Таблица лидеров

Всем привет! Парни о чем вы тут спорите? Вчера у нас в Сочи выпал снег, ехал на поляну забирать людей, на крузаке, всё нормально забрал но на пол пути мне дали другую машину на хорошей жирной резине екагама 072, Но! Патрол! Я его маму е..б, чуть газу жопа начинает уходить на встречку, включаю полный в поворот не вписывается сносит, а дороги горные узкие с обрывами, короче я выматался за эти 300км в хлам, и больше на это говно не сяду, крузак даже на лысой МТ резине лутще ехал во всех направлениях, сравнивать фулл, с партом, это не сравнимое. Как вы тут пишете прогназимумый занос на парте, ну его нах, педаль по миллиметру нажимал, если больше то сразу прогназирует в обрыв или на встречку , у крузока сначала перед начинает шлифовать и ты его слышишь чувствуешь, но траектории не меняет, короче ну его нах этот парт-тайм и патрол туда же, телега одним словом.

Не насчёт фуфлотайма я бы назвал фуфлопартайм! Объясняю, ездил без переднего кардана дня два это было что то, нормально в горку по гравийке не тронешься, буксует, управляемость не та, единственный плюс это ударчики в трансмиссии еле заметные были, кардан на место поставил и нарадоваться не мог! Не понимаю от чего вы кайфуете???

Я на своей 80 1fzfe с партом отъездил 6 лет , хоть говорят что зимой никаких проблем нет , но это не так! Пару примеров 1- всю зиму ездишь с включёнными хабами ( 3-4 месяца экономи на топливе нет) 2 чтобы тронуться резко выезжая со второстепенной например нажимаешь кнопку подключения передка 3 - на разворот на гололеде с подключённым передком он не идёт , стремиться ехать прямо 4 - что меня добило , передний кардан был в идеале на момент приобретения Авто , но когда я поставил хабы шлицевую разбило за 3 года! Сейчас поменял свою раздатку на фул с виской , купил новый оригинал кардан ,через пару недель надеюсь будут перебраны мосты и наверное не буду пока ставить заглушки вместо хабов, ради спортивного интереса засеку на дальняк разницу на фуле а потом с откл хабами и снятым карданом Против парта ничего не имею, но не так все гладко как говорят!

Не совсем так на механике. На механике у меня тоже были. На механике намного честнее фуллтайм. она называется TY/ стоит открытый межосевой дифф и вискомуфта. в стандарте виска раздаёт момент по осям 50/50. очень прогнозируемая езда. Достаточно активной работы рулём и газом. ещё пробовал ездить на механике на Импрезе СТИ с регулируемым межосевым диффом с преднатягом от 10 до 90 % на любую ось. Вот на такой нужно пробовать крикунам про парттайм. Там становиться понятно КАК влияет соотношение перед-зад на управляемость.

Расход на парте будет меньше, и в большей степени потому что на газ нажать невозможно, жопа уходит в занос ( даже на СУХОМ асфальте), даже на дизеле.

@Руслан Костоев @M@KSON 93 @Real Kamchadal Парни, бесполезно что-либо доказывать и навязывать свою точку зрения. Я уже давно в этом сраче full vs part стараюсь не участвовать.... Когда то давно, сам ездил на парте и считал, что парт прекрасно управляется... Однако очень быстро понял, что это совершенно не так. Ну хотят люди эКВАномить на переднем мосту - ну пусть эКВАномят. Тут как в поговорке: - "Свою голову не приставишь".

ВЕрхняя лампа имеет цоколь ШБ 4-ближний,нижняя лампа с цоколем ШБ3-дальний

Просто у тебя дохлый дизель, ему встречный ветер расход повысит. А у Димы V8 дурной, ему пофиг что крутить.

Вообще не пойму, имеем такие Автомобили и разговор про экономию каких-то 1-1,5 литра! Ну мост передний перебрать раз во сколько лет или тыс. км??? По мне так не проблема чисто ИМХО ни кому ничего не навязываю!

Вот теперь дошла в руки корзина от fte оригинал могу размеры пока дать,какие интересно )высота корзины..хоть и пол не идеальный )

15% не даёт расход даже гружёная под потолок машина. А у тебя мост даёт эту экономию. Может ему уже половая щель пришла? Ещё помножить на ресурс запаски - так вообще красота))) Да куда уж предсказуемей - мечта).

Мне все равно , я буду крутить так как сам знаю. Хотя я знаю не все и иногда полезно у других поучится. По поводу сход развала . Лет пять назад делал на 100ке своей , мастер делал только жигули и нивы. Иномарки никогда не делал. Я ему сказал - я научу , ничего сложно нет . И парень сделал мне тогда все на отлично и был удивлен , что на крузаке легче и проще , чем на жигулях , а цена за работу почему то больше. Денег кстати тогда взял как за жигули , тк я ему показывал как делать.

Одно дело когда чел молча в сторонке стоит и смотрит и совсем другое когда он дышит в затылок и учит как мне гайки крутить.

Если ты будешь периодически одну и ту же тему апать и писать как хорошо тебе Азиат тачку отремонтировал, то это и будет самая что ни на есть реклама. Про все твои благотворительные посылы и про " в рекламе не нуждается" можешь дома деткам рассказывать , они будут тебя с открытым ртом слушать и кивать. А тут взрослые дядьки, все понимающие. Хочешь реально форумчанам посоветовать хорошего мастера? Для этого есть отдельная тема , там можно сделать пост . Кому будет интересно , тот найдет и прочтет. можно без работы остаться , тк как сейчас большинство "начитаных и насмотревшихся". Нет ничего умного в этой работе. Главное исправный стенд и желание работать.

Ждем отзыв Всегда пожалуйста!

залог правильного развала - человек понимающий, что он делает ну и откалиброванный стенд, а дальше все по пунктам: проверить состояние подвески, проверить давление в колесах, а дальше уж измерить углы и отрегулировать их не в "зеленые зоны" а в соответствии со здравым смыслом

Причем эти значения очень максимальные, при обычной эксплуатации, кмк, токи потребляемые АКБ гораздо ниже, в следствии того, что большого падения напряжения АКБ нет, т.к. сильно его запуск ДВС не разряжает. Потому что клеммы не обслуженные и тянутся долго без отдыха.

Два аккума по 105Ач заряжаются током максимум 30-50А в зависмости от степени заряда... Так что мощность гены тут не сильно играет. Другое дело, что если есть лебедь и потребителей много, то высасываются аккумы быстрее. Но в любом случае, аккумы заряжаются током не больше 50А... Для лебедки буфер в виде емких и имеющих возможность отдать 500А аккумуляторов обязателен. На дизельных, 2-х аккумуляторных 80-ках в штате шёл 60А генератор клеммы могут плавиться только из-за плохого контакта

Это просто праздника какой-то!!! Вчера забрал машину с установки Квайфа в раздатку. Оплатил дифы в раздатку и задний мост 04.082018, забрал с ТК 30.11.2018, но из-за долгой эпопеи с заменой кузова (которая ещё продолжается) только на этой неделе дошло наконец-то дело до апгрейда раздатки. На очереди теперь задний мост. Это просто песня!!! Машину не узнать!!! Это не передаваемые ощущения собранности трансмиссии!!! Никаких люфтов ни при трогании, ни при остановке, ни при перекладывании АКПП с драйва на реверс!!! А сегодня ещё и снежок выпал небольшой!!! Скоро поеду проверять поведение на скользкой дорожке VADUS и Дядя Женя, спасибо что вы есть, и за вашу огромную проделанную работу по появлению на свет и воплощению в жизнь данного девайся!!!

Машина может и старая , но объём работ от этого не уменьшается , а только увеличивается .На этих двигателях частенько закисают болты крепления клапанной крышки , а высверлить его х..й подлезешь

у меня человек брал косу с Лекса 470, 99 г, на ТЛК105 2003 г по моему, говорит что за исключением одного разъема который лишний оказался, все подошло. Брал вот эту косу. https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/270447-potolochnyy-zhgut-provodki/page/2/#comments

После подсчетов-расчетов, учитывая сегодняшнюю стоимость отдельно ламп, разъёмов, пинов и пр., а также дальнейших танцев с бубном по коммутации, заказал себе 08527-60120. В поиске инфы наковырял, что позиционируется, как штатная подсветка в авто, которые не были оборудованы подсветкой ног с завода. Исходя из схемы коммутации и клеммников для монтажа в проводку без разрезания должна быть двухуровневой. Цвет устраивает более чем - как показали опыты в синем цвете "подножный корм" выпадающий от обуви на коврики не виден. Ну и вроде как кошерно, т.е. от производителя ) Бюджет 100$ плюс пересылка. Для сравнения у меня только 4 лампочки типа 81080-22040 в мой регион стреляли около 3 т.р. с известного инет-магазина. До кучи были заказаны диоды для подсветки ручек 81080-30050 и 81080-30060 по 2 шт. каждого. Крепятся в штатные места. Их коммутировать буду разъёмами от системного блока компа (те что идут на индикацию HDD, кнопку сброса и пр. на 2 ноги) к подсветке кнопок стеклоподъёмников, чтобы была возможность в случае надобности тушить в дальней дороге кнопокой блокировки окон.

Согласен))... раньше как, начинает мотор плохо заводиться, масло жрать, из щупа дуть и т.д., вот тогда можно и компрессию проверить))

секрет долгой жизни аккумулятора как раз в этих 13.6-13.8 вольтах. Особенно при параллельном соединении. Это при нормальной температуре под капотом. Летом 14.5 Вольта враз ухайдакают аккумулятор. И как раз именно современный. Тему терли уже с напряжением под сезон.

Мне он тоже не очень нравится) Законченных проектов не может быть много, их вообще не очень много. Я хочу сказать, что можно снять точно такой же ролик со шлифовкой (не приплетай сюда, плиз, ничего про 5,5с - я этого не писал) про родной раскаченный мотор. Не более. Под постоянные 5,5с надо переделывать всю машину и доблестные парт-тайм -геноссе не отделаются простым отключением ПМ, надо будет уже думать и про зад. Это всё речь за длительную езду, а не ролик снять для форсу. Это как бахнуть из РПГ по крузаку и жаловаться на кузовщину из "фольги". У наших агрегатов неплохой запас прочности, но он не безлимитный. И отключением переднего моста при мощном моторе проблемы не решаются, а появляются, т.к. получаем никакую управляемость, а вся мощь уходит в порчу резины задка (передок-то, мать его, отключили, вот и гальмуем на радостях).

Доброго времени всем! летось поставил на свой 95 прад задние амортизаторы sachs. нынче обнаружил, что нижние втулки закончились. Аморты живее всех живых. На сколько понял- отдельно втулки не продают и далеко не любые подходят. Вопрос к знающим- чем заменить втулки? И еще: какие амортизаторы используете? может чего получше бывает. Спасибо!

Поставить - одно, сделать хорошо условно законченный проект - другое, ты это лучше многих знаешь. У тебя была возможность, ты не стал ставить никакие НЕтоётовские моторы, и я прекрасно знаю почему. В большинстве случаев, то, что попадается в сети - это героическая установка, фото мотора и, в лучшем случае, - короткий ролик, на котором машина худо бедно едет (просто едет, без всяких трюков). Из последнего - твой ролик с машиной на диностенде, где ничерта не понять, и, если загнать туда стоковый крузак и в компе показать те же цифры - то будет также "информативно". Ролик ниже - на т/фт добавь топливо, поставь другую турбину, кастрируй перед и дрифтанёшь не хуже. Есть ещё куча роликов из разряда "калиф на час" - их даже не буду комментировать. Многим (мне, например) - мощь нужна, когда надо при обгоне фуры стартануть с 80 до 140 - и ничего мосту не случается. А, ежели охота на ухерканных шлицевых с могучим сердцем быть первым с каждого светофора - тут уже не мост виноват. Это не аргумент, а способ выдать желаемое за действительное. Т.к. речь просто о более управляемом автомобиле в более широком диапазоне скоростей. Как этим пользоваться - дело личное. У вас авто в подписи разгоняется много больше 90, но не обязательно (по аналогии с фул/парт - "обязательно" и без вариантов, только хард-кор) же ездить везде под 200?

Вообщем вывод: Лучшая 105-ка 1. Двигатель Cummins ISF (не знаю какой, не силён в американских движках); 2. Рама 105-ки; 3. Кузов с салоном 100-ки; 4. АКПП с раздаткой мультимод от Митсубиши (точную модель не знаю); 5. Мосты от Ниссан Патрол.

жарко там в июне и уныло

Не у всех есть гараж. Или место для авто в гараже.

Пацаны не спорьте , кто то не любит нашего кормчего , а кто то язык не вытащил бы с его шоколадного глаза . Скажу за себя , был случай как то одно колесо было на гравийке я топнул ( дури не мало под капотом ) бибика запрыгала (как газ-52 при трогании ) , стало страшновато и я представил что было бы на парте ( Руслан прав ) . И Centurion прав новый пер редуктор надо бы подшаманить ( люфты появились ) . Но мне не хочется рисковать ни с соседом по ряду ни с встречным , останусь однозначно на фул . Почти Всем удачи .

У них там сухо и тепло в большинство времени . А зимой на жопа привод и на таком сарае это жуть .

Парт или фулл это скорее вопрос религии. Имхо после такой кастрации крузер превращается в УАЗик. И мзне нравится сравнение такой машины с кошкой на паркете без двух лап. Но никого ни в чем не убеждаю, каждый дро.... как хочет. (С).

Спирт гигроскопичен, с бензином быстрее заржавеет.

Совет, не ездите туда больше

кто катается по грязи особенно имеет смысл вообще снять пластиковую часть порога (там такая накладка крепится на кузов, переднюю ее часть закрывает брызговик) и смазкой типа пушсала обильно все промазать, так как в этих частях копится грязь и как следствие сырость... P.S. Тоже привык к шнорку...не понимаю как без него вообще можно. Однозначно он дает +10 к клиренсу, так же как и хайджек, закрепленный на видном месте багажника))))

Я нырял по капот (по значек тоеты на капоте). Ничего никуда не затекает, вода просто не успевает затечь в салон если идти ходом. Если же остановиться (затрять, заглохнуть или банально по собственной тупости нажать на тормоз), то вода медленными струйками просачиваться в салон. Особенно важно ковер высушить не только сверху, но и под ним, т.е. его нужно либо снять, либо приподнять (если замачивание было локальным). Идея все загерметизировать крайне хреновая, должна быть вентилиция и все должно естественным образом высыхать... куда важнее уберечь электронику от замачивание, которой в двухсотке валом

Да, так бывает, только победой назвать такое - это сгоряча. В акпп нет ничего лишнего, а то, что забило фильтр, когда-то фрикционами было. И они лишними уж явно быть не могут. Общайтесь с теми, кто ремонтировал, 10000 - не ресурс для этой коробки и даже 100000 мало, а так скорее всего новый ремонт корячится.

. руль вам выставят и без пунктика как захотите. там есть такой порядок в проведении работ - поставьте руль прямо. ставите как вам хочется , хоть попой кверху и задаёте его как нулевую точку . от этой точки и будут регулироваться по отдельности левое и правое колесо . а увод моста - эт и есть ваш перекос . он высвечивается на экране стенда и вам поэтому предложили вварить регулировку . не хочу вас обидеть , а тем более мастера, но эт обыкновенная езда по ушам с набиванием лавров самого лучшего в мире развальщика .

To: mummy Саш, у каждого человека-индивидума свое понятие лифта. Но самое интересное, что 1 раз заплатив за снять поставить+ доплатив за работу по переварке-проточке-рассточке. Выгадав скажем честно не очень большую разницу в цене, через полгода- год все равно приходят за либо новыми пружинами и аммортизаторами или за лифткомплектами. пысы. Самое смешное, что когда помутят лифт за шапку сухарей, раструбят на каждом углу, без комментариев и отзывов через полгода-год, а когда сползут на фирму -молчат

Верной дорогой идёте, товарисчЪ !!!

ИМХО - лучше лить какое то одно масло. Тогда и промывка нафиг не нужна. Я лью Visco BP 0W40 круглогодично! Уже вторая машина - все гуд! Меняю через 6-7 т.км, уровень держится от замены до замены. Кстати, для информации, кто до сих пор не разобрался. Первая цифра, которая перед буквой W - показывает вязкость масла в холодном состоянии и чем больше цифра, тем вязкость больше. 0W до -40 градусов, 5W до -30, 10W до -20. Вторая цифра, которая после буквы W - показывает вязкость масла при рабочей температуре. Тут то же самое - чем выше цифра, тем выше вязкость. Что же это значит? А значит это, что у 0W40, что у 5W40, что у 10W40 вязкость в нагретом до рабочей температуры состоянии будет одинаковой! И все байки о том, что 0W40 летом будет слишком жидкое и двигателю это плохо - полная хрень! Плохо двигателю будет, если его в мороз -30 завести с маслом 10W**! *W30 как правило заливается в новые машины, поэтому японцы его всегда и рекомендуют - ведь они редко катают машину больше 100 т.км. Вот если пробег вашего авто гарантированно меньше 100 т.км, то можно лить *W30. Если пробег за сотню, то надо уже переходить на *W40 - это самое подходящее масло для двигателей среднего возраста и пробега. А вот престарелому двигателю, пробег которого перевалил за 300 т.км - *W50 в помощь!

а у 4RUNNERа кузов 215 ?! Я выше писал, что у меня такие размеры стоят 265/70/17 и без проставок ничего не задевало (4runner 215 кузов)

А у меня на родных дисках стоит 265/70/17 и ни чего не цепляет и не чиркает.От резины до верхнего рычага в районе верхней шаровой расстояние около 15-20 мм. Колесо если и может чиркать то за подкрылок. Всех с прошедшими!

Согласен, что для тяжелого гавнолина эта машина не подходит, хотя бы потому, что она нафарширована электроникой и не имеет переднего моста, в отличии от ТЛК80. Однако усилить ее внедорожные качества вполне можно. Для себя я выбрал вариант экспедиционника. Если честно, то в стоковой комплектации она меня вполне устраивала, и поверьте, юзал я не только по асфальту. Но пришло время менять резину, просевшие пружины, и передние стойки. Вот и решил делать то, что задумал, с учетом опыта эксплуатации различных поколений Т4R и своего стиля жизни. Триальщики и прочие увлеченные экстрималы будут возражать и вполне объективно указывать на недостатки. Но! Я не собираюсь прыгать с трамплина, топить машину в болоте, нестись по грунтовке, штурмовать скалы и валить бамперами лес. Мне просто надо быть уверенным, что машина надежна, безопасна, и доставит меня туда, куда можно выехать с семьей для полноценного отдыха на природе.

Немножко поясню. В генераторе стоит диодный мост со встроенным реле регулятором напряжения, для чего он там стоит регулятор, для того чтобы регулировал напряжение, настроен от13.5 до 14.5 вольт. Это его рабочий придел, бывают глюки и у них, хорошо если помрет сразу, а вот если начинает большее напряжение пропускать 15-16 вольт, а бывает и больше ( какие обороты ). Начинает греться диодный мост и выходит из строя. То есть на холостых должен выдавать 13.5 вольт, а на повышенных 14.5 вольт. А что бы гена справлялся с больше емкостными аккумами, надо подбирать гену по амперам. Тем более если у вас еще и доп приборов добавлено, в зависимости как включаете все разом или нет.