ВалентинК

Спасибо @Eugene63 за номер кузова с 15 дисками. Сравнил модификации, менять не так уж много - щитки, колодки, возвратные пружины (по 3 штуки на колесе), чашки фиксирующих пружин, внезапно - рычаги колодок. Так же прикинул бюджет, 50% стоимости - собственно щитки (кожухи), цену взял с Дрома, там есть БУ в приличном состоянии (у меня уже такие есть, мне сильно проще). Цены на мелочь указана на родные запчасти, но возможно можно обойтись ремкомплектом для ручного тормоза 120го Прадо BJKIT008 (но это не точно!). Ну и стоимость дисков/суппортов - это кто что поставит (я считал суппорты NK, но, возможно, буду ставить Narichin, которые сильно дешевле). Можно в 2 раза дешевле и суппорты, и диски найти.

По нескольким причинам. Во-первых, есть родные (японские) новые (не БУ) щитки под 335 диски. Повезло, нашел, судя по слою пыли несколько лет лежали в частном гараже в Новосибирске. Во-вторых, при дальнейшей эксплуатации машины соответствие деталей vin-номеру существенно облегчает ремонт. Я уже потерял некоторую сумму заказав невозвратные детали по каталогу, которые по итогу не подошли (и были испорчены при попытке их все-таки приколхозить). В третьих, сами 335 диски дешевле, чем 312, на удивление. Ну и если поставить 335 диски - начнут подходить некоторые детали от 105ки, будет проще искать запчасти. Но пока в раздумьях, надо бюджет оценить, я только что потратил крупную сумму на кондиционер. Что-то делать надо, левый щиток прогнил насквозь, ручной тормоз не работает, и я перестал быть уверенным в машине, переживаю, что суппорт висит на гнилом куске металла.

У меня есть отдельный ВИН машины, с которой снимали мост, по нему бьются правый - 46503-60081 и левый - 46504-60041. Но, внезапно, тормозные диски стоят 312 мм (JAPANPARTS DP212С). Загадка от предыдущего хозяина. Вопрос: если переделывать на 16" (335 тормозные диски), встанет ли нормально на имеющийся мост (разгруженный лочный)? Не будет ли тормозной диск тереться об щиток? Нужно ли менять суппорты?

Даже фото этих щитков так просто не найти, но это они. Купить нереально, нашел единственный правый БУ в Чите. Мост разгруженный лочный, диски стоят 16", но щитки и тормоза какого-то хрена от 15". Машине 35 лет, постоянные сюрпризы от предыдущих хозяев. Вопрос: колодки ручника, которые бьются у меня по vin, не встали на 46504-60041 просто так. Видимо, еще комплект пружин и регулировочную втулку надо менять?

Прошу прощения, неправильный номер написал. 4650460041 И тот, и другой выдают 4650460041.

Помогите, пожалуйста, с каталожными номерами на щитки (они же пыльники) ручного тормоза на TLC80, дисковые тормоза. По vin-номеру не подходят. Автодок знает 2 номера нужных запчастей - 4650460070 и 4650460040 (и то, и другое - левые). Я попробовал оба - ни один не подходит. По посадочным местам встают как к себе домой, но после не встают на место ни колодки, ни диск (трется об щиток), ни суппорт (20% колодок за пределами диска). Я уже купил и 4650460070, и 4650460040 - ни один не подошел, и вообще они одинаковые практически (взаимозаменяемые). А номера щитков, которые у меня стоят, я не могу найти. У меня вот такие щитки: Что 4650460070, что 4650460040 вот такие:

Специально прислушался, нет, у меня ничего не шипит при включении. Единственное звуковое сопровождение включение компрессора - снижение оборотов двигателя.

Да, конечно. Называется на ОЗОН как на скриншоте ниже. Сейчас стоит в районе 6 т.р. Подходит как родной. У этого же продавца можно купить шкив любой формы фирмы Krauf. Производитель по отзывам так себе, но шкив испортить сложно. Найти шкив с нужной канавкой БУ оказалось очень непросто в Москве, и вряд ли будет выигрыш по деньгам.

Спасибо! Я сделал обе операции. При снятии патрубка слива конденсата из носика слива вода потекла. После рассверливания отверстия в моторном щите патрубок опустился на ~5 мм, это прилично, точно карман с водой был. Отверстие законопатил герметиком. Купил балон дезодоранта для обуви Salton, снял салонный фильтр (у меня установлен "самодельный"), весь балон запшикал через забор воздуха в режиме циркуляции и через внешний заборник в режиме забора воздуха, прогнал минут 20 через радиаторы испарителя и печки. Результат: запах затхлой воды исчез, через 2 дня запах дезоторанта тоже исчез. При запуске ~ через час после глушения первые 10 секунд идет теплый слегка влажный воздух без запаха. В процессе выяснил, что у меня сильно греется вентилятор печки на максимальном режиме. Разобрал вентилятор, офигел от увиденного (щеточный двигатель на втулках!), очистил от угольной пыли, втулки смазал литолом. Ротор был настолько горячий, что в руках держать было невозможно, обжигал. Собрал, работает, буду наблюдать. Если что - разбирается и обслуживается очень-очень просто и интуитивно понятно: открутить 1 гайку, снять крыльчатку, открутить 2 болта под ней, снять крышку, снять щетки с контактной группой, никаких стопорных колечек, ротор просто вынимается, главное в процессе шайбы не потерять (они там на каждом соединении).

Товарищи, у меня все получилось! Краткий отчет: Что имеем на старте: TLC80, шасси 1990 г. выпуска (дорестайл), левый руль. Корпус новый, VX, переделан из праворульного корпуса. Элементы кондиционера не установлены, но все крепежные места присутствуют. Комплект кондиционера, доставшийся в наследство: Кронштейн с роликом (рестайл) б/у, Компрессор (рестайл) б/у., Несколько фитингов и трубка от испарителя к компрессору б/у в плохом состоянии, Испаритель б/у в неясном состоянии со всей электроникой, Радиатор новый (рестайл), Фильтр-осушитель Nissens 95065 новый, Проложенная электрика для кондиционера (как выяснилось с ней все ОК). В процессе от стартового комплекта взят только кронштейн без ролика, крышку компрессора, корпус испарителя и радиатор. Остальное – металлолом, а фильтр-осушитель не подошел по ключам. Последовательность действий: - нашел тут на форуме шкив с «паразиткой» дорест в хорошем состоянии, в итоге взял с него только паразитку, установил на свой шкив; - установил на место радиатор в автосервисе; - установил кронштейн, ролик и компрессор. Убедился, что не подходят (несоосность со шкивом); - нашел тут на форуме кронштейн с роликом от HD-T в хорошем состоянии (отдельно ролик на Дроме купить оказалось дороже), использовал только ролик, потому что внезапно не подошел кронштейн (хотя везде написано что они идентичные, но есть разница в сантиметр по верхним посадочным отверстиям под компрессор). - очень долго искал компрессор, цены от 10 до 25 тыс. руб. за БУ, либо брать китайский. В итоге на Drive2 в комментариях к одной из тем увидел, что подходят компрессоры от легковых тойот того времени, а их полно за копейки продается, стоимость от 1,5 тыс. руб., нашел приличный в Москве за 2,6 тыс. руб. от Toyota Carina, № по каталогу Toyota 88320-2B300. Поменял крышку и шкив, встал как родной (шкив купил новый фирмы Krauf на Озоне). В процессе разбирательства с компрессором выяснил, что имеющийся в наличии проржавел настолько, что у него вместо феродо одна ржавчина, и шкив намертво приржавел к валу. Продавать металлолом стыдно, отправил на свалку. - нашел во Владивостоке полный комплект трубок для правого руля в хорошем состоянии за 4,5 тыс. руб. Взял только из-за фитингов, кронштейна осушителя и датчика давления, трубки все равно переделывать; - самостоятельно установил испаритель, для чего пришлось делать нештатные дырки в моторном щите (корпус-то праворульный). Использовал дрель, лобзик и ступенчатое сверло. В процессе установки выяснилось, что блок управления убитый, на счастье, в Москве на одной из разборок нашелся за 1,5 тыс. (лежал несколько лет, даже паутина внутри была, но рабочий, дождался меня). - после долгих переходов по ссылкам на «аналоги» выяснилось, что осушитель подходит от Нивы Урбан (кто б знал). Парт № 2124-8113010, он покороче, но ключи и диаметр идентичные. Вместе с трубками приехал в сервис ремонта автокондиционера, попросил собрать. Заранее прошу простить за шок от ценника, но это сервис в Москве, у нас цены такие, и 90% сервисов просто не берутся делать такую работу, у них попроще клиентов хватает. В процессе опрессовки выяснилось, что радиатор испарителя тоже гнилой (и, возможно, ТРВ). На счастье, в ЕвроАвто нашел и ТРВ, и радиатор испарителя в приличном состоянии, правда от правого руля, пришлось спилить ключ для корректной установки. В процессе повторной опрессовки выяснилось, что компрессор тоже подспускает. Тут же в сервисе провели работы по его ремонту и переуплотнению. Итог: все трубки заменены на шланги, кондиционер работает отлично, охлаждение за 10 секунд, до отключения компрессора – примерно 2 минуты. Есть запах затхлости после длительного простоя машины, вероятно, слишком высоко просверлил дырку в моторном щите под слив конденсата, не весь уходит. Не беда, исправимо. Итоговые затраты (не падайте, я сам их боюсь): Шкив: 4000 руб. Ролик: 5000 руб. Блок управления: 1500 Установка радиатора: 6000 руб. Компрессор: 2600 руб. Шкив компрессора: 6000 Радиатор испарителя: 3900 ТРВ: 600 Осушитель: 2600 Сборка с переделкой трубок на шланги и заправка – 38 000 руб. Доп работы: снятие и разборка испарителя, ремонт компрессора – 9000 руб. Болты, масло, резинки, ремень, разъемы, уплотнительная лента – около 4000. Доставка запчастей из регионов: около 7500. Итого бюджет: 90 700 руб. Срок общий: 53 дня. Из них работа сервисов: 5 дней Собственного времени: часов 30. Стоит ли оно того? Стоит. Без кондиционера машина некомфортна даже для кратковременной поездки по солнцу. Спасибо огромное за помощь по запчастям Владимиру из Барнаула, Евгению из Усинска и Дмитрию из Алакуртти. За советы и ответы на вопросы огромное спасибо всем участникам форума.

Спасибо за ответы. Я попробую без переваривания трубок. Сразу могу сказать - просто переставить ТРВ от левого руля на правый не получится. На испарителе есть алюминиевый ключ, не позволяющий так сделать (на левоворульном он чуть выше, на праворульном - ниже, первая фотка - левый руль, вторая - правый). Я посоветовался с кондиционерщиками, они сказали - для данной модели испарителя разницы нет. Ключ спилил, ТРВ поставил от левого руля, трубки соответственно тоже без переваривания. Сегодня собирают систему и тестируют, по результатам отпишусь.

Добрый день. Вопрос про радиатор испарителя. Для левого руля - номер 88501-60101, для правого руля - 88501-60111. Внешне они полностью идентичны, размер трубок входа и выхода идентичный. В чём разница? Можно ли просто заменить пробитый радиатор леворульного на радиатор праворульного?

Попробовал. В фишке датчика давления 2 контакта (и 2 провода), как и нарисовано. Фишка между левым аккумулятором и фарой. При замыкании контактов 12 вольт на компрессор приходит. Всем спасибо, решена проблема. Прошу прощения, это гугл-перевод инструкции. Инструкцию прикладываю (это инструкция по всей электрике в картинках для TLC80, может пригодится), конкретно переведенный кусок со стр. 169. 1996+Toyota+Land+Cruiser+EWD.pdf

Спасибо, направили на верный путь. Для будущих вопросов, из инструкции (гугл-перевод): "При включении выключателя зажигания ток от предохранителя измерителя проходит через двойной выключатель давления a/c к клемме 3 усилителя a/c. Если выключатель управления нагревателем включен, ток проходит от предохранителя fl нагревателя через предохранитель a.c. к клемме (b) 17 выключателя управления нагревателем. При включении a/c ток проходит от клеммы (b) 17 выключателя управления нагревателем к клемме (b) 6 → клемме 2 усилителя a/c, активируя усилитель a/c. Ток затем проходит от клеммы 7 усилителя a/c к клемме 4 реле температуры охлаждающей жидкости двигателя → клемма 3 → клемма 1 магнитной муфты a/c → заземление. Это заставляет компрессор запускаться. Когда температура охлаждающей жидкости двигателя составляет примерно 108 c (226 f), включается переключатель температуры воды (a/c) и активируется реле отключения a/c. Это выключает компрессор и останавливает кондиционер воздуха. Кондиционер также отключается, если на усилитель кондиционера подается сигнал о том, что температура воздуха на выходе низкая (ниже примерно 3 °c) или давление хладагента аномально низкое." Судя по схеме, там всего 2 контакта рабочие. Жаль, что датчик нормально-замкнутый, я где-то читал, что они все нормально-разомкнутые, т.е. и без них работать будет. Буду пробовать замкнуть в фишке 1 и 4 контакт, по результатам отпишусь.

Добрый день. Поставил компрессор, испаритель в салон, блок управления. При нажатии кнопки A.C. кнопка загорается, 12 вольт на компрессор не приходит. Муфту, предохранитель проверил. Вопросы: - должна ли срабатывать муфта компрессора на не до конца собранной системе (кнопка + блок управления + компрессор)? - срабатывает ли она на выключенном двигателе (только зажигание включено)? Я проверял и на включенном двигателе, нужно понимать для дальнейшего ремонта. - если на первый вопрос ответ "да" - какую порекомендуете последовательность поиска неисправности? Думаю для начала проверить приходит ли 12 вольт на блок управления. Буду рад любым советам.