Таблица лидеров

Предвпрыск нужен для лучшего предварительного разогрева камеры сгорания - небольшая первая порция топлива сгорает и разогревает камеру, а когда впрыскивается основная, то условия для воспламенения с сгорания уже более благоприятные и сгорание более эффективное. Так же снижается жесткость рабочего хода. У меня просто вывод другой назревает. Здесь в теме много человек спорят о совершенно разных вещах, не слыша друг друга, отсюда и получается путаница с кашей. А получается, что по своему правы все. То, что я говорил ранее, должно быть абсолютно ясно любому, ибо это банальная физика: чем выше давление впрыска при прочих равных, тем больше топлива попадает в цилиндр. В частности, именно этот принцип использует система CR. А вот теперь совершенно другой вопрос: приведет ли повышение давления открытия форсунки к повышению давления впрыска на нашем мех. насосе? К ответу мы тут пришли совместными спорами и рассуждениями - не приведет. Ибо импульса возросшего давления не будет достаточно, чтобы поддержать его на всё такте впрыска - после открытия основной ступени будет падение давления, так как плунжер конструктивно рассчитан на поддержание определенного давления при работе на открытой форсунке, и зависит это давление от диаметра поршня плунжера, высоты и профиля кулачковой шайбы, и скорости насоса. В этом были правы мои оппоненты. Я не при дал этому аргументу значение, так как был сконцентрирован на другой линии спора - про длительность впрыска и про влияние давления на количество. В этом был неправ. Основной вывод: повышение давления открытия форсунки НЕ приводит к какому-либо заметному повышению давлению впрыска, а дает лишь смещение времени открытия основной ступени впрыска, как следствие уменьшение хода плунжера на основном впрыске, возможность протечки топлива плунжера с недостаточной гидроплотностью (особенно актуально для видео про камаз), и общее запаздывание УОПТ. Конечно в первые мгновения после открытия форсунки впрыск происходит с увеличенным давлением, но затем происходит падение давление до того уровня, который обеспечивает ход плунжера с его механическими параметрами. То есть реально увеличить давление впрыска таким способом на мех. насосе НЕЛЬЗЯ. Для этого надо поменять плунжер и/или волнушку на более производительные. И это не правильно. Если давление на форсунках (всего такта впрыска) будет реально больше, то и топлива будет больше. Вопрос лишь в том, как это увеличенное давление там создать. А вот при тупом увеличении давления открытия форсунок происходит то, что описано выше, давление впрыска при этом НЕ поднимается, и топлива там в результате может оказаться не больше или даже меньше (особенно на камазовском рядном насосе из середины прошлого века))) Походу все идут. Мы тут её все уже совместно освежили.

https://www.youtube.com/watch?v=D9FX0-CmQZY Давно уже такое делали, что и требовалось доказать. Меньше давление на форсунках в системе не комонрейл - больше топлива в цилиндре. Так кто идет матчасть учить?

Хотелось бы добавить. Эти двигатели не любят чтобы на них "тошнили". Почаще давайте просраться 130-160 и динамичные разгоны. Чтобы все хорошо продувалось

отсутствием люфтящей пластиковой крестовины в рулевом, валяющейся теперь в гараже вместе со своими люфтами) Посмотрел я ради интереса углы работы этой штуки, так как вы воспевали её как офигенный передатчик крутящего момента на большие углы Итак, максимальные углы у данной конструкции весьма небольшие, ибо первое! Вилки при неочень большом угле уже друг об друга долбятся. Второе! Эти же вилки еще до этого удара, начинают внешней частью выходить из зацепления с одной из двух пластиковых крестовин, тем самым её чуть перекашивает и при возврашении вилки она утыкается в чуть смещённый паз. Обычная крестовина при этих углах еще работает весьма неплохо, хоть и не идеально, а "это" уже долбится вилками и закусывает о саму себя. Так что, данное изделие, теОретически! лучше только по травмобезопастности, в остальном всё в проигрыше.

Сегодня прошёл по трассе с калейностью, машинка без этого люфта как и прогнозировалось, стоит на дороге гораздо увереннее, пропало погуливание которое постоянно приходилось компенсировать, и рулится комфортно. Резиновый бублик то есть. Но он стоит совмещённо с карданом и при кручении эта система начинает крутится элипсом, особенно при нагрузке. Ненравится этот прикол.

ВСЕ дизеля НЕ любят высоких оборотов, да периодически можно поддать газку, но без фанатизма.)))

Примерно то же самое и будет. Оптимальное давление для этой связки (ТНВД, форсунка и камера сгорания) расчитано производителем. Все остальное только нарушает рабочий цикл.

Да, был не прав. Вернее говорил о другом. При неизменном ходе плунжера и увеличении подачи, конечно же давление будет увеличиваться( и наоборот). Одно из преимуществ этой системы, что это заданное давление в рампе не зависит от оборотов и нагрузки ,так же и от расхода форсунками , поскольку регулируется электроникой. И это заданное давление, возникающее при изменении подачи, поддерживается неизменным.

Пять лет (300 тыс) отьездил на белых иронман+2 отлично. Поставил риф жёлтые. +2. Через месяц один побежал. Ещё месяц и оторвало шток сверху. Может такие попались.

сначала свистеть начнет или постукивать шариками подшипника. легко приедешь домой и будет время поездить в поисках новой. некоторые ездят на свистящей/щелкающей годами, положив новую в зип... на 1FZ замена в полевых условиях занимает час с перекурами. текущих через сальник не видел ни разу.

А в чем проблема? берём w56 отпиливаем колокол, замеряем тоже расстояние на колоколе 151й отпиливаем и варим... ну можно переходную пластину запилить, но не факт что вал достанет

Скорее всего даже меньше будет, при большем давлении через микрозазор плунжерной пары будет проталкиваться больше топлива, тем самым мы скорее получим недолив. Есть еще один момент который меня интересует, это отсутствие полной стабильности системы, тоесть мы имеем трубки, которые при давлении чуть-чуть да раздуваются тем самым появляется доп объём и нестабильное давление у форсунки, тоесть если слишком высокое давление открытия а время подачи топлива прежнее, неполучим мы дифибриляцию в форсунке на низких оборотах, тоесть небудет она по нескольку раз за такт открываться и закрываться? Ведь да при высоком давлении топлива проходит больше но больше порции выданной плунжером оно невыдаст, а вот за сщёт раздутия и стравливания системы в волновом режиме можем получить несколько впрысков на низах

Да куда уж нам неучам. Я насосы не по видео, а на производстве изучал.

Поэтому лучше всего поставить оригинальный лочный редуктор Тойоты, а в качестве управления на него поставить пневмоцилиндр RVK.

Я когда тачку помою- она быстрее по ощущениям)) мне такой добавки мало, но она есть, я не спорил. В этом варианте останусь в стоке.

В общем история такая, чипанул я машину пару лет назад, сначала стейдж 2 потом стейдж 1 и коробку до кучи ну и егр отключил. Стало 302 л.с, точно, проверял на стенде. И вот последнее время, точнее год меня машина стала напрягать своей работой двигателя. Проблема в том, что машина работает всегда на повышенных оборотах, а низы так сказать проскакивает и схватывает уже на оборотах, на которых на ручке я бы уже переключился на следующую передачу. Ну то есть движок постоянно воет. Кто ездил на ручке, а таких тут наверно все, понимают. Вот едешь в машине подвыпимши с женой за рулём, и тут она замечталась о том, как бы чего нибудь купить подороже и забыла переключить скорость с 3 на 4, и едет, и ей пофиг, и пока ты ей не скажешь «ё тв. м. переключи уже скорость!!!!!» она так и будет. Вот примерно так работает это чип. То есть он старательно попадает в момент когда ему легче будет вытянуть машину дальше. На 6 передачу переключается по праздникам после 120 если подсбросить газ. Спокойная езда на чипе вообще не комфотно. Едешь во дворе, 15-30 км ч, а машина воет в 1800-2000 оборотов. Думал продать, не мог больше это г.. тепреть, но дай думаю обратно всё верну. Снял чип и теперь спокойно езжу, во дворе 1000-1200 об. тишина. При разгоне не интенсивном, двигатель раскручивается до гула и в самый нужный момент переключается на следующую и опять шепчет. В общем чип это шляпа, обычная обманка, это как на машине без автомат бросать сцепление на 1.7 -2.0 т об. И так ездить постоянно. Турбина по звуку свистит постоянно, напрягает. Егр тоже вернул, холодно и движок жестко работает, не приятно. Машина греется только на ходу без него, и постоянно поднимает обороты сама, что бы не замёрзнуть на холостых. Убрал я все эти доработки и теперь езжу кайфую, а хотел уже продать, взять бензиновый, так меня это чип достал.

Ухх, поясню как оно на практике. Шлицевое которое меня интересует, от тлк60-70, герметично под Качественным пыльником "гармошка", имеет PTFE папыление на крестообразном шлицевом, которое скользит о гладкий металл, но не изнашивается из-за смазки и своей пластичности, даже на очень древних шлицах этой конструкции, невстечал люфта. Теперь о количестве колебаний, интенсивность мелких колебаний в сотни раз больше от дрожащего относительно рамы кузова когда вы едете по грейдеру или разбитой дороге и бездорожью, нежели от вялого кручения рулём не очень ровного кардана, и опять же это насколько нужно быть слепым или бухим чтоб сварить настолько пляшуший кардан чтоб он реально вал начал толкать?)

Я поставил доп прибор ( выставил будильник , на сколько хошь и этот писк задолбает ) . А родной кажет от 60-100 в одном положении , когда у меня показала стрелка возле красной черты голове пришел уже швах .

Ну, во первых, у меня не стоит задача убить диски. Во вторых, зачем энергично двигаться, не выигрывая практически НИЧЕГО. ))) В Крузер заложено действительно много, НО, зачем резко давить на газ, чтобы через пару секунд тормоз в пол??? А смысл? Соответствовать пацанятам на 99-х, которые щемятся в каждую дырку??? То, что заложено в Крузак, приятно использовать для комфортного передвижения по трассе, а в городе тесно, нужно ехать с чувством собственного достоинства, пускай пыжутся, тужатся и лезут во все щели те, у кого ущемлённое самолюбие, мне на них смешно смотреть, дёрганые больные люди... По городу стараюсь делать минимум перестроений, как трамвай, мне так удобно и спокойно, а вокруг цирк ездунчиков мельтешащих наблюдаю.))) По трассе езжу быстро, практически никто не обгоняет, но опять же, не догоняю жопу впереди идущего, а заранее стараюсь просчитать обгон, чтобы минимум притормаживать... Так даруется долгая жизнь тормозам и своим нервам.)))))) Кто понял жизнь, тот не спешит. (не я придумал)

Сфоткал сегодня в Москве - 7 штук, новые, со сдвоенной кабиной, на грязевой резине и лифтованые. Кому-то повезет)

было у меня 2 дизеля, сурф и 80ка. Цена на соляру тогда была намного меньше чем на бензин, потому в основном гнали к нам только дизеля. Проблем особых не доставляли, за 14 лет владения 80кой вложил в нее не мало (гидроник, лебедка, багажник, фары от фокса, туманки Хелла и т.п.) + полностью новый тнвд и форсунки поставил (что то около 100-120тыщ при курсе 35 за доллар вышло), и все, остальное тока расходники. Продал хорошо, забрали даже не глядя толком. Но....купил в этом году бензинку себе, т.к. стоимость соляры и бенза одинаковая, но бенз теплее зимой, мощнее и меньше геморойней в плане ремонта, дизеляку еще не каждый в ремонт возьмет, что по мотору, что по топливной системе.

GRJ79 2015 год, правый руль. Стоковый а\м приобретен год назад. Бампера, подножки, кунг изготовлены в мастерской Владивостока.

Всем доброго времени суток, вот и мой верный друг.

Больше трех, не собираться !

Форумные

Барнаул...

Здравстуйте, принимайте новичка! Авто 2009 г. Сбылись мечты.

Всем привет. Машина куплена новой. Находиться в процессе неспешной постройки.

Авто огонь Не по теме - везет вам, Новосибирцам, 700-1000 км и вы уже на Алтае. Был в прошлом году на Алтае, это просто другая планета

Я её летом ставлю!)

Новогодние праздники на Алтае.

Приветствую всех!!! Сбылась моя мечта весной прошлого года! 2011 год! 70000км пробег! Аппарат зверь! Коробка! 4,2 л 130л! Трактор супер! По ипиням прошарахался 10000 уже! Верховья реки, Север Сахалина, старая лесовозная дорога 30 летней давности Перегон из Хабаровска на Сахалин! Болотистая местность р.Поронай

Можем попробовать договориться )))

У всех машины как машины , используются по истинно-правильному назначению!!! А мой - авто выходного дня и только по городу....

во-первых, я не знаю, какая у меня температура двигателя в градусах, я этим вопросом не задавался. во-вторых, я спорил с заблуждениями, что датчик (который не указатель) дает ступенчатые показания. замеры это подтвердили. в-третьих, я наглядно расписал тебе все по вольтметру, который у тебя якобы тоже показывает температуру на луне, а оказалось, ты просто не умеешь его читать. мой вольтметр дает адекватную инфу о напряжении в бортовой сети. в-четвертых, у меня были проблемы с температурным режимом, и я сам видел как стрелка плавно поднимается и плавно опускается в горизонтальное положение. 400км так ехал, ловя режим, в котором забитого радиатора достаточно для поддержания стрелки в горизонтальном положении. это опровергает сразу две гипотезы, что стрелка сразу прыгает в красную зону и что, как только стрелка отклонилась от нормального положения - мотору приходит ппц. в-пятых, даже когда стрелка ушла в красную зону, у меня мотор не закипел (температура кипения ОЖ 120градусов с копейками), голову при этом не повело, прокладки никакие не пробило. в-шестых, морозы спадут, я проведу аналогичные замеры с температурой, как с вольтметром. а в-седьмых, с твоей стороны не было ни одного замера, были только утверждения, что тоетовский датчик и указатель - дрянь. и, если по указателю еще можно обсуждать, то что с датчиком не так, ты ни разу не дал внятного ответа. кстати, я не знаю, что ты там навесил, но до 140 разгоняет 80ку даже атмосферный дизель.

неисправный мотор необязательно перегревать. вопрос стабильности температурного режима. с учетом цифр, которые ты приводил, гомно у тебя под капотом. не дожен он столько есть. CO регулировали на стенде в жигулевском сервисе. очень порадовались, какие параметры по выбросам дает карбюраторная машина. при режиме 120-140, иногда 160 по шоссе ела 19л/100км. каждый верит во что хочет. я лично наблюдал плавный подъем стрелки и плавное падение. с забитым радиатором. а один раз в сугробе стрелка ушла в красную зону, но мотор не кипел, значит 120градусов не было.

мост от хайлюкса или 70-ки решит все проблемы

Да точно! Это я тупанул. По остальному стругай памятник и. на всякий случай, суши сухарики.