Таблица лидеров

Если что не понятно пиши

Все есть на форуме!

Бочку самое сложное и муторное подготовить, ежедневно меняя воду с последуюим пропариванием. На ютубе есть куча видео как подготовить. Первый раз можно залить обычным сахарным самогоном. Как правило первый раз получится плинтусовка с резким деревянным привкусом. Если организм её не сможет принять то, тупо перегнать ещё раз. Дальше будет лучше и вкуснее. И потом главное не оставлять бочку пустой. Что то там должно настаиваться. Чтоб не рассыхалась, и чтоб придать ароматики, я налил в бочку на пару месяцев обычного сахарного сэма, но предварительно настоянного в течении двух недель на черносливе, кураге и сушеных яблоках... после дегустации бабы требовали "делать только так" Сейчас после этого продукта в бочку залит уже пол года самогон из солодового концентрата. Пока не лазил, не нюхал, но новая брага из аналогичного сырья сейчас бродит и скоро будет замена в бочке. Да, чем меньше объем бочки, тем меньше напитку надо настаиваться. Мне в 5 литровой достаточно 7 - 8 месяцев. Про аппарат: у меня вейн 5, вещь. Одним из преимуществ считаю, что при второй перегонке зерновых браг, после отбора голов не прерывая процесса можно перевернуть верхний холодильник и в режиме прямотока отобрать часть тела вместе с самой вкусной ароматикой, а потом повернув холодильник назад, дожать почти весь спирт из куба.

Ещё заметил, что в морозы не горит гирлянда. Скорее всего вода где-то....буду взрывать все. Как сделаю, отпишусь, мало-ли кому-то интересно будет)

И сетку маслозаборника следует чистить. А при повышенной вязкости и (соответственно повышении отложения шлака) она любит быстро забиваться. Перед кончиной прошлого двигателя (3VZ-e, пробег 600-700 тыс. 2-й и 3-й ремонт КВ и поршневой) перешёл на 5W-50. Особого эффекта не почувствовал. На горячую, что на 5W-40, что на 5W-50 на механическом манометре давление было одинаковым.

Всем известно , что Тойоты не ломаются. Но ТО то им делать все равно надо. Вот и я на 401 тысяче км пробега решил проверить как поживают насосы и каково их здоровье. Но вот не задача - исходя из первого предложения этого топика , японцы решили не ставить на топливную рампу штуцер для подключения диагностического оборудования. Поэтому я решил восполнить этот пробел. Делаю я такое не впервой , у меня на всех машинах стоял такой клапан и я тут на форуме описывал как ставил его на 3vze и 5vze. Вот пришла очередь показать как я это сделал на 2 uz. На топливной рампе есть три болта типа банджo. Откручиваем первый ближайший , к которому будет удобно подключаться. Сверлим в нем отверстие 6 мм . Берем клапан Шредера, он обычно продается в магазинах холодильного оборудования. Такой клапан рассчитан на работу в системах с давлением до 30 атм. так что в наших нуждах он имеет 10 краный запас прочности. Клапан впаиваем в болт меднофорсорным припоем в отверстие болта и вкручиваем болт на место. Вот и все , можно в любое время проверить давление в топливной рампе. У нас получилось все в норме . По мануалу 2,7-3 атм на ХХ . Так и есть.

Диски 16. Среднее положение . Меряем по центру колеса от торца крыла до наружнего края диска. Высота 260мм . Давление системы перед 6,5 среднее. Допутимо 6,2-6,7.зад высота 290- 300мм. Давление системы 7,2-7,5. Центральный гидроаккумулятор 10,2-11. Эти данные нами выработаны с учетом технологических карт оффициалов и 3х годичных проверок на нормальных машинках. Под них настраиваем и все остальные. У арабов значения выше.Зад засчет второго бака высота310м. Добится идеального показания передних датчиков практически невозможно. Вроде отрегулировал в ноль, подымаеш-опускаеш машину, показания слегка разбегаются. Поэтому на разбег 2-3 мм по сторонам уже внимания не обращаем. Не выводятся сволочи.Выработка на осях датчиков, вот и разбеги.