может сделать даже школьник, а обрыв - кранты движку.

Между 2 и 3 (серединка) риской в движении - норма. Вот если упадет ниже 2 или уйдет за середину далеко-вот тогда проблемы.

Брц очень надежная система, раз настриошь и на 4 года забудешь. Мильтиклапан на 8 мм а не 6, магистраль пластик. Какой фирмы мультиклапан(например томассето очень хороший ). На каждый редуктор под капотом ставить свой оранжевый клапан/фильтр (8мм, так как один клапан на 2 редуктора не тянет). Шланги паровой фазы обязательно закальцевать после форсунок. Super max на на 240 лс 8 цил при 1500 миллибар будут слишком производительны, по мне лучше оранжевые Max . И по мне заправка в лючке из за тяжолого писталета деформирует металл, лучше вниз рядом с фаркопом (это имхо).

Было засверлено в пластиковый коллектор. Углы не выдержаны ( против потока). ((( Шланги большой длины ( более 20 см). На больших нагрузках было печально... Переделывал все и кардинально. Сверлил в непосредственной близости от бензофорсунок. Коллектор заменил на 15-й ( для исключения вероятности облома воздушной заслонки и попадания болта в 6-й цилиндр, так как авто 06 года ). Теперь все как положено и душа спокойна)).

@Zulkefli Бери 285/75/16 - ИМХО, для 80-ки это самый оптимальный размер, так как 1. не слишком широкий (всего на сантиметр шире штатного 275), поэтому колейность дороши не сильно ощущается и не таскает за уклоном. На 305 это гораздо сильнее проявляется. 2. Это один из самых распространенных размеров, легче найти если что, и стоит не дорого. 3. Встаёт прекрасно с родной подвеской на штатных дисках с вылетом ноль и ничего не цепляет. По пружинам, если НЕ нужен лифт, могу порекомендовать OME 861/862 - они практически БЕЗ лифта (1см спереди и 2см сзади), зато заметно более энергоемкие по сравнению со штатными, и при этом не жесткие. Я на них уже 13 лет проездил - даже не просели. Ну и по аммортизаторам - не покупай штатные 80-е, они слабые. Бери от 105-ки дизельной вкруг - подходят как родные, работают лучше. Задние можно и от 200-ки, но там небольшие доработки нужны.

Очкуешь - не переходи, переходишь - не очкуй! См. чуть выше. Тут высосанных из пальца теорий по десятку на каждого ездока на масле. Так что, переходя на масло, будь готов не только к полировке шаров, но и к ответу на разного рода небылицы теоретической аудитории. Со вторыми проще - вопросы простые и одни и те же, да ты и сам их уже начал задавать. Но сильно не терзайся - ежели всё правильно сделаешь, то получишь весьма прикольный результат, который покроет все издержки. https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/248788-maslo-lr-defender-dlya-shrusov-v-kulaki-mostov/#comments или отдельную свою тему. Здесь тусовка за "матёрый чистоган"! Мне не понравились. Фетр с герметиком лучше. Лучше ставить оригинал. В ступице задней оси стоят "двойные" сальники. Рабочая плоскость цапфы (под сальник) не должна иметь сильную выработку. Если посадочное ступицы побито - сальник на герметик (хотя на масле всегда его сажаю на герметик). Хороший вопрос. Несколько оригинальных подшипников ступиц с разных мест заказа, были похожи на оцинкованное говно и не имели привычного благородного темноватого оттенка. Сами решайте. Она всем лучше, кроме цены. Тогда сальники полуосей не надо ставить. Если сразу нормально сделать, то результат будет известен заранее. Переделывать "смазка" - "масло" - "смазка+масло" - это будет знатный трах с морем ветоши и досадой потраченного времени.

Может кому сгодится инфа. Удлинил после лифта +4 задние тяги на 105 для: 1. возврата заднего моста в середину арок; 2. придания углам работы заднего кардана приемлемых значений. Родной кардан слишком сильно выехал из шлицов и появился не здоровый люфт. Случайно попался под руку кардан от дизельной 200 - ки, и оказался он на, примерно, 25мм длиннее стокового. Проблема рассосалась. Фланцы и крестовины идентичны.

Инструкция как делал я : 1. Купил герметик красный Абро. Купил оригинальный комплект фетров. 2. Фетр положил на целофан и резиновым шпателем для расшивки швов кафельной плитки , втер в фетр почти весь тюбик герметика. 3. Спичкой проковырял дырки в фетре (родные под болты). Так же прошелся спичкой по внутреннему кругу фетра , чтобы поверхность была ровнее. 4. Положил изделие в этот же целофановый пакет из под ремкомплекта. И зажал между двух толстых книг. На пару суток. 5. Изделие засунул в духовку на кухне температура 120 градусов. Немного позапекал ))) 6. Разобрал кулак. Насадкой на болгарку типа щетки счистил со всех прилегающих деталей старые прокладки , герметик , грязь. 7. Насадкой на дрель с наждачкой заполировал шар. До блеска не нужно. Так как на шершавой поверхности масло удерживается лучше. 8. Вытащил пружинку из сальника полуоси. Сделал два надреза ножом в нижней части сальника. Масло будет перетекать из моста в кулак и наоборот. Но делать это будет медленно. 9. Выкинул к чертям тормозной щит. (как же он зае....л) 10. На ступице нужно поменять сальник 11. Собрал все детали в обратном порядке на герметик. 12. Залил трансмиссионку через квадратную гайку сверху кулака. Уровень видно фонариком. Чуть выше гранаты. 13. Наблюдаем неделю за каплями масла и кулаком. 14. Забываем про этот узел на долгие годы ))))

Тряпки использовать не рационально. Я сначала одеваю на руку полиэтиленовый пакет и собираю крупные куски смазки. Пакет выворачиваешь, снимая с руки, и в мусор. Потом бумажные кухонные полотенца в рулоне. Мусора конечно много, но не так пачкаешься.

продублирую....картинка осталась

Как же не имеет? У меня обогрев заднего стекла самостоятельно выключается.