Таблица лидеров

А Вы заметили, что наступлением холодов резко возрастает на форуме количество вопросов по теплу. Все они сводятся к одному - плохо работает печка.Попробуем разобраться в причинах. Суть печки в том, что ОЖ проходит через ее радиатор, нагревая его, а поток воздуха от вентилятора, или набегающий, несет тепло в салон. Важные параметры: во первых температура ОЖ, чем она выше, тем больше тепла в радиаторе. во вторых поток воздуха, если есть тепло в радиаторе, в салон оно не придет без нормального потока воздуха. в третьих вентиляция, поток воздуха должен не только заходить но и выходить из салона, исключение - включена рециркуляция. в четвертых распределение теплого воздуха в салоне, чтобы ноги не зябли , стекло не обмерзало. По пунктам: Если мотор не греется сначала смотрим не дизель ли оно, если да, включаем PWR HEAT, если такой кнопки нет, нагреть мотор можно только нагрузкой. еще бывают въебасты всякие, но это слегка другая тема. Бензинки греются хорошо, но и для тех и других движков важнейшим фактором хорошей температуры является исправный термостат, а чем выше температура его открывания, тем теплее будет в машине. Радиатор печки-коварный, вот нагрелся Ваш мотор, стрелка посрединке, а дует чуть теплым, и оборотов навалил а толку нету, потрогаем шланги печки, если они одинаковой температуры, примерно такой как верхний патрубок радиатора, то очень возможно,что внутри радиатора много грязи, его теплоотдача низкая, а по части трубок просто нет циркуляции, как итог радиатору нечем забрать тепло у ОЖ. Давайте вспомним когда менялась ОЖ, зачем заливался герметик в систему, а еще лучше - горчица, совсем хорошо - сырое яйцо, ну и просто прекрасно - доливался какой-то антифриз или тосол, купленный на ночной распродаже в магазине "Светофор" по 180р. за 10л. Итак, есть мнение что наш радиатор печки чем-то кем-то как-то засран. Чтобы пошатнуть это нелепое мнение посмотрим в расширитель и на шланг, который в нем висит. Плохо когда висит,- скажете Вы. Соглашусь. Обнаружив на шланге следы какой-то коричневой субстанции, на дне бачка осадок в палец, осознаем - мнение не шатнулось. Для дальнейших манипуляций нам потребуется два шланга на 16 кусками по метр-полтора. Скидываем шланги с радиатора печки, надеваем куски,подставляем под подающий тару, дуем сильно в обратку, вместе с остатками ОЖ вылетели некие предметы, по виду говно, шматки геометика красного белого черного, - правильной дорогой идете товарищи! Предвидя вопросы: шланги где какой - на большинстве движков машин по профилю форума обратка идет отдельной металлической трубой от печки в помпу, на UZ и HD например - красным обратка. Почему важно дуть в обратку - потому, что грязь приходит из подачи. Моем печку. Подивившись на количество и ассортимент залежей появляется желание продолжить и углубить. Понадобятся кислота или электролит, компрессор, газелевский электронасос, вода. Насос нужно слегка модернизировать. У меня он такой. Цепляем насос подачей в обратку, если 1,42 разводим водой 1 к 2, если 1,28 то 1 к 1, гоняем 10 мин, перецепляем шланги наоборот доливаем воды, и так три-четыре раза снижая концентрацию. Потом разок туда суда просто водой. Потом убираем насос, заливаем воду в шланг-выдуваем компрессором, тоже несколько раз туда сюда. Кода пререстанет вылетать грязь и пойдет чистая вода - дело сделано. Без компрессора выбить всю парашу не получится. Ну или хороший напор воды нужен. Ставим на место шланги,доливаем ОЖ, греем, проверяем. Ого как жарит, время пить Hershey и гладить телочек, жизнь наладилась. Ну а если не жарит? Тогда читаем дальше. продолжение следует.

ставил тут лебеду на tlc100. выкладываю чертежи, может кому пригодиться.... модель sw не дает прикрепить, по запросу желающим. при копировании обратите внимание, что лебеда гидравлическая, у нее специфические посадочные размеры.

снимай и ремонтируй тнвд.

Те1-Е1

Компании, которые вероятно производят комплектующие на конвейер Тойоты или с надписью Toyota Детали двигателя — Taiho: вкладыши, полукольца, втулки Электрика — Denso — Aisin — SEI (Sumitomo Electric Group): электрические разъёмы и коннекторы Оптика — Koito — Stanley Детали тормозной системы — Advics — Aisin — Akebono (надпись AK) — Bosch — Nisshinbo (надпись NBK) — Pagid — SEI (Sumitomo) — Textar — TRW Ремни — Bando — Mitsuboshi — Unitta Ступичные и опорные подшипники — Koyo Амортизаторы — Kayaba — Tokico Механика стеклоочистителей — NWB (=Denso) Резинотехнические изделия — Koyo: сальники — NOK: пыльники, отбойники, сальники — Toyo: сайлентблоки в подушке двигателя, сайлентблоки рычагов подвески, демпфер шкива коленвала, задние пыльники амортизаторов, задние опоры амортизаторов — TG: пыльники привода Пластик — Tokai Rika ( R): эмблемы, колёсные колпачки, кнопки, молдинги — Toyoda Gosei (TG): пластиковые детали, пыльники пневмо-амортизаторов, элементы подсветки салона

Становится страшно заходить в Тех темы.

тут высказались

К проблеме топикстартера скорее всего мой пост отношения иметь не будет, но вот интересное мнение про топливные фильтры от заокеанских товарищей:

Высокий хамп- на низком давлении покрышка лучше держится на диске! P.S. Нормально так в кизачах зашел в пятизвездочную гостишку, а там все в модельной обуви и пальцами в тебя тычат

Если рейка была перетянута, износ в зубах в центральном положении сам собой напрашивается. А это наверное замена рейки. Ну и проверить рулевой вал, хотя обычно люфты по валу стуками сопровождаются.

На сутки и более передний мост же в воде не "замочен", там также есть уплотнения, а в эксплуатации никогда проникновения воды в узел не наблюдалось. Кроме того это не такой ответственный узел как например подшипники ступиц

Подтверждаю, стоковая 105-ка на 285/75/16 с HZ на парт-тайм, скорость 90-100, расход до 10 л.

Парт-тайм на 285-й АТэшной резине летом по трассе скорость не более 100 км/час - расход до 10 литров, в городе до 11,5

Бывало, ездил на 80-ке со снятым передним карданом и залоченным межосевым. У меня фулл тайм с виской. Да, легче, накат получше, но автомобиль на много сильнее начинает чувствовать колейность, что очень не нравится. А есть у кого правдивые данные, сравнений расхода топлива фулл тайм с виской и полноценный парт тайм при больших пробегах по асфальту летом? Есть у меня раздатка парт тайм и оба кардана. Иногда подумываю, может на лето ставить парт тайм, а на зиму фулл? Только вот с хабами не охото заморачиваться. Сэкономлю чего нибудь? Да, еще вибраций поменьше на парт тайме. Но это, если где то что то не так, крестовины, шлицевые.

Снимать кардан ? На 80-105-ке ? Мужики, вы серьезно ? Говорить про управляемость на 3 тонной машине с рулевым редуктором ? Вы опять серьезно ? Не портите хорошие машины ради эффекта плацебо. Чувствую что в этом мире что-то пошло не так

Когда же до вас дойдет, что дело не в спецификации или в вязкости, а в КАЧЕСТВЕ масла и фильтров. На крузаках примитивные движки, которые будут ездить на ЛЮБОМ масле (все современные масла подходят для наших двигателей), если это масло настоящее, а не ПОДДЕЛЬНОЕ. Движки загибаются на контрафактном масле и фильтрах, которых как минимум половина от всего продаваемого.

После мытья радиатора мы с отвращением обнаружили, что печка все равно не жарит, хотя шланги горячие. Значит воздух проходя через печку не забирает тепло. Как такое может быть? А просто. Есть там такая заслонка, которая направляет поток через радиатор или мимо него. Заслонка может быть продублирована краном ОЖ на подаче. Нужно разобраться что происходит когда мы регулируем температуру на панели управления печкой. Я не буду расписывать где и как искать заслонку, или ее привод, потому что в разных машинах это сделано по разному и руль разный. Но найти не сложно. В большинстве машин профиля применяются сервомоторы. Если лечь на пол и теребить регуляторы, будет видно что не хочет на это теребление откликаться. Сервомотор приводит в действие заслонку через систему тяг и эксцентриков, если в системе есть кран, он тоже зацеплен к сервомотору, но тросом. Кран всегда под капотом. Заклинивший кран или трос могут ломануть сервомотор или приводные элементы и не давать им ставить заслонку в нужное положение. Это нужно проверить. На крайняк можно откинуть все эти приблуды и выставить заслонку вручную на максимум тепла и зафиксировать, с краном аналогично. Ориентиром нормального положения заслонки будет легкий хлопок об корпус в крайнем положении. ну и жара. Если и так нет - мои глубокие, нужно разбирать печку и смотреть сколько чего там наломано. Тема воздуха на этом не кончается. Вроде все срослось, радиатор чист, заслонка встала как надо, жар от печки идет, но что-то не очень. Вроде и моторчик верещит как потерпевший, а дует еле - еле. А как там обстоят дела с салонным фильтром? А есть ли он вообще? А если нет, то где прилег весь мусор, накопившийся за годы скитаний по немытой матушке России? А сразу за вентилятором, на радиаторе кондиционера. Убрать его оттуда тоже не очень сложно, но процедура грязная, пыльная и вонючая. Есть варианты расположения фильтра до вентилятора и после. Второй вариант упрощает процедуру. Выдернув крышку фильтра можно узреть покрытый мхом радиатор кондюра. Компрессор, тонкий шланг, вентилятор на полную, все двери настеж, бережно относимся к органам дыхания и зрения, они возможно еще понадобятся. Выдуваем старательно и по возможности не повреждаем при этом поверхность радиатора. Если крышки фильтра нет, то возможно есть съемная передняя стенка корпуса кондюра, если и ее нет, есть резистор печки на двух шурупах, через его окошко конечно доступ к телу не ахти, но это лучше , чем ничего. Гражданам перфекционистам в ответ на негодование - не стоит гоняться за каждой пылинкой, и думать, что разобрав там все и перемыв каждый миллиметр поверхности Вы достигните нирваны, да хрена лысого, весна не задержится и тополя не перестанут пускать пух. Я вообще за здравый минимализм, если что. Попутно стоит продуть все дырочки печки, пыли там всегда достаточно. Ну мы добились своего, печка ожила, вот только салон обосран крепко, надо пылесос однако. Следующим номером программы - вентиляция. При заборе воздуха с улицы, вентилятор нагнетает в салон избыточное давление, и чем оно выше, тем меньше воздуха поступает в салон. А мы уже расчухали, что тепло в салон несет именно воздух. Для того чтобы он нес это тепло беспрепятственно, там сзади либо на стойках, либо под бампером есть вентиляционные окна. Не стоит их заклеивать скотчем или конопатить паклей. Если вентиляция работает нормально, иногда бывает достаточно набегающего потока, вентилятор не нужен. У некоторых северян есть свои взгляды на сей счет, не спорю, живите как нравится и где желаете. Ну и под занавес распределение потоков. Здесь тоже заслонки, сервомоторы, тросики, воздуховоды. От их исправности и наличия вообще и зависит работоспособность приблуды. Иногда приходится слышать что нет дутья в ноги задних пассажиров, или на стекло левой двери. Посмотрите, а все ли на месте, вот снималась рулевая колонка и при сборке куда-то просохатился воздуховод. И как туда может дуть без него. Отдельно нужно выделить случаи, когда жалобы на разницу по температуре справа и слева. Для машин с двухзонным климатом это может быть и неисправность заслонок конкретной зоны, и грязью в радиаторе. Для простой печки это всегда грязь в радиаторе и не стоит пытаться что-то лечить заслонками. Ну вот, пока все, возможно будут дополнения, вопросы, наверное было-бы правильнее как-то объединить все в одну печную тему.

До 10 литров по трассе на 33? Ну ну....

выглядит у.е.б.и.щ.н.о.. так не позорятся даже не все владельцы Дастеров