Таблица лидеров

Прочитав (почти) всю тему, сделал для себя короткую выжимку. Корректируйте. Для начала - общий обзор и попытки ремонта родных: https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/772-tlc80-izvechnaya-beda-stekla-tugo-otkryvayutsya/&do=findComment&comment=4240544 Смотреть сообщения с 60 по 91. В целом резюме такое: из-за конструктивных просчетов ремонт штатной системы не приводит к долговременному результату, поэтому имеет смысл сразу рассматривать замену отдельных частей. === Рейки и редукторы: Установка китайского мотора ZD12405 на родную рейку: https://steklopodem.ru/blog/zamena-motoreduktora-steklopodemnika-na-toyota-land-cruiser-80 Оптимальным решением считается установка реек от Патриота или Газели. Что газелевские, что патриотовские подъёмники сделаны на одних и тех же компонентах (если рассматривать изделия аля для завода, а не сторонние произведения), разница лишь в длине реек и точках крепления. "я себе от патриота поставил рейки. месяц не нарадусь. правый налево ставится,нижний кронштейн отсверливаем и по месту крепим. дырки в двери не сверлил. верхнее отверстие нашей двери штатное есть. нижнее отверстие под клипу крепления проводки. рейка не режется. штатная длинна рейки как будто продумана для нашей двери. стекло опускается в дверь на уровень уплотнителя стекла. даже чуть ниже. левую дверь ставил 3 часа с обдумкой что да как. правую дверь сделал за 10 минут." Установка подъемника от Патриота: https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/772-tlc80-izvechnaya-beda-stekla-tugo-otkryvayutsya/&do=findComment&comment=5109785 Каталожные номера оригинальных деталей (УАЗ): 3162-6104510-10 - электростеклоподъемник передней двери правый; 3162-6104511-10 - электростеклоподъемник передней двери левый. Но!!! По этим номерам может прийти что угодно, и нужно уточнять какого производителя и вида они будут. Про впайку диода, упомянутую в посте выше: изначально японцы планировали автоматический подъём и опускание стекол, но с подъёмом возникли проблемы в виду дохлых подъёмников, они у них начали отключаться на полпути, и чтобы решить максимально выгодно для себя эту проблему, ничего не исправляя и капитально не дорабатывая, решили пофиксить эту проблему, тупо выпилив функцию автоподъёма. Но на плате в пульте осталось место с незапаяным туда диодом, если разберёте пульт, то увидите свободное место под диод, я его впаял с внешней стороны платы (на фото видно), изнутри не подлезть так просто, да и смысла нет лезть изнутри, когда контакты на плате сквозные. Варианты Газелевских стеклоподъемников: Димитровград ДЗС 3302-610403К-12 Форвард R151_17297232 Гранат P330210 Выглядит результат так: https://www.drive2.ru/l/8520020/ Какой смазкой лучше смазать сам механизм (не резинки) внутри двери? Чтоб не замерзал зимой. Ответ: Huskey HTL-500 === Направляющие - резинки, "бархотки": номера оригинальных уплотнений: 6814160011 6814260011 6815160011 6815260011 Лечение родных направляющих стекол с помощью степлера: https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/37911-napravlyayuschie-stekol/&do=findComment&comment=577775 Вариант: уплотнители от Витары. "И стекло стало нормально подниматься. Родной уплотнитель совсем дубовый был, особенно та его часть, что внутри двери живёт. А у Витары резинка мягкая и по размеру подходит." 83660-65J00 правая резинка 83680-65J00 левая Вариант: уплотнители от Патриота: "Благодаря кому то из форумчан год назад поставил резинки от Патриота. По 5 шт на одну дверь получается, год назад по 60 р за штуку было. Все прекрасно работает, наконец то проверил вчера на морозе. Первую дверь разбирал. В остальные три вставил не разбирая. Вниз по направляющей опускал до упора, затем чуть назад, предварительно побрызгав ВД шкой. Остальные просто в упор к тем, которые внутри двери. Думал, надо будет клеить. Не. Не надо. Стоят как влитые без всякого клея." Номер резинки: 3160-00-6103294-00 "На каждую дверь надо пять штук: по две на вертикальные части и одна на верхнюю, с куском от передней вертикальной. Вертикальные просто скотчем соединил по две штуки, остальное встык." Вариант: от буханки: "На задние пробовал от УАЗа-буханки, оказались очень жёсткие, клинило стекло. Оставил родные, прошёлся степлером, ездят нормально, но побрякивают на грейдерах." Номер: 37416103254 UAZ. Длина одной 1,20 м. На одну дверь нужно минимум 2 шт. Стекла ездят гораздо шустрей чем с родными пластмассками. уплотнитель у УАЗ 452, "бархотка", встает как родной, даже приливы совпадают,но он чутка меньше выстоит из направляющих и нет красивого "захода" снаружи ("наличника"). По длине не хватает на переднюю дверь надо 2,5 резать и стыковать.

Как то я уже ставил механизм ручного тормоза от Тойота Дюна на раздатку ТЛК 60 https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/172101-shirokiy-assortiment-detaley-dlya-lifta-toyot-i-drugih-marok-vnedorozhnikov/&do=findComment&comment=5242282 . И вот недавно один форумчанин предложил мне попробовать сделать тоже самое для тлк 80. Так на столе у меня появились задняя часть раздатки от 80ки и механизм ручника от Тойота Дюна. Сделав замеры и прикинув что нужно делать, поставил корпус раздатки на станок и сделал проточку под опорный диск ручника. В опорном сделал соответствующее отверстие. У дюны тормозной барабан со шлицами , нам они не нужны. Срезал полностью. И примерил что у нас получается Получилось все отлично. Поэтому идем дальше. На чпу наточил сегментов, приварил их к корпусу раздатки и на токарном обточил После чего сделал разметку и просверлил отверстия для крепежных болтов. Так как корпус был проточен и часть ребер срезано, решено было сделать кольцо усиления. Выточил стальное кольцо прессом насадил его на корпус раздатки и приварил к опорному диску. Между валом раздатки и карданом появилась еще одна деталь и штатные шпильки стали короткими. Купил карданные болты и сделал из них шпильки нужной длины. Так же выточил центрующее кольцо для барабана. И запрессовал все это на свои места. После покраски опорного диска и барабана собрал окончательно механизм. Ручник.mp4

Доброго времени суток уважаемые форумчане! Купил 2 года назад. Машина мечты...;)!!! Езжу не нарадуюсь. Спасибо бывшему владельцу, много что было сделано.

Всём привет. Мой верный друг и помошник. Араб инжектор. 4,5 литра механика парт тайм. . Лифт кузова грамотный. 2,5 дюйма. Лифт подвески 5 дюймов. Арки вырезаны. Бампера лёгкие и маленькие свесы. Всё своими руками. У меня более 10 лет. Мой верный друг и помошник.

Буквально только что завершил эпопею. Имеем: 80 передний кардан - 29 крестовина, фланец межболтовое 60, центрирующий поясок 46 задний кардан - 32 крестовина, фланец межболтовое 66, центрирующий поясок 46 200 дизель передний кардан - 29 крестовина, фланец межболтовое 66, центрирующий поясок 46 задний кардан - 29 крестовина, фланец межболтовое 66, центрирующий поясок 46 Т.о. необходимо выполнить работы: передний кардан с 80 переставить фланцы на 200, отрезать по длине, отбалансировать задний кардан отрезать по длине, отбалансировать

Позвонил недавно давний клиент и говорит — "Что-то я везде застреваю, что можно с этим сделать?". Ну поговорили мы с ним и вот результат нашего разговора. В общем буду ставить 70ку на лапы и 38е максисы. Мосты зачистил от ненужных кронштейнов и приготовил комплект новых кронштейнов. Пока это делал подьехали таэрлоки, тк будет собираться пневмосистема и подкачка колес. Продолжение следует ...

Душевные слова благодарности за проделанные работы, эмоции от эксплуатации на пике, работает как часики. "Япошки на заводе нервно курят в сторонке.." Андрей что могу сказать Респект да Уважение! . Пробег 4864 км полёт нормальный. Спасибо. И скажу Вам да дорого да долго, но лучше полторашку вкинуть в ремонт (это индивидуально личное мнение и решение) и осознавать, что у тебя реально новый двс, чем скинуть по низу рынка за туже полторашку как кузов и хлам запчастей сложить все полученное добавить еще лям и купить за 3,9-4,5 другого "крузака лотерею" и молиться чтоб повезло не стать владельцем очередного замученного и уставшего крузака. .... Нет предела совершенству всегда будет желание приложить усилия и доработать или поправить под себя.

9 Наша посудина на ТО,поэтому лед колют москвичи...

Всех приветствую!) Так уж получилось что сколько езжу на 80ке столько и подбешивает скорость работы эстонских дворников... При этом, летом ещё куда нешло, терпимо, а вот зимой пока машина холодная, вообще долгая история когда они разойдутся, а если лежит добрый слой снега, то они трогаются и всё, открывай дверь помогай... При этом трапеция в прекрасном состоянии, всё смазано и втулки поменяны. Задолбала эта отсылка к одноимённой теме по стеклоподъёмникам.. Начал искать инфу о исправлении данного косяка, почему косяка? Да просто Ипонцы сэкономили на меди в обмотках ротора.. (Мой ротор) В поиске выяснилось что это беда достаточно распространённая... Один человек разобрав подобный моторчик от праворукой Тойоты Калдины, заметил что там куда толще и больше обмоточной проволки и воткнув себе в 80ку этот калдиновский ротор с сщёточным узлом, офигел как заработали дворники, ссыль на его тему- https://www.drive2.ru/l/562915045000872811/ Вобщем люди ездят и терпят, перебирают смазывают, вроде чуть лучше становится, но всё равно не так как хотелось бы. Вроде оно ездит и работает, не встаёт на ходу и ладно, терпим.(прям как со стеклоподъёмниками) Пошукав кучку тем, выяснил что подходит без переделок от праворукой Короллы в 100м кузове, только одна нижняя опора не сходится, она чуть оттопырина в сторону. Ну думаю попробовать этот вариант поставить, по логике там длинна дворников и поводков длинее, по идее и мотор должен быть мощнее (с правильной обмоткой) Приехал на разборку, там неоказалось Короловских японских денсовских праворульных моторчиков, но был от европейки а именно Английской праворукой Королы, а тут внимание! Он чуть другой, по установочной конфигурации такой же, на моторе написано сделано в Испании, а вот фишка другой формы но те же 5 пинов, (обрезок с фишкой прилагался) говорят что легко перепиновывается и всё работает. Беру его и иду сразу ставить. Механически всё встало, даже конус на приводном рычаге сошолся а вот резьба на гайке другая, гайку также дали, сказав что от денсовского мотор-редуктора не пойдёт по резьбе. По электрике с тестером и пробой, выяснил какие куда пины, пины фишки абсолютно идентичны ничего резать ненужно, просто корпус фишки меняется и распиновывается по новой. Было Стало Как и говорилось одна опора несошлась, да и пофиг, оно и на 3х прекрасно держится и работает, (при желании можно заморочиться и уголочек с резьбой приколходить под 4ю опору). Почему англичане ставили себе испанские моторчики, большой вопрос. Возможно, им что-то не понравилось в денсовском оригинале. В обрезке фишки с Английской Короллы заметил более толстые провода питания, нежели на наших. Сразу видно где сэкономили а где нет. По скорости работы (даже на наших родных тонюсеньких проводах), это огонь! Быстро и без намёка на притормаживание, несмотря на увеличенные в длинну дворники. На быстрой скорости очень непривычно как дворники летают.. Вобщем проблема решилась наилучшим образом! Я доволен! Может темка кому пригодится, кого достали Эстонские дворники, благо есть практически безболезненное решение! Возможно и с денсовским мотор-редуктором от 100й Королы, тоже будет лучше и быстрее нашего работать, но это нужно экспериментировать именно с ней. Или хотя бы открыть у неё моторчик, посмотреть на обмотки, сэкономили на них или нет. Всем добра!

Фары моего Лексуса стали иметь слишком непрезентабельный вид. Стекла стали мутные с трещинами. Китайская магия работает только неделю и потом надо снова колдовать. Интенсивность света из-за этого тоже стала плохая. В общем решил я кардинально заняться головным светом Лексуса. Купил Koito bi-LED модули DM008. Вот тут о них подробно рассказал f0x-spb https://www.drive2.ru/o/b/464918872152080445 Купил новое стекло на левую фару, а правую купил целиком новую, так как у моей был корпус сломан и не было смысла ее ремонтировать. И принялся за работу. Для разбора фар собрал не хитрый прибор. Фара в нем за 20 минут нагревается до температуры, при которой стекло легко отделяется от корпуса без применения каких либо инструментов, главное не забыть болтики по кругу фиксирующие открутить. После снятия стекла извлекаю с корпуса блок системы AFS и разбираю его Модуль Koito чуть больше размерами, чем родная ксеноновая линза и имеет совсем другую установочную рамку. Поэтому разбираю его и используя три рамки — штатную, модуля koito и купленную типо переходную (но которая совсем не подходит почему-то) с помощью болгарки и сварки делаю рамку нужного формата. Так как устанавливаемый модуль больше штатного по размерам, приходится немного доработать рамку блока AFS. Теперь можно собрать блоки. Немного поколдовал с блендами. Для их закрепления понадобились родные от лэд модулей, в них сделал отверстия для фиксаторов штатных бленд. Так как блок розжига ксенона является одновременно крышкой фары, а курочить рабочий модуль ради крышки не хотелось, я решил на чпу выточить новую крышку, даже чертеж сделал. Но в один момент глаз упал на нижнюю крышку фары. Примерил ее, она один в один подходит. Одна крышка у меня была со старой фары, вторую купил. Подобрал разьем папа-мама от Тойоты какой-то, перепиновал жгут фары. Получилось как заводская сборка. Собрал фары. Вот так светили фары до ремонта Ближний Дальний А это результат ремонта Ближний Дальний Вроде неплохо получилось.

Обещал написать о поездке по трассе Mille Miglia или как мы проехали 1000 миль за 5 дней. Когда в феврале с итальянским товарищем за бокалом вина мы ударили по рукам, я думать не думал что последний месяц перед поездкой будет таким нервным. Скажу больше, казалось, что самой поездки не будет. Перед поездкой пришлось оперативно получить права на тяжелый прицеп (до 3500 кг),научиться им пользоваться и разумно арендовать. Прицеп позволял оперативно доехать до места старта и иметь возможность самостоятельной эвакуации Тойоты в случае неисправности. Правда оказалось, что мой VW Touran может тащить только 1800 кг, тогда как пустой прицеп весил уже 650 кг. Езда получилась очень осторожная, с мыслями о нормальном тягаче. К перевесу добавилась ширина прицепа 254 см, что не кажется чем-то особым пока не выбираешь ряд объезда на автобане (в легковом ряду с ограничением 2,3 метра делать нечего) или заезжаешь на горную дорогу, где особый бонус встретить пригородный автобус. В общем первая моя поездка с прицепом после получения прав была сразу на место старта (600 км со скоростью 80 км/ч) и я провел ее в мокром от волнения состоянии. Помимо ЗИПа и обычной подготовки машины, я зарядил аккумуляторы (им уже 7 лет; посмотрел на зарядное и решил взять с собой), убрал задние сиденья и сшил тент, закрывающий заднюю часть кузова - времени на вырезание отверстий под задние сиденья не осталось. Кстати, швейная машинка с шагающей лапкой и немного практики - очень полезные вещи для подготовки путешествий. Тент багажного отдела не подвел, не шумел, во время дождя не давал намокнуть содержимому и самое главное позволял на коротких остановках не беспокоиться за сохранность сумок - закрыл двери на ключ и пошел по делам. Без такого тента ехать в путешествие без крыши совершенно не удобно. Кстати о тентах. Я взял, помимо багажного еще три тента. Легкий от солнца (его сшил раньше, он немного подшумливал от встречных фур, но с ежедневной подтяжкой доехал до финиша и был нашим ежедневным тентом для 40 градусной жары, когда без тента ехать невозможно); дождевой (старый оригинальный тент, обрезанный с боков, идеален для дождя - при закрытых передних окнах защищает даже задних пассажиров, что говорить о поездке вдвоем. Одевали один раз в горах, когда пошел дождь); и чехол для стоянки (его одевали на ночные стоянки или когда нужно было оставить машину надолго. Вдвоем мы приноровились одевать и снимать его за 4 минуты). Вообще без тента мы проехали совсем немного, в горах, где уже не было солнца, но еще не было дождя. Подготовка была приятными хлопотами на фоне задачи с тормозами. Сначала я поставил новые передние барабаны и полностью перебрал тормоза на всех колесах (очистка, смазка). Несмотря на новые детали после реставрации, оказалось, что и пружины и сами колодки стоят не по букварю. Также колодки на заднем правом колесе были замаслены (семь лет назад после реставрации заехал на сервис, ребята поменяли сальник заднего моста и сказали, что он подтекал). Я подумал, что текущее состояние это последствие старой протечки, очистил все колодки, на всякий случай разобрал/почистил/ собрал цилиндры на этом колесе. Как позже оказалось, это колесо меня подвело в поездке, цилиндр начал подтекать и тормозил я в конце поездки только тремя колесами. Далее я начал регулировать колеса и тут возникли все прекрасные пляски с регулировкой барабанных тормозов. Я помню сколько слов мне написали мудрые люди на форуме о переходе на дисковые тормоза, я упирался как мог и сейчас, после поездки, могу честно признать, что барабанные тормоза это очень много проблем. Думаю даже для реставрации оригинальные передние дисковые тормоза это благо (в 1979 году они были уже и в Америке и в Японии). Именно с регулировкой было непросто. Регулировал я много и долго, об этом отдельно напишу. Сейчас по итогам поездки понятно, что на регулировку наложилась другая проблема - остаточное давление в системе, которое в случайном режиме возникало после нажатия на тормоз, в итоге прижатые цилиндры, перегрев передних барабанов и вынужденная остановка. Короткая история. Прямо перед поездкой я решил сделать репетицию, пригласил семейную пару и мы вчетвером поехали на уик-энд на пикник, жалкие 350 км. Как это красиво начиналось, но через 100 км тормоза вдруг стали колом и жутко перегрелись. Встали в сторонке, на мне лица нет, отпустил цилиндры регулировкой - но даже в самом крайнем положении барабаны не растормаживаются. Через 40 минут вроде остыли и ослабились - вынужден был всю поездку ехать только тормозя двигателем. В гараже снова все разобрал, пересмотрел, отрегулировал и вот с замиранием сердца пришло время выезжать на трассу Mille Miglia. Как оказалось проблема не исчезла, а только притаилась. Возвращаюсь к поездке. Мы решили встретиться в Selva Val Gardena, где живет мой товарищ. Это регион Южный Тироль, принадлежащий Италии. Формально не на пути основного пути гонки, но удобно для встречи. Мы разложили путь на 6 дней, каждый день около 300 км, стартуем с утра, каждый ведет машину 2 часа, затем меняемся, используем только местные дороги, живем в Agriturismo (это такие мини гостиницы без звезд, с очень разумной ценой, обычно только с домашним завтраком, на месте или рядом с производством вина или чего-то сельхоз-приятного). Резервировали каждый раз гибко. Когда понимали график, то на обеде мы обзванивали места с Google map и всегда находили место. Эта часть удалась, мы были в классных местах, на исторической машине мы заезжали в центр городков и к Италии вопросов не было. Пока загружал машину на прицеп (6 утра; все непросто, проснулся в 5 утра поехал в арендную контору за прицепом; он такой большой, что с ним в город не заедешь; потом в гараж на загрузку) обнаружил, что стартер стал еле прокручивать мотор, я думаю, ну конечно, я же заряжал, екнуло, но завелся и заехал. Про дорогу уже писал, жесть, машине тяжело, пробки, подъемы, дороги, сужения, дебилы на парковках занимают места для машин с прицепами и далее горные дороги. Скажу что последние 15 км ни один итальянец не захотел меня обогнать, даже близко не подъезжал, видимо было видно, что 50 км/ч на такой дороге для моего «поезда» это максимум. Первая ночь в Южном Тироле, VW Touran с прицепом оставили на парковке перед маленьким стадионом, предварительно посоветовались с полицией и попросили друга друга присматривать. Волнение перед поездкой (эти барабанные тормоза, ххххх) не помешало выспаться. Встретились у машины, выработали механизм скатывания стояночного чехла, подключили батарею (я выше писал что сделал замок на капот, на стоянке всегда отрубал батарею), проверили жидкости, сняли башмак с колеса, загрузили сумки, одели легкий тент от солнца и поехали. Товарища я посадил первым, дороги для него родные, легче приспособиться к машине. Направление озеро Garda, объезд по берегу, Verona и ночевка около Ferrara. С середины озера мы уже должны быть на трассе Mille Miglia. Километров через 50 после начала пути в небольшом туннеле чувствую предательский запах колодок, даже на пассажирском чую что передний мост начинает как бы скакать, прошу нажать на тормоз и правда, хода педали нет, выезжаем и сразу встаем где-то в промзоне. Тормоза раскаленные, машина вообще не катится, на улице хорошо за +35, хочу всех убить. Даже не стал лезть, знаю, что регулировать бесполезно. Подождали 15 минут, попробовали, вроде катается, решили поехать. Далее было много красивых мест, но при выезде с Garda опять запах и снова машина торчком. Надо сказать, что я до этого перечитал много по этой теме, зажим барабанных тормозов случается достаточно часто. Тут следующие причины: неправильная регулировка педали; неправильная регулировка штока вакуумника (зазор штока вакуумника и главного цилиндра 0,2-0,5 мм, если шток давит, то не отпускают тормоза), механическое заедание штока от педали к вакуумника (иногда там изгиб и шток заедает); неисправность главного тормозного (манжеты или механическое зажатие, редукционный клапан) и далее разбухшие резиновые трубки тормозов (в одну сторону идёт, обратно не сбрасывает). Один из вариантов проверки первых трех причин это ослабление четырех гаек главного цилиндра и проверка заедания колеса. Последнее логично, но это я прочитал в конце поездки. В общем ни о каком переборе вариантов при такой температуре и речи быть не могло. Встали как обычно посередине пригорода, жарко и грустно, сколько ждать при такой температуре не понятно. Тормоз торчком, колеса раскалены, накат машины ноль. Я со злости сел и несколько раз сильно нажал на тормоз, может раз 10, попробовал покатать автомобиль и он укатился в конец площадки. Товарищ мой в этот момент слушал и говорит, звук полностью и резко нажатой педали тормоза меняется именно в районе вакуумника. Попробовали и правда, при резком нажатии как бы тихий щелчок, а если чуть нажимать его нет. Забегая вперед, мы доехали всю трассу до конца без перегрева, кроме одного случая, когда я слегка нажал и мы вынуждены были съехать в сторону на минуту. Проехали вдоль реки Po (По), проехали Ferrara и остановились в прекрасном Агритуризмо, перед этом поев в сельском ресторане до которого звиздюхали полчаса (свет у BJ43 ночью не фонтан). 378 км, время в пути 6:38, обед на озере Garda и куча нервов. Процесс пошел, неужели мы нашли решение по тормозам? А еще чувствуется синхронизатор на второй передаче, точно не зря я купил новую коробку от FJ40 и уже переставил туда первичный вал от BJ4, буду в будущем ставить новую коробку. Второй день нам надо проехать в Imola с трассой Формулы 1, а затем ехать вдоль побережья от Gatteo a Mare до San Bernedetto. Жара, куча отдыхающих, Rimini убил все чувства пробками, проехали 300 круговых движений, пообедали в ресторане, где я был первый раз в 1996 году, настоящая Emilia–Romagna. На будущее Rimini лучше объезжать подальше. По дороге подкинул приключений кузов. Стойка soft top около водителя отошла от направляющей трубки и стала жутко стучать, бесит. Ремонт был простым, взяли веревку из ЗИПа и крепко затянули, до конца поездки ни звука из этого места не было. Убитые в хлам (первый раз не хотелось вести машину), доехали до Агритуризмо около Monteprandone. Поехали ужинать в городок, на улице все прохожие завидовали машине, в ресторане хозяин пришел к столику и 15 минут говорил какая крутая у нас машине (это при том, что мы поставили ее минутах в 5 ходьбы от ресторана, одно слово маленький город). Время в пути 6:26, еще 337 км, всего 715 км с начала. Тормоза не донимали, следили чтобы тормоз нажимать резко и полностью «со звуком щелчка». Молились техническому ангелу. Третий день, двигаемся от моря вглубь континента, по направлению к Lazio. Цель проехать Lago di Balseno и добраться до Saturnia. Тут мы немного сошли с трассы Mille Miglia, чтобы не переться в Рим. Зато в Saturnia один из старых Римских источников, льется река горячей воды. Чтобы не тратить деньги решаем остановиться опять в полях, а в источнике купаться не в дорогой гостинице, а в бесплатной версии для всех (если не считать парковки). По подсказке друга мы не купались со всеми около дома на водопаде, а поднялись выше и с местными посидели в русле реки до водопада. Невероятно приятно и просто. Ужин в мини отеле очень красивый. Время дня 5:35, 299 км, всего 1014 км. Проехали уже 630 миль, половину из 1000 миль прошли, борьба с тормозами пока в нашу пользу. Четвертый день, маленькая заправка на одну колонку с оператором на мотороллере. После заправки мотор не заводится, аккумуляторы умерли, оба! Пытаемся с разгона, ноль. Беру зарядку (держал в руках, хорошо что взял), парень дал удлинитель, предложил воды и сказал, где хозяйственный, это хорошо в сторону от трассы. В хозяйственном аккумулятор с другой полярностью, ничего развернули один аккумулятор, один провод перенес от рамы на новое место, соединительный провод слишком короткий, купили провода для зарядки и клеммы, из них собрали провод. На улице температура ближе к сорока, работаем во дворе магазины, вокруг ходят фанаты Тойоты и говорят - мы будем вам мешать, но какая хорошая машина Все собрали, едем через Montalcino , Toscana, красивейшую Sienna, объезжаем Florence и выпадаем из графика, нам нужно успеть на ужин в местечко где делают настоящий Aceto di Balsamico (15 и 20 лет выдержки), на холмах около Modena. Решаем ехать по автобану (очень не хотелось), на трассе я нежно нажимаю на тормоз и мы оба понимаем что тормоза опять перегреты, остановка, а потом 100 км на автобане. Это кошмар, жара, фуры обходят тебя, в туннеле ты слышишь каждую гайку в фуре за тобой и вдыхаешь дизель от фур впереди. А еще фобия, что в туннеле опять закосячат тормоза, а туннели подряд и по 2-3 километра, а фуры еще норовят обгонять на 80 км/ч. Мы эти километры наверное на всю жизнь запомнили, как и пробку и нервные легковушки и жару жару жару. Автобан не для нас, совсем. В пути 6:24, еще 323 километра, всего 1337 километров. Поужинали и упали в изнеможении. Пятый день. Должны заехать в Maranello в музей Феррари, проехать по лучшим городам Emilia Romania, пообедать в Parma, побывать в музее Mille Miglia в Brescia (тут гонка начинается и заканчивается) и поехать в сторону винного региона Valpolicella (справа от озера Garda). Начало прекрасное, дорога в горах закрыта на асфальтирование, по совету уезжаем просто на полном приводе через холмы без дороги по направлению выезда. Это было красиво! Жара в дороге жесть, крем от солнца - пятидесятка, выдерживает пару часов и снова нужно мазаться. В термопакет закидываем бутылки с водой и пакеты со льдом из магазина. Развлекаемся тем, что льдышки засовываем друг другу за шиворот. В Маранелло около музея Феррари какой-то владелец Астон Мартина идет к нам и говорит комплименты на французском, хвалит машину в горах. Обед в Парме. Музей Mille Miglia для нас это квинтэссенция поездки. Здесь официальное начало и окончание гонки. Очень красивые машины. Тут приходит понимание, что машины в 1927 году были другие, эта гонка всегда была очень серьезной задачей, даже сейчас половина гонки (мы не ехали на время) занята техническими вопросами, люди участвующие в гонке даже на дорогих машинах и при техничках - весь день едут без кондиционеров, без усилителей руля, с барабанными тормозами и посвящают себя танцу со своей машиной, поиску с ней языка и преодолению трассы. За внешним лоском скрывается большая любовь к технике вообще и к своей машине в частности. Напомню про среднюю скорость 150 км, которую я, проехав трассу, даже в условиях ее перекрытия в 1955 году, не могу вообще представить. Мы были рады оказаться в этом месте. Ночуем в Sant Ambrogio. Итоги дня: время 4:56 часов езды, 219 км, всего 1556 км пути. Мы фактически сделали 1000 миль! Усталость уже не скрыть. Вечером за ужином с трудом разговариваем, спать, скорее спать. Шестой день. Оставили себе перевалы на последний день. Погода портится, рядом дожди. По мере подъема выше температура падает до 15 градусов и ниже. Обедаем на перевале. Впереди несколько перевалов по 2000 метров. Высота чувствуется, дизель дымит и едет еще флегматичнее (возможно ли?). Вниз только на передачах, тормоз только резко «со звуком щелчка» один два раза за спуск, стал подтекать задний правый цилиндр. На одном из спусков встречаю лису, она переходит дорогу, я боюсь ее сбить, торможу в пол, передние колеса внизу не тормозят, заднее правое не тормозит, левое уже дымит и блокируется. Как мы ее не сбили не знаю. Пошел дождь, надо быстро одевать большой тент, у моего товарища от непривычки замерзли пальцы, я бегаю за двоих, включаю ему печку на полную. Едем дальше, опять солнце и опять горы. Этот кусок вне трассы Mille Miglia, но очень хорош (еще бы с передними дисковыми тормозами). Итак, время в пути 5:28, 273 км, всего 1829 км. Ресторан, все болит (я был в этот день большую часть водителем), разговор идет с болезненными смешками, эмоции и усталость захлестывают, мы доехали и сделали это. Спать спать. Следующий день 5 утра, загрузка, дорога обратно, разгрузка Тойоты в гараже, возврат прицепа (как же кайфно ехать с пустым прицепом, почему мне он раньше казался большим, собираю все пробки по дороге), возвращаюсь на машине в город, меня просто нет. Итоги. Я ожидал легкой поездки. Получил много общения с машиной, нетуристическую Италию, новые места и интересных людей. По машине: тормоза, аккумуляторы (вообще после 5 лет лучше менять превентивно), регулировка форсунок, коробка (чтобы не раздражал синхронизатор на второй), просится комплект передних сидений для поездок (убивать родные не очень, идеально иметь два комплекта, по жаре на кожзаме не очень, лучше ткань как в оригинальной комплектации зебра), ремонт стойки soft top, на будущее вентилятор в салон, апдейт тента багажника (чтобы стояли задние кресла), усиление легкого тента (чтобы крепился за поперечину soft top и не шлепал от фур). В следующий раз, выпивая с друзьями, буду осторожнее стучать по рукам на тему поездок Небольшое видео о поездке Уже пришел задел для работы по тормозам (задние тормозные цилиндры, передние шланги и инструмент для регулировки штока вакуумника).

Освежил старичка.

Снова возвращаюсь в этот раздел )

Добавили черного на кузов по заводской схеме

По прошествии трех лет владения ТЛК100 у нее заржавела и заклинила крестовина рулевого вала. Вот уже скоро будет как три года я езжу на LX570. И чтобы бы вы думали? Да, у него также заржавела крестовина на рулевом валу. Обнаруживается это очень легко — руль становится все тяжелей и тяжелей, а потом и вовсе начинает крутиться рывками. Сразу начинаешь думать что что-то с насосом ГУР или рулевой рейкой, а по факту все намного проще Стабильность тойоты во всей красе. 😁 Для 100ки я тогда купил просто бэушный вал в хорошем состоянии и поменял. На Lexus решил поменять просто крестовину. Номер ее тут на Драйве попался в каком-то бж — Toyo ST1639. Достаточно распространенная деталька и применяется на куче разных авто. На удивление вал снимается с машины достаточно легко- к нему отличный доступ из под арки колеса. Процесс замены крестовины тоже легкий- одну снял, другую поставил и накернил. Крестовину смазал синим мобил 222 и после установки вала на машину, снаружи крестовину тоже смазкой обмазал- оборотов там нет, так что смазка не разлетится, но воде уже во внутрь будет сложнее попасть. Все, руль теперь снова крутиться легко и без рывков.

Это для нижних шаровых Toyota 43345-09015 А это верх Toyota 43324-69085

не ломай машину - оставь фуллтайм ибо потом пожалеешь - игра не стоит свеч

Есть еще порох в порохвницах! 1990г.в. дизель 2L

В тему гор

Был таким... Потом получил 35е колеса, сменил шнорк и получил броню от Line-Х.

Сейчас произошёл аналогичный случай: На СТО, после замены задних амортизаторов на приборке загорелась гирлянда во главе с аккумом. На аккумуляторах напряжение 13-15В, плавало в зависимости от оборотов. Сняли гену, заподозрив её в нехорошей работе. В ремонте, на стенде гена выдала честные 14,4В. Поменяли подшипники (они шумели), ну раз уж гена снята и поставили её на машину. Завели. Гирлянда исчезла, на аккумах 14,4 В. Но, "недолго музыка играла, недолго фраер танцевал", на следующий день история с гирляндой повторилась. На аккумах напруга доходила до 16,5 В. Штатный электрик почистил земляные контакты на аккумах и кузове, заменил один земляной провод...и ничего не изменилось. Забрав машину из ремонта занялся ею сам. В итоге обнаружил, что от аккума на гену, в сигнальном проводе сопротивление 50 Ом. Разобрал чёрную коробочку, что висит на доп.аккумуляторе и обнаружил зелёные окислившиеся контакты. Всё вычистил, промазал жидкостью для улучшения контакта (сосед дал, название не помню) собрал, проверил сопротивление от аккума до гены по сигнальному проводу - 0,01 Ом. Завёлся, все ошибки исчезли. Может кому поможет...

Возможно будет полезно. При замене аккумулятора или просто при скидывании клемм происходит сброс параметра центрального положения руля. Если после подачи питания совершить короткую поездку и заглушить машину с вывернутым рулем, то в следующую поездку при положении руля прямо вы получите самопроизвольное срабатывание противозаносной системы и вскоре всю гирлянду на приборке с ошибкой VSC. Для адаптации "руля" необходимо при подаче питания и первой же поездке проехать ТОЛЬКО прямо не менее 5 секунд со скоростью не менее 35 км ч . , остановиться и заглушить машину с положением руля движение прямо. Теперь ваш "руль" знает где "прямо". Эту процедуру лучше делать каждый раз при обесточивании авто даже на 5-10 секунд. После адаптации у тех кто давно ее не делал но ремонтировал подвески и катался на правку сход-развал и т.д. даже лучше система чувствует занос, видимо сказывается правильная установка нуля по рулю! Пользуйтесь братцы и сестры! ЗЫ очень много тем про самопроизвольное срабатывание абс и тд, люди меняют датчики, ступицы, но не забывайте юстировать РУЛЬ!

Тоже думаю поделюсь своим , второй год собираю , 3 года смотрел на него как он гуляет по рукам знакомых....

В других разделах есть такая тема, а владельцы платформы 200 что-то не делятся фотографиями своих красавцев. Надо исправлять это дело.

Немного отчитаюсь. После замены обкаточного масла через первую тысячу км, я писал, что снова залил минералку и продолжал катать пока тепло. Дифф продолжал притираться, постепенно возвращались люфты в трансмиссии. С приходом холодов, заменил масло на синтетику. Поведение авто немного поменялось, как и писали первопроходцы, на минералке блокирование при активном педалировании происходит немного жёстче и резче. А при смене на синтетику появляется больше гибкости в этом управлении. Зимняя езда по серпантину со снежно-соленой кашей под колесами, чередующейся снежным накатом, асфальтом и гололёдом привратилась в удовольствие. Дозированием тяги легко определяется момент, при котором авто едет как по рельсам, что по прямой, что на виражах. У меня в ЗМ тоже торсен стоит. Так, если специально провоцировать и давить педель газа безмерно на скользком покрытии, проявляется некоторая заднеприводность. Но всё очень прогнозируемо. В общем я ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН работой двух торсенов в трансмиссии сотки. Если, кто ещё сомневается - КАТЕГОРИЧЕСКИ СОВЕТУЮ

Короче... я сегодня набрался сил и разобрал редукторы дотяжки и там белая смазка битком. Я ее всю смыл обезжиривателем разобрав всё предварительно. Купил смазку от вмпавто для суппортов намазал тонким слоем на червяк и немного на шестеренку буквально пол капельки. И вуаля всё работает ничего не примерзает. Так что проблема решена. Вообще нужно перед установкой сами замки промыть в бензине или в керосине как советовал наш товарищ и редуктора разобрать промыть и смалать морозостойкой смазкой и будет тебе счастье. Пользуйтесь кому полезно.

Принимайте

а щупом уровень проверял ?

Чуть дополню про кузовню. Нашел новое заднее крыло левое и новый лонжерон. Крыло переварили а лонжероны и телевизор отдал в полимерку. Там их отпесочили и запекли в цинкогрунт. напылили герметик по низу телевизора и на колёсные арки ну и покрасили в песочный цвет собрал подкапотку и завёл спустя полтора года Также были заменены подушки кузова вместе с болтами и втулками. Переделанна хлопушка от лексуса под родную калитку. Заменены все двери.

1. На бензинке было просто сделано ТО: свечи, провода высоковольтные, проверка клапанов (они были в норме абсолютно на 250 т.км.), цепь в норме, форсунки промыты и все фильтра есстественно. а насос ешё поменял топливный. 2. На дизеле работы больше. Он был контрактный, поэтому я его с братишкой полностью (это значит до последней гаечки) разобрал, поставил новые вкладыши, кольца, клапана и шлифанул голову и блок (как сейчас помню на 5 соток итого), новую прокладку под новый зазор. ТНВД отдал Дизельмастеру Потом дополнительно отрегулировал ТНВД по @VADUS. И всё поехало с малым расходом и прекрасной тягой с самых низов до 3800 об. Вывод: - ХДТ механика с места разгоняется шустрее чем ФЗ инжектор автомат. - Оба движка легко выходят на скорость 150 км/ч. - Далее у ФЗ ещё есть запас, но это ещё и заслуга АКПП с меньшей передаткой на 4 скорости. - В целом оба движка достойны. На дизелях откатал лет 15. Люблю их, но из-за высоких цен на солярку и постоянных холодных зим (за - 35) перешёл на бензинку (опять взял бензин автомат). - 1ФЗ-ФЕ так же как и @Руслан Костоев называю бензодизелем за его одинаковую паровозную спокойную тягу на всех оборотах. Да, чтобы сразу снять вопросы: ГП были у обоих 4.1; подвеска сток; резина 285х75х16 (БФГ МТ2)

Поделюсь своими фото.

Понимаю,тема довольно избитая,но как вижу актуальная ... Столкнулся в очередной раз со своим уставшим родным ещё радиатором на 22R моторе. Прикинул что пайка уже на долго не поможет,несколько лет назад полностью его разбирал и пропаивал,была коррозия,годы... В связи с ценами на оригинал,отсутствием живого б/у,дерьмового качества китайских заменителей... Короче приспособил пекаровский радиатор для уаза,он цельносварной двухрядный из алюминия,бачки тоже. По размеру практически как родной,подходит в рамку телевизора идеально,на родном радиаторе срезал боковые стальные рамки с креплениями и используя их как проставки закрепил донора,чтобы в случае заводского брака у магазина не было претензий.Точно по такой же схеме закрепил родной диффузор,так как уазорадиатор чутка ниже оригинала по высоте диффузор немного доработал под патрубки. Вполне рабочая схема. Думаю что и на L серию моторов тоже прокатит,только с патрубками чуть больше заморочиться придется.

Всём привет, отписываюсь. Заказал я резинки направляющие стёкол задние от Сузуки Гранд Витара TX 92W длинный кузов. У Витары заднее стекло шире чем наше на 10 см, с тем учётом и брал что буду их резать пополам и склеивать по середине. Почему так? Да все просто передние резинки себя показали просто замечательно, решил не испытывать судьбу. Клеил Космофеном держит хорошо, ну и усилил немного сам стык, кусочками тойже резинки направляющей стекла. Стекла бегают просто замечательно. Для себя вопрос с не открывающемися/ не закрывающемися стёклами решил.

Обновленный блок управления раздаткой 89533-60380 для актуатора 36410-60102 (200-й 2008 года бензин 4,7, UZJ200L-GNAEKW; EUROPE) Пришёл, поставили, все работает. Пусть останется здесь в анналах форума. Вдруг кому пригодится.

Было время))), катались в горы🤷🏻‍♂️

Легким движением ноги открывается багажник LX. Вот вроде бы все хорошо в LX, но есть мелочи, которые хочется устранить. Как начал эксплуатировать Лексус, в недоумение привел тот факт, что задняя дверь из салона отрывается кнопкой, закрывается ею из салона или же кнопкой на двери. Но вот открывать дверь внешней кнопкой не возможно, она только замок отщелкивает, а дверь уже надо рукой поднимать. Странное решение японских конструкторов. Но есть народные умельцы, которые решают эти проблемы. С подачки @Max100 нашел я в интернете фирму Autolifttech.net и купил контролер открытия задней двери. Ну и заодно с ним и сенсор для открытия двери ногой. Для интеграции блока в авто нужно подключить его к блоку кнопок в салоне, кнопке на задней двери и подать питание плюс и минус. красный тонкий проводок на блоке кнопок это то что нам нужно для подключения к салонной кнопке открытия двери. Для подключения к кнопке на задней двери тянуть провод нет необходимости, его можно найти тут же под панелью на разьеме блока коммутации. Синий обрезанный провод и есть то, что нам нужно. Обрезать его только не надо, а просто к нему подключится. Фото Max100. Питание берем тут же рядом. Я использовал уже висящий у меня предохранитель для видеорегистратора. Провода контролера уложил в оплетку, получилось как с завода, и закрепил его хомутиком. С контролером все. Теперь дверь багажника при нажатии на ней кнопки поднимается сама. Для установки фут сенсора пришлось прокладывать его проводку от панели до задней части авто. В комплекте шлейф полностью готовый, надо просто проложить и подключить. Проложил по порогу, рядом с родным жгутом проводки. А под панелью подключил плюс, минус и сигнал АСС ( нужен, чтобы Foot сенсор не срабатывал на ходу). Для прокладки в багажнике пришлось снять обшивку. Заодно сразу сделал шумку, раз разобрал все. Странно, но в лексусе шумка заводская так себе. Ну типа такая Сенсор ставится на бампер, поэтому шлейф вывел вниз через заглушку резиновую в полу. Сначала хотел расплести ее, просунуть провод и обратно все собрать, но понял что это не реально, не повредив резину или провода. Поэтому сделал просто прокол, просунул провод и залил герметиком. Осталось подключить провод к кнопке двери. Не знаю почему такое решение, но почему то предполагалось тянуть провод с саму дверь и там подключаться. Я подумал — какой смысл, если этот провод находится тут же внизу в шлейфе? В общем раскрыл жгут проводки, нашел тонкий синий проводок. Их там два — один на открытие, второй на закрытие . Нам нужен первый. Подключился к нему и замотал обратно жгут проводки как было. Сам сенсор поставил на бампер по шаблону Все, можно проверять. Ну вот. Теперь зимою не надо будет, после катания на лыжах, кидать на землю снарягу, снимать перчатки и нащупывать на грязной двери — где там эта кнопка спряталась. И раз вспомнил про зиму. Поставил многим уже известный девайс — омыватель камеры заднего вида Описывать процесс установки нет смысла, про него много писали и инструкция есть подробная. Один момент, судя по тому, что на двери есть крепеж для шланга, японцы видимо думали про омыватель, но забыли его поставить.😃 Вот так работает камера На этом пока все- как говорится тюнинг закончить нельзя, можно просто сделать паузу.

Будет. радиатор от 100ки в раму не помещается . Диффузор от 100ки на радиатор от 105 ки не подоходит, а со 105м дифузором 2uz вентилятор не стыкуется . В итоге будет вот так У тебя коробка с раздаткой от GX ? Тогда надо будет заменить раздатку, поставить свою от 105 ки. Для этого понадобится переходная часть от коробки 100ки. В остальном нет проблем , если кронштейны мотора правильно на раме будут сделаны Ну а во всем остальном все будет зависеть от исполнителя - сможет и захочет, все будет красиво и от завода не отличишь.

1. Огни габаритные КАМАЗ. брал с матовой вставкой внутри, чтобы не светились точкамию. а именно полосой, встали в соты решетки как родные . 2. ГАИ давно не видел))). у нас камеры везде. 3.к ДХО - там все есть штатно и предохлик тоже. 4. У меня там был колхоз с фарами, я все вырезал и подключил по новой(мне не сложно, я шарю в этой теме) , фары у меня сейчас 4 линзы в каждой. 5. надпись "тойота" тоже светиться от габаритов. Такого плана https://aligid.ru/item/32994016962 - только с матовой вставкой внутри ...

Молдинги по еще более гуманной цене https://aliexpress.ru/item/1005006213017385.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.35.4a3e4aa6fSOukG&_ga=2.187780264.1487377677.1701019061-700610663.1618209661 Появилисть резинки на наши машины интересно качество https://aliexpress.ru/item/1005006023338140.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.17.4a3e4aa6fSOukG&_ga=2.187780264.1487377677.1701019061-700610663.1618209661&sku_id=12000035365961636

мой опыт показал, что мне комфортнее 35 колеса + 4 дюйма лифт. Но хватило бы и 33. Но я еду первой машиной всегда, я уверенее чувствую на 35.

ДВС всем! Принимайте в ряды...пересел с УАЗ Патриот. Пока что в тихом шоке...

да засрите смело полуавтоматом и зашлифуйте не будет там никаких напряжений и переходов и прочего. больше рассуждений. проволока 0.8 и вперде!

Всё! Победил! А было совсем просто! Старая сигнализация была врезана в линию датчика положения вала ТНВД. Контакт на теле отвалился. Ну вот уроды, половину машины перебрал.... Сигнал до эбу не доходил Всем большое и огромное спасибо!

Да потому что это просто универсальный австралийский продукт, который условно подходит на кучу авто и потому что российские манагеры его просто вписали в своих прайсах на 130 го. Вот и все. А вообще в усиленных демпферах нет никакой необходимости ни на каком авто. Надо правильно подвеску делать и демпфер вообще не понадобится.

Продолжим повествование. Принято волевое решение по съему крыльев для дальнейшей обработки — начинается очередной секс т.к. болты хоть и японские но против Русской инженерной мысли по изготовлению смеси против снега, льда, автомобилей и о обуви ничего не стоят В итоге крылья сняты при помощи ебухов чьей то матери набора инструментов — пасатижей, молотка и зубила… Вид открывается не очень… Крылышки хоть и ремонтировались но уставшие… Пьем чай думаем что делать с тем что видим, звоним друзьям и умным людям за советом . Советы есть но всё упирается в финансы… Поэтому из всех советов пользуемся одним : почистить, обработать и забить до момента появления средств ( что вряд ли ) ну или когда сдохнет или ишак или Имир… Думаю после обработки на мой век хватит.

Раньше по Сибири, Монголии катался, путешествовал. Теперь под Можайском пробую прорваться к лесу, хотя бы пособирать грибы 🙂

На заборе тоже написано.... Тот же манол - SCT Germany. Производится в Прибалтике. А из какого сырья вообще хз. Так что все эти байки с Ютуба оставьте при себе. Энеос - давний японский бренд. ПроизводИтся, конечно, может и в другом месте. Кикс - Корея от GS oil. Zic доверяю. Профикс - тоже старый японец, но не из дешёвых. А все эти "тояматоканава" имхо голимый маркетинг. Во все свои авто лил трансмиссионки исключительно от Neste - отличное масло и для северов само то. Брал в Иркутске у официалов. Но увы, теперь его нет, как и многих других достойных продуктов. Уж лучше на лукойле или Роснефти катать. По крайней мере не платишь за японское название якобы японского масла, сделанного где-нибудь в Обнинске.