Таблица лидеров

Если бы они раздувались- живых бы не осталось. Попробуйте разрезать тормозной шланг, это не так просто, здесь одни ездят на заводском данлопе, а другие на мт 33, 35, 37, +, и говорить о чувстительности тормозов на раздутии шлангов, ну, мягко говоря смешно.

Из «брутального бандита», сделали «слащавый унисекс», куда катится мир?

Да, один гоняю уже много лет. Экспедиции разные были и много. Самая тяжелая к Северному и на Ядерный полигон Семипалатинский , там машина загорелась прям у самой воронки ядерного взрыва (до ближайшей дороги 60 км) . А Монголия очень многогранна и очень красива, сумасшедшее количество красок . Но одному все же ни кому не рекомендую. Сам езжу и очень переживаю. Несколько раз встревал очень крупно (и чуть машину не утопил, а на горе 2300 чуть не перевернул в этом году, и на полигоне горел, и медведи чуть не съели в Заполярье, и браконьеры хотели бахнуть), но все как то разруливалось.

Слушай тут не принято так общаться и если ты работаешь в татнефте или роснефте .тебе не дает право так общаться с людьми

завтра фото, вытащу мотор из отсека все посмотрю, сфотографирую, и установлю причину, почему подшипник не слез

может быть диски перфорированные, а шланги армированные?

Салют! К штоку амморта шланг крепится двумя болтиками - там набалдашник, в нем одно или два уплотнительных кольца, набалдашник просто надевается на шток, и болтами крепится к пластине, которая прижата главной гайкой. Я покупал новый шланг, пришел уже с уплотнением. Самое сложное - добраться до всего этого в задней части. Я снимал запаску и бак, но я не менял амморты.

Прежде чем улучшать надо всё в порядок привести.

Переделал китом раздатку в парт тайм . Через два месяца вернул все обратно. Переделанную раздатку успешно продал . Решение парт тайм подходит тем у кого машина для асфальта . Задолбался полный привод включать .

160т.км для наших помп (дизель) - говорят редкий случай ... До 100 тык редко доходят . У меня к примеру в районе 70ткм замокрила. Заменил на Aisin со стертой надписью ( Toyota).

У "тяжёлой" серии силовая поперечина рамы проходит сразу позади мехлебеди. У лёгких она гораздо глубже. Поэтому на лёгких лебедь стоит компактно и фэншуйно, а на тяжёлых она не просто стоит, а олицетворяет

Я редко что-то пишу на форуме...но вот хочу написать тут) Однозначно, если хочется купить старую тачку - надо покупать. Не понравится - продашь. Но попробовать нужно. Если понравится и затянет - не пожалеешь, что бы это ни было. 60 или 70...не важно) Важно попробовать, что это за техника и какие чувства она вызывает. По механике и комплектациям свое субьективное мнение писать не буду, так как получится философский трактат, который сложно будет дочитать)) Скажу только, что все эти машины достойны внимания и имеют для "нашего брата" огромный потенциал. Как морально-психологический, так и "культурно-технический"))

Для этого на 200-ке стоит радиатор под пузом на обратку. Я по лени просто взял готовое изделие тоёты, которое имело ещё кучу плюсов по сравнению с 80-м исполнением... На практике это не подтвердилось (и не должно было подтвердиться, т.к. это только гипотеза тех, кто не эксплуатирует это изделие), о чём я писал уже не раз. Речь про средне-русскую полосу, где +35С стало не редкость, как там на Занзибаре - без понятия. Встречный пример: ударило резко -12, топливо в баке и на заправках летнее ещё и мотор не крутился более 1500об, хотя и заводился легко (была родная ещё подкачка). Сепара у меня нет. И мотор тебя не благодарил, скорее всего, т.к. холодные запуски прилично жрут ресурс, поэтому предпусковой подогрев очень желателен даже для машин с нашим звероподобным стартером и компрессией. Согласен. То, что ФЭ от комонрейла фильтрует лучше - факт, то, что создаёт большее сопротивление - нет, т.к. площадь имеет много большую и его качество видно СРАЗУ, т.к. он открытого исполнения и его не надо пилить. Я тоже переживал на сей счёт, однако, ПРАКТИКА, опять всё расставила на места: динамика осталась прежней, как и отзыв на педаль. Когда крякнет подкачка - постараюсь отписаться, если раньше не крякну я или форум))) Если в баке студень, то конечно. Я же выше сразу это обозначил: Перестань, какие обиды Я уж с козырей зайду, точнее опять практикой с тобой поделюсь: 1. Когда у меня родная подкачка начала дохнуть, то я, как умная Маша, решил просто заказать ОЕМ на ХДТ и слегка поел ухи от ценника на это изделие. Ценник на хдт подкачку с подогревом - в открытом доступе. Вспомнил про 200 и решил попробовать. 2. Сколько на цену одного ОЕМ (не сакура, а ОЕМ) фильтра 80 можно купить фильтров от 200 - тоже в открытом доступе.))))) - это тоже про практичность. 3. Сам фильтр меняется (диагностируется на песок, парафин) - пару минут, не проливая ни капли мимо. Для этого надо открутить аж 3 гайки на 10. Пока вторая зима впереди, и чего там будет через 20 лет - не знаю.

Красиво но слабоватенько. Мой 400 кг держит по трассе ,больше не проверял, по городу 800 неспеша, но пришлось крышу через усилители сверлить

Мой верный Кукуруз)

Эти два фото не мои, для наглядности вставил

Сразу извиняюсь, фото практически не делал не до этого было. Началось с того, что появился гул на оборотах около 2000 под нагрузкой, особенно в горку, при отпускании педали газа, гул пропадал. Проверил фланцы переднего, заднего редукторов и раздатки, обнаружил поперечный люфт(около 1мм) на переднем фланце раздатки. Решил поменять подшипник. Для всех кто соберётся менять подшипник в раздатке на TLC 200, её нужно снимать, располовить на машине конечно можно, но собрать потом правильно будет очень сложно. Я пытался, крышка раздатки выдергивается вместе с валом из за плотно сидящего на нём подшипника, метод "не сильного постукивания" не помог, а сильно стучать нельзя, крышка из алюминия, можно разбить. Плюс нужно перед этим разобрать актуатор так, чтобы остались одни валы. Поэтому, если подшипник - снимайте, а если проблема только в актуаторе (пониженная не включается или меж осевая не работает), то снимать раздатку не нужно. Кстати, снимается раздатка быстро, откручиваем подрамник, предварительно подперев раздатку, слегка опускаем вместе с коробкой, откручиваем болты крепления к коробке, отсоединяем провода и сапуны сверху раздатки и плавно постукивая по периметру выдергиваем её. Она тяжёлая, это делать нужно вдвоём. У меня, так как я хотел разобрать её не снимая, актуатор был уже разобран, а правильно - нужно снимать вместе с актуатором. После снятия раздатки: откручиваем болты крышки раздатки по периметру и аккуратно потихоньку отводим крышку раздатки вместе с валами. Лучше это делать с наклоном на крышку, тогда ничего не упадет с вала. У меня упал роликовый подшипник, шайба. Далее все просто, снял скобу фиксирующую подшипник, поменял на новый, намазал герметика поставил крышку на место. Всё, можно устанавливать на машину. Это если вы не разбирали актуатор. Теперь про актуатор: Он у нас имеет два вала, соответственно два моторчика китайского производства и две крышки. Он герметичен, имеет свой сапун. Если смотреть на машине, то крышка с моторчиком которая сверху(возле днища автомобиля) отвечает за меж осевую блокировку, а та которая снизу - за пониженную-нейтральную и повышенную передачу. У меня при разборке рассыпался нижний, верхний снял без смещения шестерёнок. Итак разборка актуатора на машине: - берём полотно по металлу или что то тонкое и упругое, маркер или корректор, крестовую отвёртку с маленькой и большой ручкой; - откручиваем отверткой пять болтов нижней крышки актуатора и аккуратно на пару миллиметров отодвигаем её; - просовываем полотно по металлу в щель и прижимая шестерёнки к крышке снимаем крышку вместе с шестерёнкой. Шестеренка подпружиненна контактами, если так не делать, она выпадет. Фото 1. Важно чтобы шестеренка не изменила своего положения относительно корпуса крышки актуатора. После снятия необходимо нанести метки на шестерёнку и корпус. Также важно замерить расстояние от корпуса(который прикручен к раздатке) актуатора до вала актуатора(который уходит в раздатку). Фото 2. С верхней крышкой проделать аналогичную процедуру. Внутренности верхней немного другие и мне повезло, она не рассыпалась. Сборка актуатора строго по рискам, а штоки должны быть выдвинуты на те расстояния в которых находились до разборки. Ошибка на один зубец приведёт к не включению пониженной передачи. Теперь как делал я после того как рассыпался нижний и расстояние выдвижения штоков не известно. В интернете наткнулся на статью как человек переделывал раздатку на тундре, делал постоянный полный привод на базе актуатора лексуса 570 вот ссылка : https://www.pickupclub.ru/forum/archive/index.php/t-61298.html Так вот, он замерял сопротивление и по его значениям правильно выставлял шестерёнку в крышку. Мне это не помогло, крышка у меня другая у него наверное верхняя, плюс правильное сопротивление на контактах я не знаю, плюс при замере сопротивления тестер упрямо ничего не показывал. При изучении дорожек на крышке(убрав смазку) обнаружил две точки от контактов. Фото 3 Предположил что точки образовались от постоянного контакта, значит это обычное положение(повышенная передача), значит именно в этом месте и должны соприкасаться контакты шестерёнки с дорожками на крышке. Таким образом было определено положение шестерёнки относительно крышки. Теперь валы. Валы вручную до упора установил в положение: "разблокировано"(верхний вал) и положение "повышенная передача"(нижний вал). Прикрутил крышки актуатора с моторчиками и правильно установленными шестерёнками, подключил разъёмы. Пробую включив зажигание, блокировку - включается, пониженная - не включается. Пробую включив блокировку, включить пониженную - включилась. Значит верхний вал установил не правильно, его положение в разблокированном состоянии не даёт включиться пониженной передачи, снял крышку, сдвинул его на один зубец. Собрал все, пробую и Аля, все работает. Залил масло в раздатку, все собрал, поехал тестить машину - работает, гула больше нет, пониженная, блокировка включается.