Таблица лидеров

А автомат лучше механики!

На просторах интернета нашёл полезный сервис у каябы https://www.kyb.com.au/partfinder-by-dimensions/ вбиваешь длину разжатого амора и сжатого, выбираешь крепления. Получаешь номер подходящей каябы

Единственный подводный камень - это легализация изменений в документах, так как это не просто замена мотора, а замена типа мотора, то есть внесение изменений в конструкцию ТС. А так да, соглашусь с авторами выше - лучше менять мотор на турбовый, я бы поставил 1HD-FT. Если у тебя живой блок и есть грамотный рукастый мастер, то можно купить проблемный турбомотр и собрать на твоём блоке уже турбо вариант. Это не нужно будет регистрировать в гибдд, так как мотор тот же.

@Сергей Герцог если исключить, что сдохло реле кондея в блоке под капотом, то я бы для начала сделал самодиагностику (зажать кнопки "AUTO" и "Рециркуляция", потом завести авто, отпустить), считать коды ошибок, потом смотреть, что там.

вообще ерунда это а не гниль ..скорей всего стоял фаркоп . вот под ним и подгнило . вырезать кусок гнилого и вварить кусок металла .такой же толщины .и сделать антикор .после сварки . по заднему карману .вообще ничего страшного .так же вырезается гнилое и варится свежий металл ..кузов не надо снимать . главное антикор сделать . так работы на полдня ...делали такое . даже больше сгнившее было

Тебе надо найти мастерскую типа этой и там все сделать. https://www.instagram.com/pstuningperm/ Задавать тут вопросы про то - как переварить и покрасить , глупо , тк ты сам это все равно делать не будешь. А правильные мастера без тебя знают как это делать. опять же . В твоем случае и желании пользоваться авто долго , я бы снял кузов . Обслужил его и раму и заменил бы все подушки с болтами. Сделал бы полное большое ТО всех агрегатов. Все это надо делать в одном сервисе , который специализируется на таких работах и не жалеть денег. А их надо будет много - думаю от 500 тр точно. Только в таком случае можно будет надеятся на то , что этот авто будет тебя 10 лет без проблем возить в путешествия.

Гидроаккумулятор пробит (груша).

Хорошо сделать антикор можно или самому,или в редких случаях за дорого Много ручного труда,возится обычно всем лень

Первым делом вытащите фишку жгута проводов климата из моторного щита (напротив короба воздушного фильтра) и проинспектируйте контакты.

Нет. Выше, который сразу под тягой находится.

Похоже на катушку. У меня нашли осциллографом . Сравнивая графики работы каждой свечи . Диагностика ничего не показала

По желанию, можно и старую оставить, а можно и турбовую. Разница в передаточных числах 1-ой и 2-ой передач.

Винт цикловой подачи за тройником обратки.

Винтом №1 (он вернут в корпус крышки ТНВД и упирается в ребро лапки газа) выставляешь обороты ХХ на ПРОГРЕТОМ двигателе. Винтом №2 (он ввернут в коромысло и упирается в площадку лапки газа) выставляешь желаемые прогревочные обороты (на холодном двигателе). Но соблюдая условие, что на прогретом двигателе зазор между концом винта №2 и лапкой газа был примерно 2мм.

Машина не падает, регулировка вниз вверх работает исправно. С пробитой грушей он бы так себя вел? И режим комфорт и "спорт" работают, разница значительная. А значит груша цела, п о идее В грушах низкое давление, поэтому автор прыгает как мячик на кочках.

Мотор должен быть с документами. Потом внести изменения в документы и всë. Датчики температуры по годам разные, стартер - их со своего мотора можно переставить. Купить мотор и его сразу поставить - это самый простой вариант, который и самый не предсказуемый. Железо там будет вполне себе, а РТИ уже соответственно возрасту. Поэтому лучше обслужить мотор сразу. Замена копеечного кольца маслонасоса на моторе будет стоить...... сами можете уточнить. Короче не тешьте себя иллюзиями про беспроблемность контрактников.

@Ashes "И далее, мне объяснили, что гниет эта часть рамы от грязи, которая в ней копится. Это логично. Но как оттуда грязь доставать?" У себя уже во втором заднем бампере проделаны отверстия напротив задних открытых торцов рамы для промывки рамы сантехническим шлангом Кёрхера.

Точнее сказать полного привода, по скольку для контроля аdd есть отдельный конечник. При нажатии кнопки 4wd или при переводе рычага в положение 4L. Какой вывод можно сделать исходя из этого? Включения пониженной передачи, 4L.

Не, не, дизель по-любому лучше бензина.

Правый Левый

Ну это же было До. Так не бывает. Даже если ты установил пружины ровно +50 мм без всякой дополнительной нагрузки и получил лифт ровно +50 мм , то геометрия подвески все равно изменилась. Можно абстрогироваться от угла Кастера , который влияет на курсовую устойчивость авто , и забить на то , что авто стало гулять по дороге. Но по рисунку выше понятно , что угол расположения продольного рычага изменился на более чем 3 градуса. А горизонтальность этих рычагов очень сильно влияет на плавность хода авто. Если рычаги находятся в горизонтальном положении , то они позволяют колесу отскакивать от припятсвия на дороге. А если рычаг находится под наклоном к дороге , то колесо , двигаясь вверх по радиусу , который ему задает рычаг, двигается навстречу препятствию и бьется об него, в итоге и получается эффект жесткой подвески. И чем больше наклон , тем больше жесткость получатается. Поэтому, если хочешь иметь комфортную подвеску , надо вернуть рычаги в положение , близкое к горизонту.

Земляк, недавно на Avito был у нас 1HZ за 150 т. р. Кажется на разборке в Васильково. У нас ещё 80-к с 1HZ с Европы полно. Посмотри наши разборки.

Обложили нас.

вот только ценник на приличный hdt сейчас 300+ у топикстартера явно бюджета такого нет, иначе не создавал бы он эту тему...

я б точно при необходимости заменить hz искал бы hdt

В автобусе сеть 24V. Свечи, клапан на тнвд, генератор менять на свои

да, поддоны тоже разные

+500 я знаю такой автобус, на котором мотор меняли минимум дважды... по пробегу меняли, от усталости на том автобусе не меньше 1,5 млн км пробега и да, моторы почти одинаковые навесное на них разное, например коллектора но в целом такие же

сначала - затем - и сейчас -

Какую крышку? Вот через это окошко датчика и виден ход штока блокировки. Сейчас он в положении "выключено". При нажатии кнопки вилка с болтом должна уйти вправо где-то на сантиметр.

Полный бред. Пинайте ногами, но имхо. На 105-ке полезно только в случае с лестницей (чтоб лесенка не загораживала сам номер), а так бесполезно и убого. Примерял себе (товарищ на криворукую японку купил номер, у него брал на примерку), фото не делал. Вообще, во Владивостоке много неадекватных видел с квадратными номерами там, где штатное место для широкого прямоугольного номера (отвратительное зрелище скажу я Вам), на европейки тоже ставят. Зачем? Много моделей авто, где это просто необходимо, но если нет, то нафига?

Вскрытие тела покажет кончину блока соленоидов, износ передней тормозной ленты , фрикционов 1-2 передачи и скорее всего разрушение "водила". Весь ремонт с запчастями и гарантией потянет на 1600-1900 уе.