Таблица лидеров

Вот я и говорю раз на раз не приходится!! Но главная фича в чем!!?? купите контрактник и у вас в придачу куча запчастей в виде старого мотора или небольшая кучка денег от его продажи.. а переберете и у вас ничего нет кроме поршней да колец со вкладышами))) з.ы.ы. и еще я тысячу раз могу повторять импортный мотор только тогда офигенский и импортный пока собран в японии.

Подключили сканер и во время движения увидели пропуски в 6-м цилиндре. Снял катушку: трещин нет, но на наконечнике полоса нагара вдоль свечи, у свечи электрод выгорел.. Заменил катушку в на этом котле и все свечи - помогло! Двигатель перестал троить, всё хорошо! Большое спасибо всем, кто откликнулся и помогал советами!

Это не наш путь)

стекает по стойке на блоки реле. чистить дренаж можно но лучше люк заклеить кхуям. на наших возрастных машинах резика на стекле уже потертая и даже чистый дренаж не справляется.

Когда снимите задний бампер, увидите что траверса будет легко доступна. Любому рукастому сварщику не составит труда вварить другую траверсу на место. Ну может быть сверху косынки не удасться проварить, но там и так будет достаточно длины вертикального шва.

Так это и есть уазик. Просто наших имеют , подавая его за 5 лямов.

Недавно гвоздик в покрышку поймал. Вынул аккуратно пинцетом и дальше поехал

Это мало кто понимает. Тем более, у нас принято "лечить" уже случившееся антикором, а не профилактикой железа сновья заниматься. И отсюда вытекает следующий вывод; если новая машина эксплуатируется из расчета 7-10 лет (и то, это для определенной категории импортных машин тех поколений применимо), то первому владельцу совершенно нет необходимости морочиться никаким антикором. ВООБЩЕ. И к 10-ти годам машина уже накапливает приличное количество эксплуатационных повреждений и естественного (в том числе и скрытого) износа по ЛКП и всей заводской обработке., что достается уже следующему владельцу, который уже пытается вылечить малой кровью все эти отклонения. А они не лечатся таким способом. И так далее. Так что, лучше чтобы его не было вовсе на приобретаемой б/у машине, нежели чем весь автомобиль будет залит этими составами, что затрудняет вменяемую диагностику всех этих моментов в принципе.

катушки и свечи снимали, осматривали? Выложи фото, знающие подскажут. Маленькая трещина на корпусе или рассохшийся наконечник могут давать такие траблы. Не говоря уже про секущие свечи. Неужели в первопрестольной нет толкового сервиса? А как же Толексавто? Москвичи, посоветуйте СтО.

А гильзовать зачем? Если в OS 0.5 все помарки и эллипсы уйдут, то штатного ремонтного размера будет достаточно. У FTE поршней кажется даже 0.75 был размер, для особых случаев. Вот, поэтому донор FT или FTE - вполне реально прикупить. Далее остается взять голову, колено, шатуны, турбину мех. насос и прочие мелочи с донора, поршни купить новые OS, просверлить на станке отверстие в блоке под подачу масла на турбину, и получится фабричный турбовый мотор со штатным номером блока. Темы с подробностями на форуме есть.

Да я не тешу илюзиями. Блок на моём точить и гильзовать, колено точить, бошка под замену, пару трубок фарсунок сломались. Головку брать б/у тоже гемор, а новые не внушают доверия. Из этого и склоняюсь к мотору в сборе. Дилемма короче. Спасибо за ответы.

Свечи, катушки в первую очередь. А перед этим -исключить влияние ГБО (так быстрее будет и найти неисправность).

капиталил 1хдт, так вот если есть профильная мастерская которая шарит именно в этих моторах то еще можно .. а так японский мотор собранный русскими руками ... овно... и денег куча. а с япии малопробежный, главное куда руки не залезали наших чудомастеров, может еще походит.

Да простят меня модераторы за небольшое отступление. У нас в Иркутске в данный момент газ стоит 36 с копейками за литр. Аи-92 45 рублей... Надеюсь, это временно, пока в Ангарске на заводе оборудование ремонтируют. Иначе экономия получается весьма сомнительная. Допустим по трассе расход 17 л/100 км бензина, на газу примерно 20. Переводим это в деньги - на бензине 765 рублей, на газе 720. Даже на чай с булочкой не хватит сэкономленных. А с учётом замены газовых фильтров, которые нужно в идеале вместе с заменой масла новые ставить, так на газу ездить выходит дороже. {В Иркутской области работают минимум 2 больших газовых месторождения}

два канала - фронт, два канала-задние двери, для саба у этого усилителя отдельный канал. Но лучше при такой схеме задние двери не озвучивать. з-х полосный фронт и саб.

Там в педали стоит этакий шедевр тойотовских инжеров - пружинный усилитель. Он, мало того, что скрипит, еще и начинает плохо работать. Педаль приходится ногой возвращать. При этом скорости нормально переключаются. Но у тебя 1HZ, там ставили вакуумный усилитель, но не везде. Если у тебя нет вакуумного усилителя, то посмотри этот узел.