Таблица лидеров

Во, важны детали. Неуверенный запуск на горячую часто связан с текущими форсунками. Не обязательно все, пара-тройка. Топливо в рампах под давлением , форсунка ссыт слегка, в цилиндре бенз, пока его выжгет, он в богатой и не фурычет. А синий дым в этот момент - еще одно тому подтверждение. При этом на морозе обычно при этих проблемах наоборот запуск бодрый, для холодного пуска богатая смесь приятнее. Можно попробовать замер давления в магистрали, есть норматив падения давки после глушения, косвенно он говорит и о протечках форс в том числе. Вообще утечки после стопа возможны, как выше сказано, по форсам, а еще регулятору и обратному клапану насоса. Но только по форсам топливо в цилиндрах в избытке и тупит мотор при горячем старте. Остальное влияет на бодрый старт длительностью создания нужного давления в пустой магистрали. Насос ведь включится только при импульсе с дпкв. Вот если крутнуть коротко без запуска пару раз, заставив насос сработать и нагнать давку, а потом заводить, и если заводится сразу без лажи, то это утечки обратно в бак. А если бодро пускается с немного нажатым газом, ну это получается типа продувки горшков, то как правило форсунки. Попробуй что-нибудь из этого друг Александр, может и фартанет.

В моем случае уже была прошивка, он смотрел параметры, сказал прошивка не плохая, очень лёгкая. На ходу под нагрузкой смотрел давление наддува, количество воздуха и т.д

Короткий по версии эпикдаты остался 43421-60022. Бери длинный.

Да. По остальному - сам решай. Я, скрипя сердцем, брал новый нкн и оем, чтобы туда не лазать долго.

Во-во... Я бы тебе посоветовал взять у местных продавцов привод NKN и ОЕМ фланец (под ШИРОКИЙ вариант). Обязательно (!!!) посмотри шлицы полуоси - их пог подлизать ШРУС. Или просто возьми с приличного контрактника тоже самое - это будет лучше нового непонятного ноунейма.

Я там выше подредактировал пост. Тоже сначала написал про виску и межосевую, но стёр, чтоб путаницы не было. Люфт осевой - он и должен быть таким, ты его зажимаешь со стороны фланца стопором, стопор идёт по толщине разный, чтобы выбрать нужный зазор (на 80 этого нет, а на 105 это появилось, надо делать как на 105 - это в дополнение к сказанному Сергеем). Люфт радиальный - не подскажу, т.к. там консоль при снятом фланце и подобный люфт должен быть обязательно. Из своего опыта - ставлю втулки в цапфу, т.к. кроме лёгкости замены, они ещё много "толерантнее" к воде с песком. Пока подозрение, что фланец из говна. Например, вместо ОЕМ пихнули SAT или оригинал был бракованный. Ты так и не ответил про модели ШРУСа и фланца...

"Гирлянда" это конечно "хорошо" но хотелось-бы конкретики. Напряжение на АКБ при заведенном ДВС? Лампа может светить а и при наличии зарядки. Может "масса" где окислилась после длительной стоянки.

Когда фланец на ШРУС надеваешь, такого радиального уже нет. А осевой потом стопорным кольцом убирается. А втулка (или втулка с подшипником) в цапфе, куда ШРУС вставляется, живая? А причина быстрого износа шлицов, предположу, наличие воды внутри ступицы. Обратная сторона фланца выглядит очень грязной (ржавой).. Да и там, где люфт вала шруса показываешь, тоже как то все....УКогда меня, когда шлицы съело, фланец изнутри был чистый (голый чистый металл). Но я на этом фланце несколько лет ездил.

SOFT 99

Если раздатка без вискомуфты, то встала и трещит. Эти люфты (осевой и радиальный) примерно такие и должны быть.

Если знать сколько её раз терли то может обойтись и без последствий(не у всех же машина прямо из салона). Хотя я сам видел как подрывается лак во время полировки. Вот тогда перекрас детали. Ну и принцип разумной достаточности ни кто не отменял. Современная автокосметика вполне способна вернуть блеск краске и без абразива. Да и пленка и лайн икс нужны скорее в тех случаях когда точно поедешь мимо леса на рыбалку. В противном случае восковая регулярная обработка дешевле. На сэкономленные деньги можно как-то себя порадовать:)

Не надо дырку сверлить. С атмосферой бак сообщается не через крышку, а через лабиринт сепаратора паров топлива. Это хитрая пластиковая ёмкость в правом заднем крыле, к которой приходит пяток трубочек от бака. Одна из этих трубок соединёна с заливной трубой бака- через неё выравнивание давления и происходит.

Керамика это развод лохов на деньги:) Проще машину на каждой мойке воском обливать или самому восковой полировкой натирать если есть где. Полировку краски надо делать перед продажей ибо абразивная полировка уменьшает толщину ЛКП.

Это будут делать пассажиры а ты каждый раз им напоминать что не стоить так хлопать ведь доводчики сломаются,но все про это забывают и каждый раз по новой!))))

Как это? Как ты себе представляешь смесеобразование? ЭБУ видит количество воздуха и подаёт нужное количество топлива. Топливо подаётся через работающие в импульсном режиме форсы. Пропускная способность конкретной форсунки ,читай порция топлива в цилиндре, зависит от длительности импульса и давления, которое на нее подано. ЭБУ может задирать импульс сколько угодно. При этом мотор не будет работать если не обеспечено базовое давление топлива насосом. Например при давлении 1.5 очка крузер не заводится хоть усрися. Поскольку получается слишком бедная смесь. По этому такие вещи абсолютно взаимосвязаны, а ты говоришь...

Почему вдруг не загорится? Нехватка топлива это и бедная смесь р0171-173 , и пропуски р0300-308.

Никогда не дожидаюсь индикаторов, просто раз в 10000 меняю топливный, иногда проверяю его состояние раньше, дел на 5 минут. А если загорелся индикатор, значит фильтр уже забит напрочь и давлением топливного насоса мелкая взвесь начинает проталкиваться сквозь фильтрующий элемент, так сказать - силой. А если ещё и фильтр оказался не айс, тогда кричим, почему форсункам кирдык настал.

Вангую-насос, делайте ставки

Быть может, в совокупности со схемой эти фотки кому-то окажутся полезными.