Таблица лидеров

потому что не надо крутить торсионы, тогда и регулировок хватит. Но колеса 33 не влезут . Чтобы влезли нормально , надо делать бодик на 6 см . Тогда и колеса влезут и развал можно будет отрегулировать.

Почему не продать этот комплект и купить нужный.

плохой контакт имеет место быть сильно греться, т.к имеет большее сопротивление, чем хороший контакт. далее нетрудно выяснить, что выделяемая в тепло мощность зависит также от напряжения. на 20-летних машинах под капотом все имеет тенденцию окисляться и коррозировать. Если при замене клемм не зачистить концы проводов ( а лучше их тупо поменять на новые, благо они короткие), то хоть заобжимайся или типа паяй или типа вари, будет локальный перегрев. Фсё. На этом страшная тайна бортовой сети 24 вольта раскрыта. Если шо, могу помочь купить специальные клеммы и провода из монокристаллического золота именно на 24 вольта.

Всё будет решать расчет бюджета вложений: Ведь можно бюджетными комплектующими марок-JBL, BOSE, KICKER, Pioneer. А можно замахнуться и озвучиться Hi-ENDом серьезного класса брендов типа- Bowers&Wilkins, Burmester, Bang&Olufsen, Mark Levinson(Harman Kardon). Есть средний вариант полностью упаковать системой Alpine.

Всем привет! Новую тему решил не создавать, т.к. хочу выразить благодарность Евгению(топикстартеру) за правильные размышления, первопроходность с положительным результатом, полный список запчастей для замены 5ой передачи, ну и, конечно, моральную поддержку и подсказки во время процесса замены. Если к 105ке относится как к 105ке(с её 1HZ, парами 4.3 и кпп R151F), а не как к превращению её трансмиссии с мотором в 80ку(это, конечно, идеал, но очень не бюджетно, если всё по-уму делать), то все мы знаем, что это отличный автомобиль! Единственный недостаток(учитывая совокупность вышеназванных агрегатов 105) - это высокие обороты на трассе. Для 1HZ даже 2500 - это многовато, на мой взгляд, и по акустическому комфорту тоже не очень. Я за 2 года владения этим автомобилем большинство своего километража накатал по трассе, поэтому для меня это действительно был самый неприятный момент. Автомобиль полностью стоковый. Резина 285/75/16 BFG A/T на железе. Пробег 374000. 2003гв. Стоимость комплекта запчастей: 15.01.2020 01:55 оплачен¥ 23 620 13 728,00 руб.¥ -23 620 13 728,00 руб.0 00 0Оплата заказа (№ 264063) PayAnyWay по курсу 0,581197 руб. за ¥ 1 на день оплаты (15.01.2020 01:55 МСК). 21.01.2020 10:15 оплачен¥ 7 400 4 295,00 руб.¥ -7 400 4 295,00 руб.0 00 0Оплата отправки (доставки) (№ 182003) PayAnyWay по курсу 0,580389 руб. за ¥ 1 на день оплаты (21.01.2020 10:15 МСК). Заказывал на Импекс-Джапан. За 2 недели доставили по адресу в СПб. По курсу на сегодня: 17048р - детали, 5341р - отправка в СПб По сравнению с австралокомплектом, разница очевидна. А руки сразу планировалось применять свои. Они в итоге не совсем прямыми оказались, но всё работает, и пока мой уровень - колхозник. Всё впереди. Напомню список необходимого: 33046-25030 - большая шестерня 33336-25020 - малая шестерня 33394-35040 - 3 шт 33392-14020 - 2 шт 33395-35041 33369-35011 33318-35050 90520-22016 - ... - 90520-22022 - это фиксатор толщиной от 2,85 по 3,15. По поводу фиксатора(стопорного кольца): допустимый зазор шестерни 0.1-0.35мм; на родных шестернях мой зазор оказался 0.3мм, родное стопорное кольцо - 2.95мм. Евгений в теме Upgrade КПП сказал, что ему родные оставили, поэтому я решил не заказывать их ни одной и не прогадал, т.к. новая шестерня встала с абсолютно таким же зазором(0.3 - лезет, 0.35 - нет) Синхронизаторы принципиально отличаются у старой и новой передачи, поэтому лучше иметь ещё схему КПП Toyota Dyna. Хотя ничего сложного. Родная малая шестерня свободно снимается и одевается от руки, новая - очень тугая!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО греть и осадить один раз! Я осаживал без нагревания. Затупил. Жестко, конечно. И удары на собранной коробке - плохо, и 4 мини скола по краям зубьев получилось. Не криминал, но это была моя ошибка при сборке, которая наверняка даст знать о себе когда-нибудь... Но замена, в целом, очень простая. Целиком коробку разбирать не нужно. Необходимо только снять раздатку и заднюю крышку. Чтобы не открылась передняя часть, скрепляйте выступы собаками. Кстати, на канале Скорая помощь вашему агрегату есть наглядное видеопособие по КПП разных крузаков. Теперь о результатах: Идеальная автобусная последняя передача! Думаю, что для опытного водителя такая формулировка вполне ясна. Если цифрами: было 105км/ч - 2450-2500об/м стало 105км/ч - 2050-2100об/м было 120км/ч - 2800об/м стало 120км/ч - 2400об/м Едет от 80км/ч. Т.е. теперь полноценно используем 4ую и крутим чуть больше для перехода на 5ую. Сегодня проехал по трассе около 300км - исключительно положительные эмоции! По СПб тоже накатал за сегодня км 30 - никакого дискомфорта! Архиважные плюсы именной этих шестерёнок - стал гораздо мягче переход как с 4ой на 5ую, так и наоборот + заметно уменьшился тормоз двигателем на 5ой. Это в совокупности и в сравнении с родной 5ой передачей приносит очень положительные эмоции от вождения стоковой 105ки и на трассе, и в городе(особенно на трассе). Всем рекомендую! Особенно тем, кто ещё не искушён глобальными переделками.

Выражаю огромную благодарность всем откликнувшимся, но все ровно пришлось искать решение самому.)) За основу брал решение barmaley74 при установке тахометра от 2LTE в паре с ТНВД 2LT. За что ему отдельная благодарность! Да... Был бы осциллограф, был бы милливольтметр, понимал бы я в электрике больше — возможно решал бы как-то по другому... Но решение есть! Правильное - не правильное, пускай рассудят электрики! Я же, при отсутствии высокоточных приборов, имея в наличии обычный мультиметр, на основе массы информации из интернета, пошел простым и логическим путем... Частота импульса с датчика ТНВД 1HD-T — 18500 при вращении ДВС 1000 об/мин. Частота моего родного датчика 108000 при вращении ДВС 1000 об/мин. (108 зубьев маховика). Следовательно... 108000 делим на 18500, получаем разницу в 5,8378 раза в передаче импульса. За эту частоту импульса отвечает резистор RT. У меня, родной, резистор RT стоял 7,5кОм... Следовательно умножаем его на разницу кратности частоты 7,5*5,8378=43,8 У меня, в наличии, был ближайше подходящий по наминалу резистор только 44,2кОм — поставил его. Итог — при параллельном включении тахометров (родного с 80-ки и переделанного от 70-ки) при 4000 об/мин, погрешность есть в 0.25-0.5% (родной тахометр от 80-ки показывает 4000 ровно, переделанный 4010-4020). Для меня это не критично. С учетом того что за нужным резистором, номиналом в 43,8кОм нужно было переться через весь город. Как-то так. Надеюсь кому-то это пригодится. Еще раз спасибо всем откликнувшимся! Всем добра! ;-) Да, Андрюха... Добил!)) А что ещё остается делать когда финансы — поют романсы!!?))))

десяток лет назад много пользовались мех лебедкой, в том числе пару-тройку сезонов на соревнованиях и от использования предохранительных штифтов, которые все называют шпонками, отказались заменили на заведомо более прочное соединение, сделав этот узел как бы без предохранения от перегруза дело в чем имея достаточный опыт использования мех лебеди - вполне получается чувствовать нагрузку на лебедку. И в общем шпонку не рвать. Но это только при разумном и аккуратном лебежении на низких передачах. При быстром лебежении на большой передаче на большом газе изменение нагрузки почувствовать просто-напросто не успеваешь, и режет шпонку (ну или ломает корпус, и да, напрямую тоже ломает, не только вбок). А в качестве предохранителя стали использовать специально заготовленные короткие стропки из синтетических строп или веревок, вставленные между деревозащитной стропой и основным тросом. Заранее постепенно увеличивая толщину и прочность этих стропок подобрали такую их прочность, чтобы выдерживаемое усилие стало казаться достаточным, но корпус еще не рвало. И перед каждой покатухой готовили таких стропок несколько штук. И штурман всегда имел одну-две в кармане. Рвем - меняем. Тут есть пара тонкостей. Можно подобрать стропки достаточно эластичные, что при разрыве не дают тросу "стрельнуть" (ну актуально для стальных основных тросов) - но это работает НЕ ВСЕГДА! Кроме того, стропки изнашиваются - и при активном использовании может и на день не хватать. А те которые не изнашиваются имеют прочность сопоставимую с основным тросом и предохранителем выступать не могут. Поэтому можно вешать по паре - одну покороче, вторую параллельно подлиннее. При обрыве первой вторая не рвется (не рвали ). Ну и перед опасными подъемами имеет смысл заранее менять основную на новую. Несколько мешает, но зато если рвется, то трос не стрельнет и машина назад на свалится. А экипаж уже решает лебедимся на длинной или сразу меняем основную. Оказалось в достаточной степени безопасно (конечно в комплекте с тросогасителем) и МНОГО быстрее и удобней замен "шпонок" Сразу оговорюсь - это не спасает от проблем с намоткой троса и !самое важное! от забывания выключения лебедки. Надеемся на личное и штурманское внимание (мы - не возили никогда на тросе ни крюков ни шаклов - пусть мотает на барабан если забыли)

Всем Привет! Опять же если автор не против, поделюсь. Пришла брошюрка по тойотам за 82 год, отсканил 40 серию, такой вроде еще не было.

Для второго ряда использовал от Хюндая Старекс, меня устроило то что есть возможность прохода и по ширине встали как к себе домой , 2+1(однуха полноценное сиденье но складное). Сидеть удобно, над головой см 10 пространства, детям на втором ряду кинотеатр ))). Крепятся на 8 болтов к закреплённым в пол подиумам( которые не мешают установке спальника). ИМХО. С выходомзагрузкой проблем не наблюдал. Цена вопроса 12 тыр сёдла практически новые, и немного рук.

Так, на всякий случай, в дополнение к остальному - клапан нужно затягивать с моментом 5,5 кгсм. И ни в коем случае нельзя перетягивать. Недотягивать тоже не желательно - топливо может начать перетекать в обход. Ещё есть заглушка - трёхгранная пробка в заднице пары. Я не встречался, но говорят бывает, что она ослабляется, особенно после всякого рода ремонтов. Там момент.. около 9-ти килограмм. Тянуть до усрачки или на глазок тоже не советую. Первый раз после извлечения клапана крутить бывает нужно долго. 20-40 секунд, непрерывно - или пока не заведётся или пока из под ослабленых гаек форсунок не начнёт очень толсто брызгать. Я снимал крышку с реле стартера - становится возможным нажимать на его контакт пальцем, включая стартер из-под капота, закрывал маленькую заслонку, пальцем другой руки поднимая тягу - чтобы снизить нагрузку на стартер. С закрытой заслонкой завестись он, естественно, не может, поэтому или ждём брызгов или периодически отпускаем заслонку на предмет запуска. Свечи должны быть только оригинальные. Или единственный заменитель, практически идентичный по цене. Регулировочный винт на клапане нельзя вворачивать ниже, чем 3,5мм от его верхнего торца до торца контровочной гайки, каких бы бредней не писали в интернетах. Если хочется максимума - просто отрегулируйте его высоту в пределах 3,5 +-0,1 и больше никогда не трогайте. Штатная настройка обычно в районе 4 +- 0,2мм. Примерно, то что я встречал на нетронутых насосах. Через сальники ссыт у всех пробежных моторов просто из-за износа сальников, масло в тракте присутствует всегда. Есть штатная и довольно внятная процедура проверки давления (4000 оборотов холостыми -> наддув в районе 0,6), нужно было вначале провести её.

Да как бы нахер мне твой камень пиндорасный орущий на два района не нужен..я не грузовик собрал)да и нахер твой камень не нужен если есть у меня тихий дизель в12 500сил в стоке и 1000 момента с расходом 10литров)да и вообще нахер твой комент с пиндорасным предложением в этой теме не нужен)

Чем лучше? На работу по асфальту ездить - не вопрос. Но нужна ли для этого сотка? Впрочем, если прям так уж шипованная - то точно Хакка. Только вот повылетают шипы на трехтонной машине...

С равнение со страусом какое то нелепое, это раз, я себе езду сделал более комфортной, это два, а движок я все равно слышу , только тихо и посторонние звуки не прочухаю)

Начну из далека...))) Началось подергивание авто при небольшой нагрузке внатяг. Несмотря на то, что к различным проблемам отношусь кардинально, т.е. всю топливную систему перебрал почти всю, включая насос, при покупке авто т.е. три года назад (ну чуть меньше). Примерно пол года назад появился свист, именно свист в районе топливного бака, ага..... насос, авто едет нормально, изменений вроде не замечено. Проходит какое - то время, что-то тянет не очень, раньше на низах порезвее был, ну да ладно, ездим дальше. Совсем недавно появились подергивания в нагрузке, при тапке в пол всё ОК!!! Наверное пора проверить давление топлива в рейке (насос ведь свистит). В итоге вот... неприятно удивлен, насос бош 0 986 AG1 303(на коробке наша раша, сейчас пишут китай), но по всем характеристикам однозначно НАШ, но увы, долго не отходил. Где минимальные 2,7??? Заказан новый насос, какой...??? умолчу, т.к. верить производителям и их характеристикам уже не могу. Теперь собственно по теме))) При замене насоса не стал делать лючок для насоса, т.к. все равно снимал бак для осмотра, промывки и.т.д., теперь появилась такая необходимость Вот что получилось у меня, маленький люк делать не стал, вдруг и к датчику придется руки приложить))) в качестве декора и уплотнения использован уплотнитель двери (не тот что на двери, а тот что на кузове) плюс самоклейка, либо шумка, либо вибро, то что под рукой было, ну и герметик внутрь уплотнителя Вот что в итоге!!!

Так как всё было разобрано то была снята бархотка уплотнителя промыта в бензине высушена и смазана силиконом. всё собрано на место - результат : подъемник работает без посторонних шумов и заметно быстрее чем раньше. Так же был произведена дефектовка и чистка правого переднего стеклоподъемника : мотор с редуктором впорядке чистые и без люфтов, весь мех - м смазан и очищен, бархотка вычещена и смазана. Щетки на обоих подъемниках живые я их нетрогал. Резюме : бархотка превратилась в пластик вместо того чтоб быть резиной.... думаю проблема хода в ней - нужно менять однозначно.... Сейчас у нас + посмотрим что будет при - обязательно отпишусь - комунить пригодится. то genok : насчет упора шестерни судить неберусьт.к. неочень понял рисунки - вот еслиб пошшупать. Можете бросать тапками и портянками. Отделбное СПАСИБО Sterh который пытался сделать аборт по телефону - т.е. подсказывал мне что куда крутить и как всё это не сломать. :thank:

Перечень необходимых запчастей: 9533306020 Шланг 1 263,91 263,91 RUR 9017906161 Гайка 5 13,47 67,37 RUR 9015950219 Шайба 2 13,08 26,15 RUR 9015950219 Шайба 2 13,94 27,88 RUR 91645C1032 Крепеж 4 20,08 80,32 RUR 7700160500 Бак топливный 1 10866,89 10866,89 RUR 7720160600 Горловина 1 4043,42 4043,42 RUR 93319A4010 Винт 5 14,84 74,19 RUR 7771660130 Кронштейн 1 305,87 305,87 RUR 7760360030 Кронштейн 1 852,66 852,66 RUR 7760460030 Кронштейн 1 991,72 991,72 RUR 7701760380 Труба 1 635,33 635,33 RUR 9613341500 Клипса 6 42,71 256,23 RUR 9613251100 Клипса 6 25,93 155,57 RUR 7725960320 Шланг 1 154,04 154,04 RUR 7729560190 Втулка 2 109,43 218,86 RUR 8241360021 Жгут проводов 1 734,00 734,00 RUR 9046046003 Хомут 2 62,47 124,94 RUR 9046022001 Крепеж 2 81,30 162,61 RUR 8332060370 Датчик 1 1835,23 1835,23 RUR 7725960310 Трубка 1 306,51 306,51 RUR 7725960300 Шланг 1 213,44 213,44 RUR 8241460012 Жгут проводов 1 666,87 666,87 RUR 7727960100 Трубка 1 198,83 198,83 RUR 7727960090 Шланг 1 198,83 198,83 RUR 7771060130 Клапан 1 1992,91 1992,91 RUR 7721360140 Топливопровод 1 409,20 409,20 RUR 9531313016 Шланг 1 119,61 119,61 RUR 7772060070 Клапан 1 1986,37 1986,37 RUR 8456060050 Клавиша 1 931,46 931,46 RUR