Re:

буржуйская мурзилка по форанерам с таким двигом тут, выложил у себя архивчег: www.niver.ru/22r.zip там надо смотреть раздел Fuelsystem (с 244 страницы). Ну и еще там раскидано типа про зажигание и еще где-то. Вопщем данные брал оттуда. ну 33" тслки крутит на отлично. При этом на парах 4.55. Вот если бы типичные дизельные 4.8 - то и 35" безпроблем Вааще свой двиг решил капиталить и не парится за дизель после того как поштурманил сурфа на 44" тслках с этим двигом - весьма достойно само ехало с парами 4.8, хоть болоты, хоть колея, хоть асфальт ХХ тоже такие ставил, но из сображений зарядки аккума от гены, шоб 14.2 В было с печкой, фарами и обогревами стекла. Кста, о птичках - кому мало родного 40А гены, можно поставить "волговский" производства БАТЭ на 95А. Подходит вааще идеально, нужно у него только сточить ухо сзади на 1 мм (чтоб ставить удобней было). Даже соосность шкивов под ремень в идеале. Из колхоза только ОТДЕЛЬНАЯ лампочка зарядки, которая идет на возбуждение. Штатная лампочка (диод) такой ток не пропускает и не запускает гену. Выносной РР от родного гены не нужен. С лебедем вопщем актуально, думаю.

мембрана треугольного вида 2166 (sub)- проверить просто, без разбора - снимаем трубочку и если из нее бенз капает - значит оппа. Тут все просто - машина холодная и пираль автомата тоже. Нажимаешь педаль газа и автомат взводится, при этом заслонка подсоса захлапывается. Через некоторое время спираль нагревается (ЭЛЕКТРИЧЕСКИ, с температурой двига НИКАК не связано) и заслонка приоткрывается. В итоге у тебя сначала трои изза переобагощения сильно закрытой заслонки, а уж потом она приоткрывается. То есть надо тебе настроить зазор на холодно м двиге,постоявшем не менее получаса этот самый зазор. Дополнительно следует посмотреть мембрану приоткрытия этой заслонки 21669. Она после появления разряжения приоткрывать заслонку.

дык у тебя вторая диафрагма вакуум-корретора дырявая, как я понял как раз для холостых которая - а без нее угол зажигания "0" по мануалу, а с ней "12" Есть разница, согласись? И вааще двиг весьма чувствителен к подсосам воздуха, если где трубка слетела - я это по запаху выхлопа сразу вычислял - вонять начинал как уазик :D система полезна с ручным управлением, а что она на автомате делает - хз эт правильно взаимно

Заводится исключительно на зависть всем, до -25 схватывает практически сразу. Но там я долго парился с настройкой автомата, вернее с тем, чтобы автомат правильно отпускал заслонки и системы правильно отрабатывали прогрев. Общий смысл - система взводится нажатием на педаль, сабачки отпускают всякие рычаги, заслонка подсоса захлапывается. И вот потом начинается самая потеха - спираль в заслонке нагревается и вся система должна отработать адекватно. Проще снять и посмотреть - станет понятно вполне. Как настроить правильно подсосную заслонку - в оригинале она может быть полностью закрыта, а при появлении разряжения через термоклапан на привод этой заслонки начинает постапать вакуум через мемрану с длинной тягой (самая верхняя как я помню). Дык вот модет там чего и срабатывает, но двиг заметно захлебывается от перелива. В итоге я делал так - на холодной спирали взводил систему акселератором и крутил корпус спирали, выставляя уверенно ощутимый, но небольшой зазор (в мурзилке буржуйской вроде были цифры зазора). Теперь смотрим, с какого момента поворота заслонки начинают щелкать собачки системы. На зиму этот момент я делал побольше (зазор какбы меньше), а на лето - чтобы щелкало почти сразу. На самом деле крутить можно сильнее - зазор не изменится достаточно долго ибо заслонка несвободна, я связана тягами. Вопщем как-то так, надеюсь хоть кто-то понял, глядя на карб Резюмирую - для холодного запуска полностью закрытая заслонка НЕ ПОЛЕЗНО, двиг заметно захлебывается от переобогащения. Но и излишний зазор на взводе - тоде не хорошо. Истина где-то рядом Поясняю - эти обороты винта указаны для первичной настройки и не более того! Ну чтоб просто машина завелась после переборки карба . Далее следует настраивать уже по выхлопу и все такое. Мне обычно хватало 2-3 оборота, холостые уверенные вплоть до 500 об/мин, при этом СО-СН был в допуске Евро-4 . И машина пёрла . Ну вопщем это скорее по вкусу настраивать. Но обязательно при заведомо исправном зажигании (свечки, провода (от карбовой зубилы пользовал), крышка-бегунок. С катушкой и коммутатором вроде проблем не было совсем. А вот это очень такая вещь в себе - я так и не понял принцип ее работы (у меня могов нет, у меня 70-ка из европы). Главный фикус в том, что на ккрыле стоит не просто клапан, а соленоид, на котолром меняется полярность при работе. Смысл и прикол этой системы я вкурить не смог, потому просо повешал на эту мембрану обычный вакуумный клапан от жигуля, шоб сделать себе повышайку оборотов (например, для работы с лебедкой).

вот такая схема более практична и наглядна, где там конкретный штуцер и куда что пихать

На вакуум-коректоре трамблера есть две трубочки, соответственно две диафрагмы. Одна диафрагма работает на ХХ (в ней разряжение только на холостом), а вторая, основная - при открытии дроссельной заслонки. Основная диарагма - наружняя, внутренняя - это дополнительная, которая на ХХ. Итак, по мануалу прогреваем двиг, и на холостом ходу скидываем трубочку со внутренней диафрагмы (проверяем есть ли в ней разряжение, ну и затыкаем чем-нибудь временно). При этом угол зажигания должен быть равен "0". Выставили? Теперь опять накидываем трубочку и смотрим - угол должен стать "12" (насколько я помню, ну около того). У меня только да "8" дотягивает, хз почему, грешу на подшипник в рамблере, на котором датчик стоит, там на вид шариков маловата, может потому и подклинивает. Также полезно проверить пропадает ли разряжение в трубочке дополнительной диафрагмы при повышении оборотов и появляется ли жто разряжение в основной диафрагме. Если нет, то смотреть правильно ли вся эта фиготень подцепленна (наглядней всего это видно в экзистовом каталоге). Кароч смысл в том что в одну трубочку идет задроссельное пространство, а в другую - преддроссельное (хз как правильно сказать ). Хинт про карб - если машина захлебывается и много жрется - проверить дифрагмму дополнительного ускорительного насоса (она такая треугольного вида смотрит на клапанную крышку рядом с со штуцером подачи бенза в карб. Она как правиль дырявая, в результате из поплавковой камеры отбирается бенз, который всасывается в коллектор через систему ваккуумных трубок. А трубки эти идут через термоклапан (с тремя пиписками). По идее инженеров, пока двиг холодный (дор 50 градусов), машине надо дополнительно помогать ускорительным насосом, впрыскивая с его подсистемой еще больше бенза. А вот после 50 градусов - уже не надо. Вот за это мемебрана и отвечает, на нее в холодном состоянии подается разряжение. Лучше если мембрана целая, но на крайняк можно тупа заглушить ее штуцер (не забыв заглушить канал с термоклапана). Вааще есть нормальный умеренно понятный мануал по двигу и карбу, но на аглицком, про американскую версию и от форанера. Весит тяжело (55 мегабайт), но могу выслать по запросу. Дык вот - там этот карб оснащен еще парой тройкой приблуд и у него есть МОЗГИ! То есть типа как у инжектора, нюхает-меряет и руководит всякими вакуумными хренями именно компьютер Соответственно, не все в мануале следует принимать буквально, а просто немного думать

Буквально вчера на 70 коротыше воткнул в штатные панельные места бубнилки. Не помню где добыл динамики системы пионер трехполосные 10 см. Так как у них над диффузором возвышается херомантия с пищалками, то пришлось точить проставки из фанеры (12 мм толщиной вроде). Проставки получились хорошо и сразу, благодаря тщательной примерке шаблона и правильной дозе пива . Прицепил к магнитолке - звук херня. Басов нету впринципе. Но зато хоть какая-то панорама-картинка получается. Ранее стояли просто врезанные 17 см круглые трехполосники в обивку боковых задних панелей. Держатся там не жестко, потому звук тоже протезный, надо бы там тоже фанерку для жесткости крепления замутить. Кароч, когда все 4 играют - для какого-нить шансона сойдет. А вот джаз выглядит немного унылым, впрочем не графья мы, бубнит и ладно

А я вааще на бензиновую RJ70 приколхозил гену от волги, 90А, у нее шкив тоже под простой ремень, а не поликлин. Из переделок - сточить с задней стороны нижнего кронштейна примерно 3 мм (удобней на снятом кронштейне), а так же бросить более жирный провод зарядки . Все, теперь все работает и заряжает, соосность идеальная, верхний кронштейн родной, ремень тоже родной. ДА, там встроенное РР, потому нашел в колодке внешнего РР проводок на лампу и бросил его на клемму возбуждения, прозвонив перед этим приборку - там уже есть диод). Аццки дешево и в меру сердито, а вот как с надежностью - хз, за 2,8 килорубля можно парочку прозапас прикупить Да, эт я так, к слову, на бензине вакуум от коллектора идет, насоса нету... И чтото сильно другое ставить проблематично - места нету вааще, упирается в опору двига. НУ и если что слабенький родной на 40А поставить обратно - непроблема - все штатное

ап, наверно есть уже какието опыты Мне вот охота прикрутить башку от 22RE на 22R - это реально? У меня просто башка заболела... Коллектора еснно карбовые к ней прикрутить... Ну и все такое. Ну ил на крайняк распред и рокера подойдут?