Таблица лидеров

Вы только посмотрите на этого мастера: Вместо того.чтобы принести извинения заказчику и публике за то.что 8-месяцев делал мотор из себя делает героя.Сколько у Араба было потрачено нервов. 8-месяцев только вдумайтесь человек сидел на измене! Ему должны помогать делом.а не языком.Деньги взял и не подумал. Просто прибываю в сильном волнении от того.что произошло и поэтому много эмоций.Хочется сказать больше и грубее.но оставлю. Таких мастеров нужно обходить стороной.Вот только как распознать их. Ладно: Давайте Николаю пожелаем Удачи!!!

Еще хотелось бы смету увидеть с указание всех деталей и работ.

На фз компрессор прекрасно живет с штатным кондиционером https://www.instagram.com/p/CCdGqd7p2wj/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Зачем ему это нечто, если у него (у ТС) уже есть бесплатный Течстрим с таким же копеечным адаптером? Который не только отслеживает параметры он-лайн, но и пишет их, и есть режим актив-тест.

Амортизатор другую функцию выполняет, а «рост» подвески пружинами изменяют.

Поэтому наигравшись этой трапецией я вкатил мост... Сначала усиливалось рулевое, рычаги, потом рама(это было последней каплей)..

002 - на абсорбер - вентиляция бака

Подушки кузова - великая неумирающая тема. И я немного поделюсь опытом. ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЗАМЕНЕ ПОДУШЕК ПОД КУЗОВОМ 1. Подушки на которых непосредственно стоит кузов делятся на нагрузочные (4 шт. большие) и демпферные (все остальные малые). 2. При замене подушек необходимо менять все сразу. 3. После снятия, замерить высоту старых нагрузочных подушек и если в результате компрессии их смятие/износ одинаков - то есть остаточная высота одинакова, то замена осуществляется обычным порядком без ребалансирования всего кузова. 4. Если старые нагрузочные подушки имеют разницу по высоте больше 2÷3мм, или косую деформацию, то это означает потерю формы рамы или говоря проще её искривление. Это явление обычно возникает в результате тяжёлой буксировки или вытаскивания из глубокой грязи. Такую раму необходимо выправлять, хотя конечно это никто не делает. Как правило, если вес автомобилей примерно одинаков, то при вытаскивании одного другим деформация рам обоих почти гарантирована. 5. Компенсация искривлённой рамы подкладыванием/удалением шайб - это целое искусство. Обычно эта операция занимает до четырёх рабочих дней. Только очень опытный механик может грамотно перебалансировать кузов на деформированной раме. Всем сухой дороги без глубоких канав!

001 подача воздуха в картер двигателя. Берется с резинового патрубка между расходомером и дроселем. 002 линия адсорбера. Фильтра на фото нет, и где то должна еще быть его вакуумная трубка. 003 не ясно с егр, на фото ни чего не разобрать. Он расположен внутри дросельного узла, как вы его меняли..?

- 001 шланг выходящий с клапанной крышки должен входить в воздуховод от ДМРВ к дроссельной заслонке. - 002 точно не скажу похоже на обратку. Надо ехать в гараж, но я завтра сваливаю в командировку. А куда банка делась? - 003 судя по фото ЕГР не заглушена. - заменил датчик холостого хода. А это где? Может заменил датчик положения дроссельной заслонки? А после замены отрегулировал? Замерь компрессию. Похоже пора капиталить.

Да, да. Тоже заметил. Слышу то, что хочу. Раму-то хрен ли рекламировать. Есть и есть, не будет, найдём в другой модели, марке.... За то вот я слышу с каждого утюга про увеличении жёсткости кузова на скручивание на 50-300 % с каждым выходом нового поколения «легковушек». Интересно, а с рамой так можно, ну, что б вес уменьшать каждый раз на 50%, а жёсткость на скручивания увеличивать, и цену при этом держать? Вот где маркетинг... Магаз69, зачем ты тут?, ты выглядешь, как Моська у Крылова, не устал? В Паджеро-клубе что не пишется?

Редуктор перебрал шарики поставил 5.56 люфт ушёл. Более толстые закусывало. Внизу поставил два сальника. Между ними набил смазки .

Если кому поможет, то на заднем моторчике блокировки стоит оригинальный сальник от NOK AR0516E, его найти не удалось. Поставил сальник SKF HMSA 10 SG, все параметры подходят, но он немного тоньше. Подшипник в оригинале стоит NSK 608Z, вместо него поставил аналогичный от SKF 608-2Z/C3.

У меня тоже на 2UZ в городе от 25 до 35 литров выходило в зависимости от пробок. Плюс знаю заправку рядом с домом где в 89 литровый баллон вмещается 99 литров, но газ хороший и по дороге домой иногда там заправляюсь. Так что если не выкатить полностью весь баллон, то по их чекам и 38 литров выйдет... Только утешает что расход по трассе хоть стабильный до 22 литра (скорость в пределах пдд 90-100). По мне расход считать и сравнить по городу бессмысленно.

Колеса на 6 шпилек , цельная задняя дверь , мотор V 6 ... Может это Прадик , а не 300ка?

Ну вот и обосрали. Но ничего , через лет 10 и бампер будет нравится и углы и колеса.)))

Проставки конечно спасут, но дело даже не в них, ты не в ту тему выложил, и разболтовка у нас 6х139.7

Да не вопрос. Не пойму только зачем тебе это так сильно надо именно на тойоте. Есть же другие уже готовые машины без мостов и рамы. Для того что бы у людей был выбор пусть на крузере будет рама и мост и пусть каждый выбирает себе подходящую религию.

Как то все противоречиво у вас. У Тойоты есть кроссоверы с лучшей управляемостью. Не хотите раму, мост? Ну так есть Хайлендер, Рав4, Лексусы РХ, НХ. Сделать из крузака еще один Хайлендер (провальную модель, кстати, на нашем рынке)? Тойоте это надо? Вроде дураков там пока не наблюдалось. У любителей крузаков другие ценности и управляемость (кстати, вполне приличная, я на 200 не испытываю неудобств) не является определяющим фактором. Надежность, неубиваемость, плавность хода и ремонтопригодность автомобилей с рамой и мостами автомобили с несущим кузовом и независимой подвеской пока не превзошли и вряд ли превзойдут. То, что они не современные - согласен. Но пока в мире далеко не везде асфальт, сервис и много денег и рамные внедорожники будут пользоваться спросом.

верно! роль подрамника так же гасить не нужные вибрации от подвески на кузов от продольного скручивания она не спасет конечно, но и задачи у таких авто разные. ни кто не будет грузить например в кроуна, 2 лебеды, спальник, компрессоры, багаги и прочий хлам. с другой стороны раму тебе могут сделать хоть из титана (утрирую), но готов ли ты будешь платить за такую раму? вопрос в конкретной задаче, поставленной конкретному авто. и всего делов. а сравнивать независимую с мостами, рессоры с пружинами, раму с несущим кузовом, как минимум не корректно. вон у нас булки туристические, винтом после пары лет коммерческого туризма. зазоры в дверях все разные))) а кукурузники, сафари и шишиги бегают

На днях сделал сам геометрию, выкладываю отчёт. Отчёт: Для начала необходимо выровнять площадку под колёсами, чтобы машина стояла ровно по уровню: 1.Ставим машину на более-менее ровную площадку, отмечаем положение колёс, убираем машину, чтоб не мешала. 2.При помощи нивелира либо лазерного уровня (может можно ещё как…) замеряем уровень точек, на которых будут стоять колёса. 3.Подсчитываем под какое колесо какой толщины надо подложить прокладку. 4.Ну и ходим по закромам со штангенциркулем в поисках нужных подкладок. 5.Расставляем подкладки, замеряем уровень ещё раз, убедившись что всё ровно (±2мм), ставим машину на подкладки. * желательно чтобы в процессе выравнивания подкладки оказались под обоими передними колёсами, т.к. в процессе придётся их вертеть туда-сюда. Часть 1. Измеряем развал. Для этого нам понадобятся линейка, рулетка, отвес, скотч, ручка, бумага (чтоб записывать результаты). * В качестве отвеса я использовал тонкую леску с привязанной к ней гайкой. * Диски должны быть ровными, не мятыми, не битыми иначе ничего не выйдет… 1.Ставим колёса прямо, вешаем отвес на арку либо на резину так, чтобы линия отвеса проходила по центру колеса, закрепляем скотчем. 2.замеряем линейкой расстояние A(мм.) от верха диска до нити отвеса, записываем. 3.замеряем расстояние B(мм.) от низа диска до нити отвеса и тоже пишем. 4.замеряем диаметр диска C (мм.). 5.Развал считаем по формуле: Camber = arcsin((B-A)/C). Результат будет в десятичных градусах. Аналогично замеряем второе колесо. Часть 2. Измеряем продольный наклон оси поворота (Caster). Для измерения кастера я написал программку (Caster.exe, прикрепил к сообщению). Формула расчёта примерно такая: = (arcsin(R1/C)-arcsin(R2/C))/2 Caster = arctg(tg()/sin(x)) По обозначениям см. далее. Для правого колеса: 1.Поворачиваем колёса вправо на x градусов (я поворачивал до упора, потом отпускал руль и брал x ~ 28°). Можно померить угол поворота транспортиром, шибко точно не надо, ошибка в 4° даёт погрешность при вычислении кастера в 15 минут примерно. Главное одинаковым методом мерить на правом и на левом колесе, чтобы расхождений не было. 2.Замеряем развал R1 колеса при этом повороте в миллиметрах (B-A), см. п.2 и 3 в первой части. 3.Поворачиваем колеса влево на те же x градусов. 4.Замеряем развал R2 в мм. (см. п.2). 5.Запускаем Caster.exe, вбиваем туда полученные данные, нажимаем «Вычислить» и получаем результат в десятичных градусах. Для левого колеса всё тоже самое, только R1 замеряем при повороте влево, а R2 – вправо. Регулируется всё это дело (развал и caster) болтами на нижнем рычаге, которые сайлентблоки держут. PS: Порядок регулировки углов: Развал+Caster (одновременно), потом схождение, т.к. при изменении развала меняется и схождение. PSPS: После регулировки развала желательно прокатить машину вперёд-назад несколько метров, чтобы всё на место встало (если развал и кастер одновременно делать, то можно и не катать, т.к. при повороте колёс вправо-влево и так всё встанет на место). [attachmentid=63732] Этот пост был повышен до статьи CASTER.zip

продолжение: Часть 3. Схождение. Для проверки и регулировки схождения нам нужны следующие данные по машине: Колесная база, мм (для 4Runner / Surf 130 равна 2625 мм.). Длина передней оси, мм (для 4Runner / Surf 130 равна 1470 мм.). Длина задней оси, мм (для 4Runner / Surf 130 равна 1475 мм.). Необходимые инструменты: леска (~ 6м), скотч, ну и ключи чтобы крутить тяги. Делать можно на примерно ровной площадке, по уровню выводить не надо… Делать будем по задним колёсам. Задняя ось обычно короче передней. Именно для этого нам нужны данные по длине осей. 1.Находим разницу d между длиной передней и задней оси. Для 4Runner / Surf 130 она составляет d = 5мм. 2.Смотрим по книжке, какой должен быть угол a схождения, для 4Runner / Surf 130 он должен быть +0,1º. 3.Ставим колёса прямо и натягиваем леску (см. прикреплённое фото). [attachmentid=64007] Натягиваем с двух сторон. 4.В месте, обозначенном на фото крестиком, необходимо подложить подкладки под леску. Но сначала надо вычислить их толщину T (мм.). Для этого нам нужна колёсная база B (мм), разница d длин осей (см. п.1) и угол a схождения (см. п.2). Вычисляем толщину подкладок по формуле: T = (B × sin(a) + d) / 2. Например для 4Runner / Surf 130 размер будет: T = (2625 * sin(0.1) + 5) / 2 = 4.79 мм. Подставляем под леску подкладки так, чтобы она отошла от колеса на расстояние T (делаем с обеих сторон). 5.Теперь берём инструмент, ослабляем хомуты рулевых тяг и приступаем к регулировке. Для начала надо замерить длину тяг и отрегулировать их так, чтобы они были одинаковыми. После этого регулировку схождения производим вращая ОБЕ тяги на ОДИНАКОВЫЙ угол (чтобы они оставались одинаковой длины). 6.Выставляем схождение. Делать удобнее с помощником. Крутим тяги, потом рулём выставляем одно из колёс (какое удобнее) так, чтобы шина (на фото это место обведено кружком) слегка касалась лески, идём смотрим второе колесо. Если оно не достаёт до лески или слишком плотно к ней прижато, то крутим тяги дальше. Надо добиться такого положения тяг, при котором оба колеса будут слегка касаться шинами лески. Примечание: после каждой регулировки выставлять рулём одно из колёс обязательно! И не забываем про пункт 5. 7.Всё, регулировка завершена, затягиваем хомуты рулевых тяг (см. азбуку по машине). Если после регулировки руль стал смотреть в сторону при движении по прямой, значит, тяги не равны по длине (неправильно выполнен пункт 5). Если тяги равны, а руль всё равно стоит криво, значит, кто-то его уже снимал , тогда надо просто переставить руль .