Таблица лидеров

Слово "окупается" сейчас модно заменять на "отбивается")). 60ка-машина для души, игрушка для больших мальчиков, суровое мужское хобби)). Любое хобби это безвозвратно вложенные деньги)).... Самое главное купить путёвый мотор. И про расход турбового на 5 литров больше... Я, как-то сомневаюсь... Литр-два ещё можно... не заметить. Но 5... А вот настроение по приезду точно будет лучше на 12НТ))!

Подшипники гены лучше оригинал брать наверное. Дело в том, что под генератор в OEM идут специальные конфигурации. По NSK, например, B17-102, 101, 99 итд. Имея одинаковые размеры с пром подшипниками по D/d/b внутренний дизайн у них другой- профили дорожек качения, PCD, количество шариков, материалы и другое. Дизайн сепаратора вашная фишка, карманы для смазки, материал и многое другое. Боковые уплотнения должны защищать от потери смазки и не позволять попадать влаги. Опять же под генератор специальный дизайн по трению и материал как правило акриловые, а не нитриловые - это важно для скорости и температуры. Смазка - важнейший элемент. Здесь используется синтетика с загустители из мочевины и присадками против эоектрокоррозии и других фишек. И температура работы получается -40(-50)..+160. То что дистрибьюторы подшипников продают в основном просто подходящие по размеру, так как они практически не знают нюансы. У топовых производителей подшипников есть генераторные дизайны. Но вот, с тем что будет показывать экзист эмекс и др нужно разбираться в каждом конкретном случае, причем часто полный номер подшипника и вовсе не указывается.

Спорный вопрос. Нас в автошколе, в советские времена, учили, что "богатая смесь" это много воздуха. Сейчас это понятие диаметрально изменилось, т.ч. хз как правильно говорить...

Итак так как я занимаюсь ремонтом моторчиков, попробую тут выложить общую сборную по блокировкам. Статья будет пополняться. Очень давно была идея написать в одном источнике максимум инфы на одну тему. Нюансов в ремонте очень много, так что здесь выложу общие принципы и нюансы ремонта и диагностики. ВАЖНО: я буду говорить о машинах комплектации VX, японцах с правым рулем. На леворульных почти все указания лево и право по отношению к машине поменяны местами. По этому я не буду употреблять термина сторона водителя и сторона пассажира. Сокращения, так как я привык работать с зарубежной литературой , то буду по привычке использовать их термины. CD – central difflock – центральная блокировка. FD – front difflock – передняя блокировка RD – rear difflock задняя блокировка Раздатка- раздаточная коробка Понижайка – пониженный ряд передач в раздатке. Комп – если речь идет о FD, RD то это черкая коробочка слева в ногах с 16 контактной фишкой с надписью 4weel drive computer. Если речь идет о CD то это маленькая черная коробочка справа в ногах с надписью Transmition relay. Коса – родной пучек проводов Концевик – концевой выключатель, который указывает на то, что блокировка физически включилась. Итак сначала общий фак, или то, что вы хотели спросить но всегда боялись. 1) Где стоят такие моторчики? Моторчики стоят на множестве тойот начиная от короллы до 200 крузака. Принцип работы у них у многих одинаковый. 2) Какие запчасти подходят от других машин? Щеточный узел, магниты, контактные подпружиненные пластинки, фишки и иногда крышки магнитов везде идентичны. 3) В каких случаях можно починить мертвый моторчик? Мертвый моторчик нельзя починить только в том случае, если у вас сгнил корпус моторчика. Во всех других случаях его починить можно. 4) Как определить у меня машина с блокировками или нет? Главный фактор это наличие моторчиков на редукторах. Это небольшие приблуды справа на редукторах с внутренней стороны мостов от которых отходит проводка. Акцентирую внимание именно на этом, так как уже были случаи покупки во владивостоке машин с крутилками и переделанной электрикой, которая просто зажигает лампы на приборке, а фактически блокировок на машине нет. 5) Если у меня машина без блокировок, как я могу установить родные блокировки? Первый способ – это купить готовый установочный комплект. Проводку, комп, крутилку и сами мосты. Второй способ это купить редуктора, и с помощью пары взмахов напильника и дрели установить в свои мосты. Для переднего моста еще понадобится полуось. 6) Нужно ли при установке родных блокировок менять приборную панель? Нет не нужно, в приборной панели есть уже места под лампочки для FD, RD и вся проводка там тоже есть. 7) Какая проводка уже есть в машине для блокировок? Зачастую вся проводка по кузову в машинах уже проложена, по крайней мере в VX. Так что вам просто необходимо подключить комп и подключить косы, которые находятся под задницей для задней и в моторном отсеке для передней. Бывают редкие случаи, когда проводки по салону нет. Проводки есть лишь от фишки компа блокировок до фишек косы, которые идут в моторный отсек и на зад. Эти фишки находятся слева в ногах. В американских машинах без блокировок по пожарному протоколу нет косы в моторный отсек. А на зад коса есть. (Эта информация мной лично не подтверждена, но несколько раз обсуждалась на ih8mud). Назад коса идет вместе с проводкой для задней оптики и концевика двери багажника. 8) Когда я могу физически включить FD, RD? Компьютер в штатном режиме позволяет включить FD, RD при двух условиях. Первое это сигнал(по массе) с концевика CD и сигнал с датчика скорости. Другими словами перед и зад можно включить когда включен и СРАБОТАЛ КОНЦЕВИК центральной блокировки. Если концевик не исправен, блоки не включатся. Так же если скорость автомобиля около 10-15 км\ч и более, то комп их выключит, но зачастую они не могут выключиться так как находятся под нагрузкой. Все это барахло легко переделывается для людей, которым нужно например блокировать зад у кого парттайм. 9) То есть не обязательно включать понижайку? Да не обязательно. 10) Включится ли FD если не включилась RD? Да включится. Зад и перед работают независимо. Вся зависимость реализована лишь на крутилке под рулем. 11) Что делать если у меня нет кнопки CD, и центр блокируется только при включении понижайки на раздатке? Все что вам нужно, это найти кнопку и подключить ее. Вся проводка в машине уже есть и все сразу заработает. 12) Что делать если я не хочу, чтобы при включении понижайки включался CD? Для этого есть два варианта действий. Это 7pin mod подробно описанный на сайте SleeOffroad. Либо просто выдернуть фишку на раздатке возле моторчика блокировки. Это можно сделать ничего не разбирая. Заодно ваша автоматическая коробка начнет правильно(с точки зрения русского человека) работать. Рекомендую всем это сделать. 13) Зачем мне нужен режим, при котором блокировка не будет включаться на понижайке? Например когда вы буксируете что-то тяжелое. Так же когда вы едете в горных районах с грунтовыми плохими но негрязными дорогами. То есть когда пробуксовка мало вероятна, а мощность нужна и вы не хотите греть коробку. 14) Как физически проверить работаю ли у меня блокировки?(описано для FullTime, для парт тайм думаю догадаетесь) Загоняем в гараж. Поддомкрачиваем одно колесо. Ставим на нейтралку. Крутим руками одно колесо. Оно должно легко крутиться. Если оно крутится туго, значит у вас в раздатке стоит вискомуфта, мелочь а приятно. Включаем зажигание(положение ключа ON), включаем CD. Крутим колесо, колесо теперь не должно крутиться( ЕСЛИ НЕ ТАК ТО CD НЕ РАБОТАЕТ), так как поддомкрачено всего дно колесо и оно жестко связано с колесами другого моста. Поддомкрачиваем еще одно колесо другого моста с этой же стороны. То есть одну сторону полностью. (Не забываем про противооткартые упоры). Крутим теперь одно колесо. Оно крутиться вместе с другим колесом с друго моста. То есть крутятся одновременно. Включаем заднюю блокировку. Начинаем крутить колесо. Через некоторое время колесо должно перестать крутиться, так как зад заблокируется(ЕСЛИ НЕ ТАК, ТО НЕ РАБОТАЕТ ЗАД). Повторяем процесс с передним мостом по той же схеме. 15) Когда стоит включать блокировки и где они могут помочь? (СПОРНЫЙ ПУНКТ ОСНОВАННЫЙ НА МОЕМ ОПЫТЕ ЕЗДЫ ПО РАЗНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ В ТЕЧЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ) ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНОЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НОВИЧКОВ И НЕ СОДЕРЖИТ ВСЕХ НЮАНСОВ И ХИТРОСТЕЙ РАБОТЫ С БЛОКИРОВКАМИ ТАК ЧТО ПРОШУ ЭТОТ ПУНКТ НЕ ОБСУЖДАТЬ ОСОБО. Блокировки дают огромный прирост в проходимости на разных поверхностях. В первую очередь вы должны понимать, что они особо полезны там, где есть возможность поймать диагоналки или почва левой стороны под колесами отличается от правой(например крутой подъем с мокрой грязью, и вы объезжаете по бровке, правая сторона едет по грязи, а левая например по траве ). То есть там, где колесам могут уйти в букс, а уйдут у вас два колеса сразу а два будут крутиться. Зачастую одной задней блокировки бывает достаточно. Она мощнее, точнее редуктор, ее сложнее сломать. Ее можно включать, в принципе, на любых поверхностях без страха что-то сломать, даже на асфальте. Задняя блокировка будет полезна при езде по песку, по снегу, по грязи и по камням. Я ее обычно включаю на всех дорогах где колесо может буксонуть. Как ни странно задняя блокировка помогает и передку тоже. Так как в ситуации без блокировок, при буксовании колес одно переднее и одно заднее начинают резко набирать скорость. Если включен зад, то переднее пробуксует но большую скорость не наберет, оно не будет крутиться быстрее чем крутятся задние. Передняя блокировка должна ключаться только на сильно «скользкой» поверхности, то есть там где колесам легко буксонуть, либо при движении практически прямо. Ибо на больших колесах есть шанс что-то порвать. Так же при включении передней блокировки стоит двигаться только в натяг с небольшой скоростью. Иначе есть шанс порвать шрус или полуось. Передняя блокировка ОЧЕНЬ сильно помогает в мокром снегу. Так как накатывается на него, без блокировок обычно одно колесо тянет, другое якорит и упирается в снег, так как колесам очень легко буксонуть. При езде с передней блокировкой иногда руль невозможно повернуть, не пытайтесь его повернуть, оторванные рули я уже наблюдал) 16) Почему блокировки включаются не сразу и не сразу отключаются? Это нормальное явление. Вилка блокировки не может сразу попасть в нужное положение из-за того, что колеса не синхронизированы. Чтобы она включилась или выключилась, необходимо чтобы одно колесо немного прокрутилось относительно другого. Например буксонуло или проехало по дуге. Не стоит давать овса машине в говне, если блокировки вы включили, но они еще не включились. Будут сильные удары в редукторе. Глава первая «У меня не работает центральная блокировка» Центральная блокировка(моторчик) довольно надежна, она испытывает меньше всего «стрессов» по нескольким причинам. Первое она является подрессоренной массой, она в добавок ко всему сидит на подушках раздатки, что еще сильнее смягчает вибрации. Она реже погружается в воду, ее сапун выведен в полость сапуна коробки. Ее провода идут в толстой косе вместе с косой раздатки и коробки высоко от воды и дорожных солей. Физически ее сломать или повредить очень сложно, так как она спрятана. Самые частые проблемы: Рассохся сапун, внутрь попала вода. Остальное редкость. Дожили, случилось так, что у меня не работает центральная блокировка, что же делать? Первый осмотр. Залезаем в машину, выключаем всю музыку и делаем тишину в библиотеке. Включаем зажигание, жмем кнопку CD. Слушаем. Первое, щелкают ли реле справа под ногами? Если да, это хорошо, значит она включилась. Жужжит ли моторчик снизу? Жужжит, это тоже хорошо. Значит все работает. Остается концевик. Что же вообще бывает с блокировками? Снятие моторчика: Нам понадобится: маленькая трещотка на с короткой и длинной головой на 12. Тоненькая плоская отвертка. Большая трещетка или пистолет с бошкой на 14 и 12. Домкрат. Накидной ключ на 24 (или 27, забыл) Зубило Молоток Латунная выколотка длинная Фомка Желательно второй человек. Откручиваем, если он есть, грязезащитный щиток коробки. Подставляем домкрат(или стойку если у вас подъемник) под поперечную балку раздатки. Откручиваем 8 болтов этой балки. Плавно опускаем раздатку, вторйо человек желательно чтобы смотрел, чтобы вентилятор радиатора не сломал кожух радиатора. То есть под капотом. Нам будет необходимо сантиметров 10-15 свободного пространства над раздаткой. Далее, отсоединяем фишку моторчика, отсоединяем сапун. Сапун снимаем полностью. И с моторчика и с тройника коробки. Мы будем его осматривать. Фишку побрызгать вэдэхой перед снятием, она бывает закисает, если что помогаем аккуратно отверткой. Далее откручиваем 4 болта, которые крепят моторчик. Один болт находится сзади моторчика и его вы не увидите. Вам нужно будет его без перчатки нащупать и открутить. Сам моторчик сидит на родном герметике, и просто тк его не вытащить. Для этого нужно постучать снизу по нему латунной выколоткой или поддеть фомкой, как только появится щель, аккуратно поддеть либо зубилом либо отверткой. В ДАЛЬНЕЙШЕМ все повреждения на плоскости соприкосновения корпуса моторчика мы уберем. Аккуратно вынимаем моторчик. Он может вынуться с шестерней или без. Шестерню нужно вставить обратно в раздатку, чтобы в посадочное место не попала пыль и грязь. Тряпкой накрываем место откуда мы сняли моторчик на раздатке. Если проблема была только лишь в концевике, то выкручиваем только концевик, сняв с него фишку. This post has been promoted to an article

Проверь только у поставщика обязательно

Ездил и на той и на той.. Только Ека была 72я в 35м размере .. На ней проехал около 60 тыщ... протектор стерся с 14 мм до 12мм. Зимы у нас короткие - так что накатал на них около 5 ти лет. Отлично едет и по рыхлому снегу и по подмерзшему , покатал и по Кавказу зимой https://www.drive2.ru/l/493616400514941275/ и по горам https://www.drive2.ru/l/466660773448385203/. Даже по грязи успел катнуть... едет очень достойно... в глине цепляется как зубастая М/Т - вероятно за счет ломелей. Ни одной шишки, пореза от камней... Продал комплект, как новый был. Бридж и раньше брал, весь дальний восток в целом на них и ездит, самая популярная резина там(ну мне так показалось). Езжу второй сезон, протектора осталось 50% по пробегу ну наверное тоже около 60 тыщ прошла, может незначительно больше... На патруле было норм(ну она там еще новая была и мотор дохлый, хотя патрайм и ездил в целом на заднем приводе). на 200ке она стоит - еще снега нет, на мокрой дороге срабатывет VSC, т.е. сцепения резины нет... надо срочно менять и выбор точно будет не в пользу бриджа!

Дык если ему легче работу выполнять (тянуть машину с прицепом) - почему расход больше будет? Крутящий момент выше, чё б не крутить?

Ты Олега на дуэль шестидестками вызываешь?,ставлю 100000р на 12нт)))

Это так называемая расчетная "модель", которую еще можно как-то применить к новым автомобилям (без пробега, так сказать). Но очень сильно сомневаюсь, что эту модель можно принять за истину, учитывая возраст и того и другого двигателя со вторичного рынка (пробежный он там, или беспробежный - вообще не имеет значения - это "кот в мешке" даже с положительным результатом диагностики). Вопрос в том, какие могут всплыть незапланированные затраты. Надо учитывать, что 12НТ оснащен и турбиной, и более сложным ТНВД (с корректором) и т.п., он более нагружен, так сказать, технически. Из-за наличия турбины желательно лить масло с бОльшим коэффициентом присадок - оно подороже. Отсюда следует, что "слабых звеньев", в силу возраста этого агрегата, ощутимо больше при эксплуатации. В моем понимании автомобиля ЛандКрузер 60 в условно штатной комплектации (ну, там, колесики 33, рессорки усиленные....да и все), который в общем-то и не едет ни фига толком по бездору, мощность двигателя при прочих равных хорошо повлияет только на лучшую проходимость на бездоре. И все. Так или иначе, если на 12НТ педалировать на трассе (кому-то очень важно именно обгонять попутные машины на трассе, прикрываясь удобством обгона за счет его более интересной динамики), то в средний, указанный выше расход, ну никак невозможно будет уложиться. Все равно, топлива будет уходить больше, особенно с прицепом. А времени на поездку - одинаково. С точки зрения психологического аспекта восприимчивости к динамической езде - это другое... Ну, типа, настроение будет повыше по достижении конечной точки маршрута....

Владимир, "окупается" газель при грузоперевозках Поднимете цены на услуги доставки, быстрее окупите... )))

Может и прокатило БЫ, но я закончил обучение в авто школе в 92 году, по программе Советского Союза, на холодном запуске- работе необходимо ОБГАЩЕНИЕ смеси, для этого выдёргивали подсос, по степени прогрева его утапливали, чтоб не произошло перелива и не залило свечи. Учиться надо было, а не курить по закаулкам.,

Не. Просто в 12НТ меньше, так сказать, причин грустно заводиться. Раз так в 6 минимум. Я, вот, намедни свечки выкручивал (заманал двигатель первые пятнадцать-двадцать секунд после запуска подтраивать - как в минус зашло - сразу проявилось ) - 4 штуки оказались, как и ожидалось, полумертвые. Менял все 6 штук в 2016 году. Но все равно, если по "моемУ" алгоритму запускать 2Н (прогрел свечи-выключил полностью зажигание - и сразу на старт без прогрева свечей) - заводится сразу же после первого движения стартера (как мне и нравится - в народе называют "только ключ покажи"). Масло лью Лукойл 10-40 полусинь. Фильтр меняю через раз. Уже за 6 тыщ перекатал на очередном масле - менять давно пора. Выглядит на щупе гуталинно.

Поездив на обоих моторах изрядно, я голосую за 12НТ. С ним 60-ка, в первую очередь на обгонах, становится похожей на машину в общепринятом смысле этого слова, а не на дредноут с большим чувством собственного достоинства)). Ещё раз-принципиально это, для меня, только на трассе,где таки можно почувствовать эти 30 процентов мощности. Разницы в расходе топлива и тяге на низах я не почувствовал, с прицепом не ездил. Заводится в мороз мой турбовый однозначно веселее, масло в него лью подороже. Хмм, может поэтому и заводится веселее? Расходники одинаковы, при полноценной капиталке.... грусть будет с любым, проще об этом и не думать).

Это я себе пытался поставить,все купил,но никто у нас в городе не могли подключить,никто не сталкивался,они мне сказал 40к за подключение,я сказал нахрен надо и продал все) спусти года 4 поставил китайские доводчики,нормально все закрывали и открывали,но вот когда у нас был ледяной дождь и при открытии двери походу один амортизатор погнуло или дверь подогнуло,при закрытии этими доводчиками поднимало дверь с правой стороны,снял доводчики эти ,поставил родные и все хорошо стало,машину продал,сейчас заводской доводчик стоит,закрывается мягче и открывается тоже,оригинал есть оригинал

С прогревом смесь обедняется.

Вообще не вопрос)) На официальном сайте «авторос». О цене сейчас думаю не актуально, давно было, лучше сразу на сайт?

Так он бросил потому что посчитал, что нахрапом без изучения мат.части и схем сделает на раз-два. Алексей76 изначально сказал, что в такой манере ничего не получится. Есть в той теме и другой яркий пример: отдать 20 т.р. за косу, которую можно сделать самому за 2 т.р. - это что-то. Механизм плавного открывания нижней двери - 9 т.р. (это новые запчасти из магазина, кстати, это чисто механическое устройство без единого провода! По некоторым объявления, такой б/у комплект сейчас стоит около 6-8 т.р.) В оригинале это есть, но можно и не ставить. Эл.привод верхней двери стоит 9-10 т.р. (на предыдущей странице есть живые ссылки), а не 14, как он купил. Даже, если учесть экономию на эл.косе и приводе крышки, то уже получается -20 -23 т.р. А можно еще сэкономить и на кнопках за 10 т.р. Несколько слов для диванных экспертов, любителей китайских девайсов и тех кому просто лень изучать документацию. БроневичОК прикрепил лишь схему ЦЗ, где фигурирует дверь багажника , я дополню схемой непосредственно эл.привода задней двери. Из схемы видно, что мозги эл.привода двери багажника относительно автономны, хотя связь мозгов эл.привода двери багажника с машиной идет через шину + суббодик общающийся по шине. Кто-то его называет блок гейтвея, кто-то суббодик. В принципе, гейтвей, возможно, правильнее, т.к. он преобразует сигнал одной шины в сигнал другой шины. Стоит рядом в багажнике (БроневичОК специально прикрепил картинку). Тот гейтвей, что на фотке в теме по ссылке - это совсем не тот блок гейтвея, совсем! Шина нужна для дист.открывания с кнопки брелока, блокировки на открывание в режиме охраны/ движения (контролируется сигнал режима АКПП и скорость авто)/ принудительного закрытия ЦЗ и, конечно, диагностики (если будет не лень, то еще покопаюсь в техдоке, почитаю какие именно сигналы идут по шине). Суббодик выполняет весьма оригинальную задачу: управляет доводчиками нижней двери багажника и обрабатывает сигнал от кнопки закрытия верхней крышки багажника, что стоит на этой самой крышке (интересно, почему япы не запараллелили данную кнопку с кнопкой в салоне, а так извратились, пустив сигнал сперва в суббодик, а далее он выходит из него по шине и бежит по этой же шине в мозги эл.привода дверцы багажника к которым подключена салонная кнопка открывания/закрывания? очень странно). Если же ТС будет жалко денег на эл.доводчики нижней крышки багажника и суббодик, то можно сэмитировать постоянно закрытую нижнюю дверь, а можно сэмитировать работу доводчиков тем самым приблизившись к оригинальной безопасности и надежности системы (ведь изначально задача - эл.привод верхней крышки багажника, а не полное соответствие оригиналу). Кстати, полноценность работоспособности суббодика и мозгов эл.привода без шины на предмет управления эл.приводом и доводчиками нижней двери можно проверить при помощи обычной контрольки и нескольких проводков. Как подружить эти блоки с машиной описано в теме по ссылке. В отношении датчиков защемления (или как их там назвать более корректно), тоже есть обманки. С одной стороны, обманка - это снижение безопасности, с другой стороны - экономия денег )) Без долгих поисков инет выдал цену на суббодик (гейтвей 2) - 3,7 - 4 т.р. В итоге, для внешних понтов и для подъема именно верхней крышки багажника ставите эл.привод за 10 т.р., подводите необходимое питание, эмитируете работу доводчиков и датчиков защемления, подключаете зуммер (хотите оригинал, хотите не оригинал), подключаете кнопки управления в салон и на крышку багажника (хотите оригинал, хотите не оригинал) и пользуетесь, правда, часть функций безопасности по кан-шине будет потеряна, но эти функции можно восполнить за счет аналоговых, а не цифровых, подключений и команд. В подключении есть еще пара нюансов, ответы на них найдете в техдоке и эл.схемах, да бы ушлые сервисмены совсем не обленились и не пользовались нагло результатами чужого интеллектуального труда. Как это было с более ранними работами и апгрейдами (было неприятно, когда личные наработки были присвоены сторонними мастерами и выдавались, как их собственные). P.S. Если говорить именно об апгрейде 200к, то в далеком 2009-2010 годах на рынке стало появляться много 200к Арабов и комплектаций "барабан эдишен" без штатных экранов, как на многих европейцах, с двухзонной климатикой вместо 4-зонной и отсутствием памяти на руле,сидениях, зеркалах. И владельцы пустых 200к желали дополнить свои авто (один из примеров в видеоролике в теме по ссылке). Но любители китайских девайсов и отдельные диванные эксперты долго убеждали окружающих в том, что данный апгрейд стоит несколько десятков тысяч рублей за запчасти по каждому апгрейду и столько же за работу. Сроки такого апгрейда будут исчисляться днями, а м.б. даже и неделями, и не факт, что все будет полноценно работать. Утверждали они так, потому что не хотели читать эл.схемы и мануалы-первоисточники, сравнивать и заниматься анализом документации по обеим комплектациям, разбираться с запчастями и комплектующими, пробовать, изучать, анализировать. В общем, все точно так же, как и сейчас по данной теме, ничего не изменилось. Но те, кому было не лень заниматься этой "грязной" работой, в итоге подарили много радостных дней владельцам тех пустых 200к и не только 200к, но и других моделей Тойота /Лексус. Power Back Door.pdf

мне наоборот казалось, что на этом форуме за редким исключением сидят взрослые, рациональные люди, которые явно могут больше, просто смысла не видят.

Всем привет. Вторая серия уже доступна к просмотру)) Добрый день. Верховье Поноя, это хорошо))) Но и это только начало пути. Не буду пока забегать вперед, и как говориться, раскрывать карты))) Но болота, там и вправду знатные

Вот за такую работу и особенно за саморезы надо руки отрубать по самые я.........ца!

Привет! Вот же, есть тема. Напиши ему в вацап(если пользуешься ). На сообщения личные в форуме отвечает долго и неохотно. Может собрать полный комплект, включая сам актуатор, все фитинги, трубки, компрессор, ресивер. Можно купить только актуатор, остальное стандартное, подберёшь сам. Но, есть смысл брать всё сразу, ценник у него на комплектухи не вряженный. Когда я интересовался вопросом, насколько помню, комплект на оба моста обходился по цене одного моторчика нового. Может чутка дороже, не помню. Спроси напрямую.

Рычаг от четырёхступки отличается от рычага пятиступки, наконечником который в недра коробки заходит. Не факт что можно будет поставить и при этом всё будет правильно работать

вот меня очередной раз удивляет формулировка если "в идеале" то машина едет прямо и точка, ну при условии соблюдения десятка условий по исправности авто(тормоза, подшипники, рулевая рейка, износ резины, езда в одном и том же полушарии)))) колея у прадо одинаковая у переда и у зада, так что при условии лифта подвески задний мост должен уехать вправо морда должна стать уже зада

Масса к блоку не отвалилась?

Боюсь что просто вывезти и назад ввезти без оформления купли продажи и постановки на учет в КЗ не получится.

Вывози в Казахстан и ввози обратно, как вариант…

Вот ещё обновка С праздником победы

Разбор и комплексное обслуживание моторчика. (общая инфа по всем моторчикам) Найдите коробочку, в которую мы сможем складывать все запчасти, и поставьте ее в такое место, откуда она не упадет и не перевернется. Снимаем стопорную шайбу с шестеренки, снимаем шестерку. Откручиваем болты крышки редуктора моторчика и снимаем крышку. Если винты не откручиваются, помогут ручные тиски. Винты желательно заменить на нержавеющие болты с гроверами. Сняв крышку вы поймете скорее всего в чем была проблема. Раз уж вы его разобрали, значит внутри вы увидите ржавчину, воду и окисленный алюминий. Вынимаем пружинный механизм вместе с редуктором. Теперь откручиваем винты крышки мотора, также могут понадобиться ручные тиски. Теперь пальцем прижимаем червячный вал и снимаем крышку с мотора. Пальцем держим, чтобы не выпрыгнули щетки, так как вал обычно вытаскивается вместе с крышкой. Изучаем, обычно там либо все идеально, либо полный трындец. Придерживаем щетки и вынимаем мотор. Пружинки сразу кладем подальше, чтобы не упрыгали. Откручиваем маленькие винты держащие щеточный узел. Их тоже желательно заменить на нержавеющие с гроверами. Поднимаем щеточный узел. Нашему виду предстает подшипник. Откручиваем на корпусе моторчика болт, который стоит со стороны кончика вала мотора. Он под внутренний шестигранник. Вынимаем пластиковый подшипник. И через это отверстие теперь выбиваем шариковый подшипник, который стоит со стороны крышки мотора. Далее осматриваем управляющую контактную группу в корпусе редуктора, если с ней все хорошо, то не трогаем ее, если она сгнила, то откручиваем винтики, и выбиваем резиновую проходку с проводами. Осматриваем крышку с магнитами. Если она в хорошем состоянии, не трогаем ее, я же ее обычно трогаю всегда. Зажимаем аккуратно крышку в тески, с мягкими подкладками, чтобы не сдавить ее и не испортить тисками. Берем монтажный фен. Выставляем температуру 120-150 грудусов, чтобы не повредить магниты. Берем деревянную палочку, например кисточку диаметром 8мм. Всавляем между магнитами и потихоничку давим на них. Греем копус феном. Греть возможно придется долго и нудно, если не хватает сил деревяшкой, тогда берем отвертку, но отверткой есть шанс отколоть кусочки магнитов, поэтому давим ей очень аккуратно. Таким образом, мы отклеиваем все магниты. Складываем их в коробку. Берем тряпочку и запихиваем ее в бронзовый подшипник крышки. Берем латунную корщетку, или латунную щетку на дрель и зачищаем крышку снаружи и изнутри до металла. Если внутри остался клей на стенках, нагреваем крышку и счищаем его ножом. После того, как мы зачистили до блеска всю крышку, берем мелкую шкурку или скотчбрайт и зачищаем внутренние стенки. Вынимаем тряпочку из бронзового подшипника. В подшипник не попала кака от нашей зачистки. Обезжириваем. Крышка готова к приклейке магнитов. Теперь берем магниты, удаляем концелярским ножом остатки клея. Зачищаем их мелкой шкуркой. Готовим чистое место куда мы будем их складывать. Моем руки, снимаем перчатки. Берем скотч. Промакиваем магниты один за одним со всех сторон скотчем. Таким образом мы уберем с них все опилки и мусор, которые к ним прилипли. Магниты должны стать идеально чистыми. Обезжириваем их. Магниты готовы к приклейке. Я клею магниты на эпоскидный двухкомпонентый клей. Берем компас и помечаем где какие магниты. Два Северных два южных. Начиная с северных магнитов приклеиваем их на место начиная с маркера на крышке. Важно! Расстояние между магнитам я мерю штангелем. Необходимо наносить эпоскидку так, чтобы не только плоскость была в клею, но и боковины низ и верх. Необходимо, также, чтобы весь нижний контур крышки в итоге был заполнен клеем, иначе от вибрации один магнит может отклеиться. Если клеем залить нижний контур, то магниты никогда не сместятся уже. Как только вы приклеили все магниты поместите крышку либо в духовку либо над плиткой, чтобы клей заполимеризовался быстрее. Ориентировочно часа два. После этого опять помещаем маленькую тряпочку в подшипник. Теперь будем красить крышку. Внутри я крашу только грунтовкой антикоррозийной, прямо по магнитам. Снаружи грунт+краска. Крышка готова. Переходим к корпусу. Его необходимо зачистить. Либо в моечной машине, либо также латунной щеткой, либо в химии, у каждого свои методы. Зачищаем управляющий контактный узел, меняем роликовый подшипник, не забыв предварительно набить его смазкой. Подшипник можно по номеру подобрать в магазинах. Ставьте подшипник с пыльниками а не с сальниками. То есть с металлическими щитками. Они создают меньше сопротивления. Щеточный узел помещаем в химию. Можно в ортофосфорку, можно в кокаколу. Так, чтобы провода не касались химии. При необходимости меняем щетки. Щетки можно подобрать в любом магазине. Главное чтобы выход провода был с боку а не с торца. До нужного размера подгоняем надфелем. Притираем, или делаем выпуклый торец где щетка будет контактировать с якорем также надфелем. Родные щетки и провода в щеточном узле приварены и обжаты. Я сверлю на с ковзь то место, где она была приварена тонким сверлом, чтобы туда пролез проводок. И обпаиваю все с использованием паяльной кислоты. Не забываем после этого промыть все водой. Так же стоит обратить внимание на лапки, которыми щеткодержатели крепятся за латунную платформу, необходимо удостовериться, что лапки не обломаны. На сотках частой проблемой, является застревание щеток в щеткодержателях. Там необходимо подточить щетки немного. Далее осматриваем мотор. Если обмотка не выглядит подпаленной, то не трогаем ее. Если она черная, то проверяем сопротивление каждой обмотки. Если сопротивление в норме и замыкания нет, то заливаем обмотку трансформаторным лаком. (К сожалению у меня нет балансира, поэтому стараюсь просто заливать равномерно). Если обмотка сгорела, то рисуем схему намотки меди, аккуратно разматываем, запоминаем количество витков. Затем наматываем новую согласно зарисованный схеме. Далее зажимаем мотор с дрель с начала с одной стороны потом с другой и шлифуем все что требует шлифовки, червячную передачу в том числе. Далее разбираем пружинный механизм. Снимаем пружины, снимаем пластины. Защищаем, либо химией либо другими средствами, грунтуем красим. Собираем обратно. Иногда пластины приходится выпрямлять. Перед разбором сфотографируйте все, чтобы не забыть где какая пружины находится, они разные. Далее если управляющий контактный механизм требует ремонта, то вытаскиваем его, вынимаем сгнившие контакты, предварительно отпаяв провода, и заменяем их на новые. Донор подойдет с любой тойотовской блокировки любой машины. Либо можно их изготовить, если вам не лень. Последний штрих это проводка. Разбираем фишку, вынимаем пины. Если он совсем плохи, меняем их. Если еще ниче, то зачищаем, можно химией. Осматриваем все провода на предмет, разрывов или повреждения изоляции. Если она повреждена, не стоит ее просто изолировать, ее надо заменить. Так как провода начинают внутри гнить. При замене проводов их можно припаивать либо к пину, либо к обрезку провода, если там было нормальный кусок. Желательно использовать термоусадку с клеящим наполнителем, он не только изолирует, но и полностью герметизирует соединение. Собираем все обратно, проходку заливаем герметиком в несколько приемов, чтоб он мог просохнуть. Также греем его либо в духовке либо над плиткой. Ремонт концевика. Концевик штука, простая как апельсин, при этом ниразу не дешевая. От русской техники я аналогов не нашел, у них у всех другой формфактор. Поэтому мы будем его чинить. Концевик это всего лишь кнопка, которая замыкает контакт, когда шарик внизу нажат. На первый взгляд концевик неразборный, но это не так. Он всего лишь завольцован. Берем дремель и режем его волцовку на кусочки, разгибаем эти лепестки и достаем внутрянку. Там стоят две маленькие пружинки прокладка и латунный поджимной мостик. Вам понадобится только лишь зачистить все контакты и немного растянуть пружинки. Собираем все с тонким слоем герметика и завальцовываем. Проверяем работоспостобность прозвонкой. Вторая беда это отламывание контактов на нем. Все тоже самое, разбираем, припаиваем контакты и собираем. Если фишка сломана полностью, просто припаиваем провода, и делаем другую фишку. Обязательно герметичну. Концевик готов. Не потеряйте алюминиевую прокладку под резьбу. Далее сборка. Устанавливаем новый подшипник роликовый, важно! Не наносите под него смазку(под посадочное место), там нет технологический полостей куда может лишняя смазку выдавиться, поэтому подшипник может не сесть, и тогда он будет клинить мотор. Первый раз я долго не мог понять причину. Закрепляем щеточный узел, щетки ставим на место, если вы по какойто причине пролюбили пружинки, подойдут от авторучки. Но желательно их покрасить. Щеточный узел мы не смазываем. Там должно быть все сухо. Ставим крышку мотора. В бронзовый подшипник добавляем смазки с трансмиссионным маслом. Не забываем поменять резиновую прокладку. Используйте обязательно новую. Можно на и под нее нанести немного герметика. Я подбирал прокладки в магазинах где торгую разными резиновыми изделиями. Неделю эти прокладки проходили тест в солярке и масле, чтобы удостовериться что они маслобензостойкие. Далее закручиваем болт с внутренним шестигранником в торец вала мотора, не забываем пластиковый подшипник. В подшипник добавляем молекотовой либо литиевой низкотемпературной смазки. Закручиваем болт, чтобы вал имел люфт 0.2-0.5 мм примерно. Болт мы садим на фиксатор резьбы, он же является герметиком. Собираем фишку. Далее нам необходимо проверить, что мотор работает. Подключаем два толстых провода с фишки(зеленый и зелено-синий, это контакты 1,2 на фишке) к аккумулятору. (Редуктора езе в корпусе нет, мы увидим только как крутится вал мотора). Мы увидим как мотор заработал. Звук должен быть мягким. И крутиться он должен быстро. Если все работает, отгибаем немного контакную группу, чтобы они сильнее были прижаты к управляющему диску пружинного механизма. Смазываем диск пружинного механизма очень тонким слоем литиевой или молекотовой смазки. Вообще тут литиевая смазка не очень подходит, нужна более мягкая. Большое же количество смазки вызовет перебои в работе, так как контакты в морозы не смогут ее прожать. Ставим редуктор В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ в корпус, ставим прокладку, по желанию мажем герметиком и собираем все. Винты меняем на болты с нержавейки. Не забываем гроверы. Берем надфель или мелкий напильник и зачищаем посадочное место под раздатку. Скорее всего у вас там будет несколько коцак, из за процесса выбивания моторчика с раздатки. Моторчик собран.

К 92-му году я отучился в автошколах 4 раза и получил все категории и 1-й класс. Сопли вытри.