Таблица лидеров

1. На бензинке было просто сделано ТО: свечи, провода высоковольтные, проверка клапанов (они были в норме абсолютно на 250 т.км.), цепь в норме, форсунки промыты и все фильтра есстественно. а насос ешё поменял топливный. 2. На дизеле работы больше. Он был контрактный, поэтому я его с братишкой полностью (это значит до последней гаечки) разобрал, поставил новые вкладыши, кольца, клапана и шлифанул голову и блок (как сейчас помню на 5 соток итого), новую прокладку под новый зазор. ТНВД отдал Дизельмастеру Потом дополнительно отрегулировал ТНВД по @VADUS. И всё поехало с малым расходом и прекрасной тягой с самых низов до 3800 об. Вывод: - ХДТ механика с места разгоняется шустрее чем ФЗ инжектор автомат. - Оба движка легко выходят на скорость 150 км/ч. - Далее у ФЗ ещё есть запас, но это ещё и заслуга АКПП с меньшей передаткой на 4 скорости. - В целом оба движка достойны. На дизелях откатал лет 15. Люблю их, но из-за высоких цен на солярку и постоянных холодных зим (за - 35) перешёл на бензинку (опять взял бензин автомат). - 1ФЗ-ФЕ так же как и @Руслан Костоев называю бензодизелем за его одинаковую паровозную спокойную тягу на всех оборотах. Да, чтобы сразу снять вопросы: ГП были у обоих 4.1; подвеска сток; резина 285х75х16 (БФГ МТ2)

Поделюсь своими фото.

Посылаю голову пеплом- я был не прав. IMG_9208.mov Я не правильно интерпретировал это правило. На каждые полметра движения автомобиля назад , у нас освобождается метр троса , полметра наматывается на лебедку , полметра компенсирует движение автомобиля назад. Чем больше авто двигается назад , тем меньше в системе остается троса.

Добрый День +79269613923 Сергей Викторов. Всё сделает. Единственное он сейчас в отпуске,со следующей недели будет на месте. Территориально д.Ховрино Мытищи

Блин, столько перечитал и бестолку))) Я думал придумали что-то новое, оказалась тажжже только больше В 2017 году когда получилось на пальцах, я пробовал с крузером - не получилось. Мне кажется сюда выкладывал, но почему-то нет видео... Понял что это будет работать в теории и в лаборатории, но на практике не работает. Конечно я не пробовал через 8 блоков, я их с собой не буду возить в лес. Интересно было бы посмотреть через кучу блоков. Но как я понял из всего главное, чтобы передний блок(первый от лебедки) был наиболее скользкий, он больше всех клинит. Вот если бы его подкручивать чем либо...

можно и так,два наглядней,крутятся в одну сторону или в разные

Чёрный нагар говорит о том, что много топлива, причин тоже много. Если исключить перелив по карбюратору, так-как его меняли, то: низкая, компрессия, раннее зажигание, слабая искра (проверить крышку трамблёра, ВВ провода, катушку). Проверить регулировку клапанов, не зажаты ли, если дымит, то маслосъёмные колпачки заменить. Проверить не забит ли воздуховод и впускной коллетор.

Я, вот уже, 21 год езжу на одном и том же 1 HD-T. Мой пробег 347 тысч.( так мало, потому что летом, всё больше на мотоцикле) + японский 137 тысч. В ТНВД не лазил. Тапок в пол, кик срабатывает - некоторые пассажиры пугаются. После 160-ти не едет, правда, за всё это время я разгонял его раза три. Касаемо моторов, я не спец. Но, катался на 80-ке без турбины, МКПП и на 105-ке. По мне, так 80-ка едет лучше, веселее. Но это моё личное мнение. И ещё. Когда мне говорят, что моя машина старая, в ней ничего нет и она ничего не может, по сравнению с современными, я всегда задаю один вопрос: " Назовите мне машину, в которой, штатно, в подлокотнике есть холодильник с морозилкой." Пока ответа не получил.

Они матрицы сохранили а материал который они в них клеят - говно. Передние локеры покупал с завода в Питере, оригинал можно сказать, давно ещё. Там и локер как будто из полиэтилена, на морозе не лопается и армирующие слои есть в нем. А новодел с авито пластик который как бампер от Соляриса, выглядит стрёмно и разлетается от встречных мух

Ловите. Подьем 200ки на башню. Если у кого сомнения какие остались, ну там веревочки какие невидимые поискать нужно, разбирать модель пока не буду, денег на товар все равно нет), так что - велком.

Ну что сказать? Экспериментировал с такими конструкциями: Сначала с одинарными блоками сзади В конце с тройными Крутил за тросик, чтобы не было эффекта удерживания пальцами. Результаты следующие: при одинарных блоках движения нет, вплоть до разрыва нитки. При двойных - результат в пределах погрешности, что называется. При тройных - результат однозначный: даже если пытаться себя обмануть и пытаться придерживать "машину" за тросик - его выгибает и есть совершенно явное движение назад. Поставил сверху банку 170 мл с водой - тоже тащит.

Поздно. Двухсотку уже выпросил, лебедка на нее должна приехать завтра. Капец теперь вам всем.)

При открытии темы многие "умы" тут призадумались, однако диплома Бауманки тут не надо. Азиат просто и четко объяснил, при неизменном расстоянии между деревьями уменьшить длину тросса не получится. Получится если машина станет эластичной)))) и растянется. Но тогда смысл задачи не решится : один из "концов машины"(эластичной) все равно останется на месте Я тоже сидел, думал, рисовал. Друзьям с "тех. Дипломами" задачку подкидывал, кто то, через минуту говорил- нет, кто то через день, кто то дольше. А я все думал, наипу этот мир, найду решение ( а его нет ).

Рано радуетесь Я не успел второе видео догрузить В принципе все рабочее, только блоки нужны очень хорошие наверно на подшипниках.

перед/зад одинаковые, на перед есть орига на зад формально нет.

Пару советов к замене ремня: 1. Пружина дает натяжение только при установке ремня, непосредственно перед затяжкой центрального болта ролика натяжителя, всю оставшуюся жизнь она не учавствует в натяжении ремня. Так как пружина новая и у тебя трепетное отношение к ее характеристикам логично ее лишний раз не растягивать по максимуму (это необходимо при отведении и фиксации ролика чтобы накинуть ремень), для этого после первой прицелки ремня по меткам ролик с ремнем подтягивай рукой, а пружину ставь после накидывания ремня. Я накидывал ремень и с пружиной и без, без пружины удобней по определению отводить ролик в крайнее положение, с пружиной отводить и одновременно фиксировать ролик довольно заёписто. 2. После установки пружины, ослабь болт ролика, помоги пружине выбрать свободу приложив небольшое усилие ключом к шкиву распредвала против вращения и снова слегка подтяни болт ролика. Далее кому как нравится, кто-то с крутит колено пару оборотов со слегка затянутым роликом, а кто-то с ослабленным, давая пружине всегда подтягивать ремень, в последнем случае бывают перескоки ремня при перекладке ключа, можешь не заметить. Данным советом подвожу к теме осторожности, перескок ремня на один зуб приводит к встрече клапана с поршнем, в первую очередь не в ВМТ поршня (расст.порш./клап. 1,5мм), а примерно в 20 градусах поворота распредвала в обе стороны (расст.порш./клап. 0,2мм), поэтому не разгоняйся при прокрутке если в ВМТ поршня все норм. Атмосферные распредвалы в данном вопросе более лояльны). Пару советов к замене ремня: 1. Пружина дает натяжение только при установке ремня, непосредственно перед затяжкой центрального болта ролика натяжителя, всю оставшуюся жизнь она не учавствует в натяжении ремня. Так как пружина новая и у тебя трепетное отношение к ее характеристикам логично ее лишний раз не растягивать по максимуму (это необходимо при отведении и фиксации ролика чтобы накинуть ремень), для этого после первой прицелки ремня по меткам ролик с ремнем подтягивай рукой, а пружину ставь после накидывания ремня. Я накидывал ремень и с пружиной и без, без пружины удобней по определению отводить ролик в крайнее положение, с пружиной отводить и одновременно фиксировать ролик довольно заёписто. 2. После установки пружины, ослабь болт ролика, помоги пружине выбрать свободу приложив небольшое усилие ключом к шкиву распредвала против вращения и снова слегка подтяни болт ролика. Далее кому как нравится, кто-то с крутит колено пару оборотов со слегка затянутым роликом, а кто-то с ослабленным, давая пружине всегда подтягивать ремень, в последнем случае бывают перескоки ремня при перекладке ключа, можешь не заметить. Данным советом подвожу к теме осторожности, перескок ремня на один зуб приводит к встрече клапана с поршнем, в первую очередь не в ВМТ поршня (расст.порш./клап. 1,5мм), а примерно в 20 градусах поворота распредвала в обе стороны (расст.порш./клап. 0,2мм), поэтому не разгоняйся при прокрутке если в ВМТ поршня все норм. Атмосферные распредвалы в данном вопросе более лояльны).

А если H4, то у тебя part-time )))

Не делайте так. У меня запитано через реле: от правой АБ силовой плюс, управляющий плюс от кнопки обогрева заднего стекла. Одна из первых и самых полезных доработок машины, всё работает более 10 лет.

заказывай запчасти по табличке кат номера тнвд.

Автор темы или сюда не смотрит или сделал и затихарился

Про дорестайл не знаю, у меня опыт только с 2007 годом

С одним полиспастом система в равновесии. Не хватает совсем чуть чуть, чтобы ее вывести из равновесия. IMG_9215.mov

Это усилие на растяжение пружины. Ее я поставил как раз чтобы создать хоть какой-то натяг в системе. Иначе машинка назад легко убегает и трос расслабляется. Трения как раз нет, ролики слишком большого диаметра. Ну да , веревка натягивается и начинают гнуться саморезы.

У меня не было никах вибраций...просто переднее левое начало обгонять авто:(

Тоже потратил вчера полчаса и пришел к этому же выводу. Я рассматривал расположение всех блоков на прямой линии лень тригонометрию считать, типа как выше рисунок "вверх" только двигаем машину по земле: блок впереди, блок сзади, блок на фаркопе и конец троса жестко закреплён. . У меня получилось, что в условиях школьной физической задачи "трением пренебречь, трос нерастяжим, прочность всего бесконечна" машина будет двигаться назад на 1 метр на каждый метр сматываемого троса лебёдки - что в целом видно на видео с желтыми колесиками и нитками. В реальных условиях трение убивает всю малину. Это можно измерить, для этого нужно закрепить все блоки и конец троса через динамометры. Нагружать, чтобы машина чуть сдвинулась, и в этот момент снимать показания. Отдельно на прямой, и отдельно, если деревья сколько-то сбоку. Скорей всего мы увидим очень разные силы на 4х динамометрах, обусловленные трением, а метр на метр не выполнится даже на прямой, т.к. трос растянется. Далее можно менять блоки (например, увеличивая диаметр ролика - взять крюки с подъемного крана или типа того) и смотреть, как изменится картина.

В приличном шиномонтаже гайковерт специально стоит слабо,потом протягивают руками и обьявление весит через 50 км проверить затяжку

Вывесить задние колеса и будет понятно LSD или нет

Я тебе уже писал. Найди подьемник. Если гул слышен в салоне, при работающем дизельном моторе, на подъемнике должен просто как на ладони проявиться.

В этом случае авто поедет вбок и возможно чуть назад , при условии использования блоков( на твоем рисунке их нет сзади) , как раз из-за тех сил , про которые Павлик тут талдычит который день. Но двигаться авто будет ровно до тех пор , пока не уравняется длина плеч троса дерево-дерево и дерево-авто-дерево. Ну и обязательным условием должно быть то, что авто не стоит в колее и набок двигаться ему не мешает сила трения колес о грунт. В общем это будет обычный процесс уравновешивания системы.

Если бы мне сегодня нужен был этот оригинальный сальник, я бы взял здесь. Список городов в меню сайта имеется. https://autotrade.su/usole-sibirskoe/find/9031195012

В стс у меня легковой универсал и катергория D, с этими изменениями черт голову сломит, надо будет все узнать конечно, просто ставить тахограф и то раз в полгода делать, такая машина точно не нужна

Категория определяется не внешним видом автомобиля а буквой в ПТС(или таможенной декларации). Я семь лет торговал ТЛК 80 GX D категории(они в то время были по ввозной пошлине выгоднее B категории) и мы, так как 80ки не были сертифицированы, легко меняли категорию при регистрации в ГАИ, но когда пошли 100ки, то просто поменять категорию, без протокола из лаборатории, уже не получалось, и покупателям нужно было или иметь автобусную категорию в правах или обращаться в лабораторию, на сегодняшний день, как я понимаю, поменять категорию, официально, просто нельзя. Поэтому прежде чем идти в ГИБДД, проверь точно ситуацию, а то потом и через "помгаек" не изменишь.

Оригинальные заводские диски прошли 150тыс. Поменял на Sangsin(они же Hi-Q) - на них уже 40 проехал и еще минимум столько же проедут, скорее всего больше. Колодки ходят по 40 тыс(пробовал Nibk, Advics и Hi-Q), до железа не стираю. Во время замены дисков были полностью перебраны суппорта(новые поршни и ремкомплекты). Вот такая статистика.

Я говорил только про силы, действующие на машину. Если сцепить задом две машины, одна тащит тонну , а вторая две, то это общее тело будет двигаться в сторону двух тонн до тех пор, пока эта машина не упрется в стенку, тогда на это общее тело начнет действовать еще одна сила - реакция стены, результирующая станет ноль и тело остановится. Система найдет свое равновесие. В случае с лебедками произойдет следующее. В начальный момент на тело начнут действтвать 1т и 2 т и тело начнет перемещаться в сторону 2т настолько насколько позволит ему жесткость системы. При этом отношение сил тут же начнет меняться. Так как у лебедки , которая 1т , сил потянуть нет больше , а трос не отдаст, собачка храповика не отпустит, а это уже не тонна, если тело остановилось, то это 2т, если продолжило движение, значит для разрушения меньшей лебедки потребовалось менее 2т.

После утверждения, что если мы потянем машину вразрыв двумя лебедками с разным тяговым усилием, она будет смещаться в сторону бОльшей силы, говорить не о чем. Она начнет туда смещаться после того, как разрушится менее мощная лебедка. Или после того, как противоположно направленные силы разорвут машину. Ради эксперимента предлагаю попробовать потянуть таким образом диплом, чтобы зря не жечь.

Лизнуть на пробу сладенького капельку конденцата с глушака . Притащили однажды властелина колец , так же ож уходила , в оконцовке перегрел , голову подняли опрессовали шлифанули а там 0.4 , вытащили низ и там 0.38 , поршня подрезали , собрали и по каробасу , клиент 50 тыс накатал . Это я к чему . К тому что только вскрытие покажет . Я себе бы снял бы обе головы , клапана шлифанул притер , отрегулировал зазоры , если горшки изюм вытащил бы поршня померил зазоры в замках колец если надо заменил .

В общем, не смотря на сопротивление всех сознательных участников, тема упорно сползает в бензин VS дизель.... Поэтому я удаляюсь, ибо участвовать в этом и обосновывать в тысячный раз элементарные вещи нет никакого желания. Руслан, ты прекрасно знаешь, что я очень хорошо отношусь к FZ - отличный мотор. Но у каждого мотора есть как плюсы, так и минусы. Не едет он как турбодизель на низких оборотах - это надо просто принять. А если говорить про высоту более 2500, что для ваших краёв очень актуально - то тем более.

Эт да,зачем тогда такой фз,проще ниву приобнять,а так да,что то где то напутано с фз. Валит он у меня будь здоров,мгновенный расход показывал когда БК стоял что то около 85 литров при кикдауне. Понятно дело не 2уз с чипом и не 3юр с тундры,но всё же достойно. Фт на палке едет от 2х тысяч,что есть,то есть,ашзэт унылый,по городу ещё худо-бедно как то можно,а вот в трассу это печаль. 3ф я вообще не рассматриваю ибо не моё впрочем как и дизеля.

Про гонки никто и не говорит. Но, например, если ФЗ поедет как Нива бесконечные 20 секунд до 100 - ну согласитесь, это неприятно ))) Я думаю или машина автору попалась неисправная. Или у него какие-то очень уж завышенные ожидания.

👍, точно надо с умом подходить, а не делать выводы бензин не едит. Солидарен с тобой Андрей.

Проверка уровня масла ,как правило,делается ПЕРЕД поездкой. Соответственно --- двигатель холодный. Всё.

Тоже думаю поделюсь своим , второй год собираю , 3 года смотрел на него как он гуляет по рукам знакомых....

Вообще, просмотрев ролики Топ Фьюеля и его работы, он хороший специалист, но есть проблема, это профдеформация. Когда капиталишь 1vd ftv 7 лет. И видишь разные моменты и движки по пробегу, у человека в голове возникает определенное так скажем правило. Что конечно все обладатели ТЛК 200 дизель попадут на капиталку, это как бы нормальное явление. Ждать от этих дизелей 350-400 тыс ну если честно как бы такое.....кот в мешке. Но самый большой вопрос про маленькие пробеги. Условно что у нас по РФ ездят 200-300 тыс дизелей тлк 200, то сколько в % соотношение из них капиталены, и по какой причине самое главное. Недавно создавал тему на форуме про компрессию, так Топ Фьюел скинул пример дизеля 21 года и что типо 105-115 тыс пробега. Самый главный вопрос а где гарантия. Вроде 3 года или 150 тыс на Тойоте, почему человек пошел именно к нему? Типо качество? Ну ладно, но можно же судится с Тойотой, а там и полную стоимость поиметь. А может тот кто обращался просто чипанул непонятно где, заглушил егр, поставил прошивку не понятно где, форсунки льют, машина едете)))) но не долго. А потом начинаются страшилки. Что ВЫ ВСЕ БУДЕТЕ КАПИТАЛИТСЯ....Желательно у меня)))) и телефон с адресом.

Под манжету надо много смазки . Не просто помазать а прямо нафигачить много. Суппорта клининят не от поршней а от ржи по кромке на корпусе суппорта ,как верно подметил очень добрый Азиат. Я делал ревизию тормозов на двух крузаках . Первым делом вычистил от грязи . Затем проверил глянец поршня протер. Вычистил кромку вокруг поршня . И весь суппорт поливал преобразователем ржавчины с зачисткой и снятием растворяющийся ржи. Также тщательно многократно пролил преобразователем и зачистил от ржи кромку вокруг поршня. Обычно весь суппорт, где нет заводской краски , в пластовой ржавчине, по началу думаешь это суппорт , а на самом деле если ковырнуть это ржа. Вот и ковыряешт ее и поливаешь преобразователем . Потом покрасил суппорта с баллона краской до суппортов. Красной естестна. Места где не нужна краска заклеил бумажным скотчем . Под пыльник забил смазки много. Внутри поршня тоже намазал смазкой где ржа была а некоторые в хорошем состоянии залил этой же краской густо. И краска и смазка не дают ржаветь поршню внутри. Такое обслуживание я делал на трёх своих машинах . На паджеро в 12 году(у них тоже такие же проблемы с тормозами, ржавеют клинят пипец) и на двух крузаках в 19 году и 22. После такой ревизии просто забываешь про проблему тормозов на много лет. В 19 году я набил смазки почистил . И до сих пор все отлично . Зимой менял на диски брембо и колодки немецкие . Поднял пыльники выдавил поршни- там все в идеале .протер набил снова смазки. Кстати, поставил новые диски ( старые били и до меня, а задние со ржой на половину были ) и расход упал на литр особенно по трассе . Я так полагаю ржа на дисках и биение всё-таки мешает свободному качению. Ручник ещё видимо елезаметно ширкал. Также существенно улучшились тормоза. Бьющий диск не даёт оперативно себя зажать. Конечно , никто в сервисе вам также тормоза не обслужит ,это все самому надо делать. Ещё момент . На одном крузаке диски у меня были практически без износа. Но били. Если поссотреть в торец диска там ветриляционные ответстия . Так во они были полностью забиты пластовой ржавчиной . Оригинал ржавеет мгновенно . Ни о какой вентиляции не может быть и речи. Задние тоже самое . А значит быстрый перегрев и коробление . Перед взял крашенные брембо , а зад с покрытием немецкие , непомню длинное название на S или русская Ш и колодки на все этой же фирмы. Тормоза хорошие . Расход опустился до изначальных 11 по трассе в полной загрузке 7 мест, кондёр итд.

Ребята,вы пишите ремень 1220 на Гур.У меня 1170 и он длинный.Тянуть некуда дальше.Что я не так делаю?!

Стыкуем новенькую раму с новеньким кузовом. Выкатываем на свет божий. Поднимаем, свапим, крепим. В настоящее время машинка почти собрана) Уже ездит) Конечно много всяких мелочей, не доделано, но это мелочи, дела житейские))

За свое обучение я готов платить, это нормально. ...и не только платить, я буду непосредственно в нем участвовать, все нужное для этого приобрету, сидеть на диване с попкорном и говорить:" ты сделай все за нас, а иначе ты балабол" , точно не буду.

Вот нашел видео,может кому и пригодится=https://www.youtube.com/watch?v=7X89V7jQZSI