Таблица лидеров

1. На бензинке было просто сделано ТО: свечи, провода высоковольтные, проверка клапанов (они были в норме абсолютно на 250 т.км.), цепь в норме, форсунки промыты и все фильтра есстественно. а насос ешё поменял топливный. 2. На дизеле работы больше. Он был контрактный, поэтому я его с братишкой полностью (это значит до последней гаечки) разобрал, поставил новые вкладыши, кольца, клапана и шлифанул голову и блок (как сейчас помню на 5 соток итого), новую прокладку под новый зазор. ТНВД отдал Дизельмастеру Потом дополнительно отрегулировал ТНВД по @VADUS. И всё поехало с малым расходом и прекрасной тягой с самых низов до 3800 об. Вывод: - ХДТ механика с места разгоняется шустрее чем ФЗ инжектор автомат. - Оба движка легко выходят на скорость 150 км/ч. - Далее у ФЗ ещё есть запас, но это ещё и заслуга АКПП с меньшей передаткой на 4 скорости. - В целом оба движка достойны. На дизелях откатал лет 15. Люблю их, но из-за высоких цен на солярку и постоянных холодных зим (за - 35) перешёл на бензинку (опять взял бензин автомат). - 1ФЗ-ФЕ так же как и @Руслан Костоев называю бензодизелем за его одинаковую паровозную спокойную тягу на всех оборотах. Да, чтобы сразу снять вопросы: ГП были у обоих 4.1; подвеска сток; резина 285х75х16 (БФГ МТ2)

Поделюсь своими фото.

Посылаю голову пеплом- я был не прав. IMG_9208.mov Я не правильно интерпретировал это правило. На каждые полметра движения автомобиля назад , у нас освобождается метр троса , полметра наматывается на лебедку , полметра компенсирует движение автомобиля назад. Чем больше авто двигается назад , тем меньше в системе остается троса.

На 105-ке на заднем мосту заменил все трубки на стальные жигулёвские. Развальцовку сам сделал, гнул по старым трубкам. Поверх трубок одел термоусадку, перед этим намазав трубки смазкой. 6 лет всё отлично!

Вскрыл и перебрал левую сторону дренажа. Здесь все проще и уже по накатанной: тут дренаж работает четко, только вытащил родной шланг из порога и вставил в отверстие в стойке, отверстие также как и справа, на том же уровне. Шланг вошёл туго, впритык, вывел наружу и нарастил 10 см. Немного подогрел термофеном, придал ему направление и зафиксировал стяжкой. Кто будет делать - не вытаскивайте полностью без надобности родной шланг дренажа, вставить его так же невозможно, только переход на меньшее сечение. Сушу правую сторону, воды натекло немеряно!! Ну и ищу варианты восстановления работоспособности люка, хотя честно, он мне на севере и нахрен не нужен. Блин, из за этого ненужного мне девайса столько телодвижений- ужасти !

Добрый День +79269613923 Сергей Викторов. Всё сделает. Единственное он сейчас в отпуске,со следующей недели будет на месте. Территориально д.Ховрино Мытищи

Блин, столько перечитал и бестолку))) Я думал придумали что-то новое, оказалась тажжже только больше В 2017 году когда получилось на пальцах, я пробовал с крузером - не получилось. Мне кажется сюда выкладывал, но почему-то нет видео... Понял что это будет работать в теории и в лаборатории, но на практике не работает. Конечно я не пробовал через 8 блоков, я их с собой не буду возить в лес. Интересно было бы посмотреть через кучу блоков. Но как я понял из всего главное, чтобы передний блок(первый от лебедки) был наиболее скользкий, он больше всех клинит. Вот если бы его подкручивать чем либо...

Den74ru - профессиональное видео о НЕ профессионалах. Позволю себе даже сказать - шарлатанов, особенно в лице первого действующего лица.( у второго хоть речь техническая правильно поставлена) Радует только одно - такие граждане благодаря своему словоблудию, очень хорошо и фильтруют аудиторию потребителей, и частично учат их (аудиторию) за свои же деньги. Конечный продукт данных ☝️ граждан ремонтников не является полным, капитальным ремонтом двигателя. К сожалению весомая часть аудитории этого не поймёт. 😆 а кто-то поймёт, это позже… п.с. никогда у этих граждан не будет хорошего, качественного уровня ремонта.

Контитеч прослабляется за 10-15ткм, далее после подтяжки натяг не прослабевает так сильно. Есть такое, распред ищет свой угол, тнвд тоже, поэтому нужно удерживать натяг колена, и не снимая усилия затягивать натяжитель.

При переделке дренажа справа, где пришлось менять шланг на меньшее сечение, можно было для антенны просверлить отверстие рядом, а в существующее вывести родной шланг дренажа. Он входит впритык, тяжело, но потом все получается отлично, главное не вытащить его полностью с родногогнезда за панелью.

Жизненно ))

можно и так,два наглядней,крутятся в одну сторону или в разные

Чёрный нагар говорит о том, что много топлива, причин тоже много. Если исключить перелив по карбюратору, так-как его меняли, то: низкая, компрессия, раннее зажигание, слабая искра (проверить крышку трамблёра, ВВ провода, катушку). Проверить регулировку клапанов, не зажаты ли, если дымит, то маслосъёмные колпачки заменить. Проверить не забит ли воздуховод и впускной коллетор.

Я, вот уже, 21 год езжу на одном и том же 1 HD-T. Мой пробег 347 тысч.( так мало, потому что летом, всё больше на мотоцикле) + японский 137 тысч. В ТНВД не лазил. Тапок в пол, кик срабатывает - некоторые пассажиры пугаются. После 160-ти не едет, правда, за всё это время я разгонял его раза три. Касаемо моторов, я не спец. Но, катался на 80-ке без турбины, МКПП и на 105-ке. По мне, так 80-ка едет лучше, веселее. Но это моё личное мнение. И ещё. Когда мне говорят, что моя машина старая, в ней ничего нет и она ничего не может, по сравнению с современными, я всегда задаю один вопрос: " Назовите мне машину, в которой, штатно, в подлокотнике есть холодильник с морозилкой." Пока ответа не получил.

Они матрицы сохранили а материал который они в них клеят - говно. Передние локеры покупал с завода в Питере, оригинал можно сказать, давно ещё. Там и локер как будто из полиэтилена, на морозе не лопается и армирующие слои есть в нем. А новодел с авито пластик который как бампер от Соляриса, выглядит стрёмно и разлетается от встречных мух

Ловите. Подьем 200ки на башню. Если у кого сомнения какие остались, ну там веревочки какие невидимые поискать нужно, разбирать модель пока не буду, денег на товар все равно нет), так что - велком.

Ну что сказать? Экспериментировал с такими конструкциями: Сначала с одинарными блоками сзади В конце с тройными Крутил за тросик, чтобы не было эффекта удерживания пальцами. Результаты следующие: при одинарных блоках движения нет, вплоть до разрыва нитки. При двойных - результат в пределах погрешности, что называется. При тройных - результат однозначный: даже если пытаться себя обмануть и пытаться придерживать "машину" за тросик - его выгибает и есть совершенно явное движение назад. Поставил сверху банку 170 мл с водой - тоже тащит.

Поздно. Двухсотку уже выпросил, лебедка на нее должна приехать завтра. Капец теперь вам всем.)

При открытии темы многие "умы" тут призадумались, однако диплома Бауманки тут не надо. Азиат просто и четко объяснил, при неизменном расстоянии между деревьями уменьшить длину тросса не получится. Получится если машина станет эластичной)))) и растянется. Но тогда смысл задачи не решится : один из "концов машины"(эластичной) все равно останется на месте Я тоже сидел, думал, рисовал. Друзьям с "тех. Дипломами" задачку подкидывал, кто то, через минуту говорил- нет, кто то через день, кто то дольше. А я все думал, наипу этот мир, найду решение ( а его нет ).

Рано радуетесь Я не успел второе видео догрузить В принципе все рабочее, только блоки нужны очень хорошие наверно на подшипниках.

Добрый день, прошу прощения что долго не отвечал, чего-то заработался. Теперь ещё и стало подвывать под нагрузкой на 70-80 км/ч, особенно слышно во время дождя почему-то. Не, не случилось пока. Но скорее всего дело пахнет полной переборкой редуктора с заменой ГП, Ещё пару лет тому назад, когда написал по этой проблеме, думал что "вот поезжу пару лет", а там продам и куплю чего посвежее, а тут сейчас и посвежее , типа LC200 стало переходить в разряд некроты и цены улетели в космос, а что-то прямо совсем свежее типа нового дефендера по отзывам надо менять мотор раз в 100 тысяч. Поэтому придется покупать инструменты и разбираться.

@M@ks 12-15 точно срабатывало, как и в ЛеХе. Если не скидывает, значит сильно серьёзно. Метож очень хорошо работает, когда надо для профилактики от "заростания мхом" актуаторы пошевелить, а там оно лихо выскочит, дай только повод для окисла ))) @Aleksey08 может так для понимания удобнее будет:

Сайленты в Панару ST-48706-35020 SAT GV0519 CTR

Возможно между тормозным диском и его щитком. Было такое. Правда не на крузаке. Весь мозг вы@бет, пока не вылетит.

С одним полиспастом система в равновесии. Не хватает совсем чуть чуть, чтобы ее вывести из равновесия. IMG_9215.mov

Одинаково рву примерно. Но однозначно ижтехно крепче оригинальных.

Может кому пригодится.

В приличном шиномонтаже гайковерт специально стоит слабо,потом протягивают руками и обьявление весит через 50 км проверить затяжку

В этом случае авто поедет вбок и возможно чуть назад , при условии использования блоков( на твоем рисунке их нет сзади) , как раз из-за тех сил , про которые Павлик тут талдычит который день. Но двигаться авто будет ровно до тех пор , пока не уравняется длина плеч троса дерево-дерево и дерево-авто-дерево. Ну и обязательным условием должно быть то, что авто не стоит в колее и набок двигаться ему не мешает сила трения колес о грунт. В общем это будет обычный процесс уравновешивания системы.

Категория определяется не внешним видом автомобиля а буквой в ПТС(или таможенной декларации). Я семь лет торговал ТЛК 80 GX D категории(они в то время были по ввозной пошлине выгоднее B категории) и мы, так как 80ки не были сертифицированы, легко меняли категорию при регистрации в ГАИ, но когда пошли 100ки, то просто поменять категорию, без протокола из лаборатории, уже не получалось, и покупателям нужно было или иметь автобусную категорию в правах или обращаться в лабораторию, на сегодняшний день, как я понимаю, поменять категорию, официально, просто нельзя. Поэтому прежде чем идти в ГИБДД, проверь точно ситуацию, а то потом и через "помгаек" не изменишь.

Оригинальные заводские диски прошли 150тыс. Поменял на Sangsin(они же Hi-Q) - на них уже 40 проехал и еще минимум столько же проедут, скорее всего больше. Колодки ходят по 40 тыс(пробовал Nibk, Advics и Hi-Q), до железа не стираю. Во время замены дисков были полностью перебраны суппорта(новые поршни и ремкомплекты). Вот такая статистика.

Я гоняю на своём пепелаце 17 лет пробег не большой может около 170 ткм ( за этот период приобретал 100 тут же уложил пер ред , заменил и оправил это ведро в люди ). Как только перекинул руль с бордачка , сразу замутил проставки 33мм к ним зима диски сток , лето диски минус 20 . Подшипник менял всего один раз и то сам лох каждую переобувку делал регулировку и перетянул ( цапфа , подшипники , шрус в мусор ) . После установки втулок к регулировке подшипников не подхожу уже 4 года .У меня почти на всех ведрах вылет всегда превышал сток , сказать что была проблема с подшипниками значит спи@деть ( фото грандец вылет минус 40 ) Бибика всегда грязная , это не отнять .

Дмитрий, вот эта деталь ТНВД к которой трубки прикручиваются. Они немного разные по годам, но в сборе можно ставить.

Страховка груза - залог успешной доставки. 😀

Полуось опирается одним концом на шестерню редуктора , вторым концом на фланец ступицы. Нет никакой необходимости в промежуточной опоре. Тем более при кажущейся монолитности моста , он всегда изгибается и третья опора не даст полуоси нивелировать этот изгиб.

Парни я вам наверное видео запишу, от Краснодара до Сочи есть серпантин со своими горками и поворотами, Дак вот я пробовал на палке 4передача весь серпантин прошло ночью, все подьемы вытянул ФЗ , обороты доходили до 600, и он в горку вытягивал и ускорялся, это я к тому что он и на низах тянет будь здоров, я его называю бензодизель.

Действительно - зачем? Есть старый дедовский метод - самый точный уровень после ночной стоянки (до запуска, разумеется). О, уже написали.

Тоже думаю поделюсь своим , второй год собираю , 3 года смотрел на него как он гуляет по рукам знакомых....

Под манжету надо много смазки . Не просто помазать а прямо нафигачить много. Суппорта клининят не от поршней а от ржи по кромке на корпусе суппорта ,как верно подметил очень добрый Азиат. Я делал ревизию тормозов на двух крузаках . Первым делом вычистил от грязи . Затем проверил глянец поршня протер. Вычистил кромку вокруг поршня . И весь суппорт поливал преобразователем ржавчины с зачисткой и снятием растворяющийся ржи. Также тщательно многократно пролил преобразователем и зачистил от ржи кромку вокруг поршня. Обычно весь суппорт, где нет заводской краски , в пластовой ржавчине, по началу думаешь это суппорт , а на самом деле если ковырнуть это ржа. Вот и ковыряешт ее и поливаешь преобразователем . Потом покрасил суппорта с баллона краской до суппортов. Красной естестна. Места где не нужна краска заклеил бумажным скотчем . Под пыльник забил смазки много. Внутри поршня тоже намазал смазкой где ржа была а некоторые в хорошем состоянии залил этой же краской густо. И краска и смазка не дают ржаветь поршню внутри. Такое обслуживание я делал на трёх своих машинах . На паджеро в 12 году(у них тоже такие же проблемы с тормозами, ржавеют клинят пипец) и на двух крузаках в 19 году и 22. После такой ревизии просто забываешь про проблему тормозов на много лет. В 19 году я набил смазки почистил . И до сих пор все отлично . Зимой менял на диски брембо и колодки немецкие . Поднял пыльники выдавил поршни- там все в идеале .протер набил снова смазки. Кстати, поставил новые диски ( старые били и до меня, а задние со ржой на половину были ) и расход упал на литр особенно по трассе . Я так полагаю ржа на дисках и биение всё-таки мешает свободному качению. Ручник ещё видимо елезаметно ширкал. Также существенно улучшились тормоза. Бьющий диск не даёт оперативно себя зажать. Конечно , никто в сервисе вам также тормоза не обслужит ,это все самому надо делать. Ещё момент . На одном крузаке диски у меня были практически без износа. Но били. Если поссотреть в торец диска там ветриляционные ответстия . Так во они были полностью забиты пластовой ржавчиной . Оригинал ржавеет мгновенно . Ни о какой вентиляции не может быть и речи. Задние тоже самое . А значит быстрый перегрев и коробление . Перед взял крашенные брембо , а зад с покрытием немецкие , непомню длинное название на S или русская Ш и колодки на все этой же фирмы. Тормоза хорошие . Расход опустился до изначальных 11 по трассе в полной загрузке 7 мест, кондёр итд.

У меня там жгут проводов к багажнику выходит. Очень удобная дырка вообще-то.

Ребята,вы пишите ремень 1220 на Гур.У меня 1170 и он длинный.Тянуть некуда дальше.Что я не так делаю?!

холостые добвь, меленькие у тебя. на 1HDT 800-850 должны быть.

Перед тем как крутить ключ - руль в свободное положение или ключ ласковолюбя , без усилия.

у переднего левого колеса есть особенность,срывает зуб на "ромашке"(фиксатор-стопорное кольцо) соответственно регулировка ступичного требуется.посмотри для начала что там творится делов на полчаса.думаеться мне посмотришь,протрёшь заложешь новой смазки и айда дальше,а если нет тогда увидишь что не так ,заказать и поменять.

Не помню кто, но кто-то из числа уважаемых многозвёздных соконфетников вешал табличку. Ей и пользуюсь. В табличке - нагрузка на одно колесо в кг и необходимое давление при данном размере шин и дисков. Немного неудобная, зато правильная!

И приступаем к сборке

Срезаем сварочный шов