Antyp

Внутренний ШРУС на Раннере трипоидный, с игольчатыми подшипниками. Дисульфит молибдена в смазке противопоказан игольчатым подшипникам. Не помню откуда инфа, но дисульфид как бы слипается в большие кусочки и мешает работать игольчатым подшипникам, как то так. Поэтому во внутренний ШРУС светлую смазку. А наружний ШРУС обычный шариковый, вот туда и нужна смазка ШРУС с дисульфидом молибдена, она черного цвета.

Была аналогичная проблема. Снял отопитель, для этого конечно стравил фреон, вообщем по всем правилам. Все заслонки прилегали хорошо. Проблема была в том, что нижняя часть корпуса вентилятора соскачила с защелки и образовалась щель в которую дул холодный воздух не доходя до радиатора отопителя. Если бы знал, то можно было бы исправить без разборки. Описать словами сложно а фото нет. Попробуй внимательно с фонариком рассмотреть корпус вентилятора снизу.

Какая система стоит? В системах 4 го поколения есть функция перехода на бензин при достижении определенных оборотов (высоких оборотов 5000 и выше). Обороты перехода выставляются в программе. Может у тебя эта цифра занижена, либо при разгоне обороты подходят к красной зоне, но это нормально.

ГБО стоит Тамона (Прибалтика) на этом (http://www.carhelp.info/forums/44/) форуме найдешь много информации про нее. Ставили в Барнауле, но не по фен шую , балоны ставил своими силами под днище вместо запаски, поставил два по 55 л отечественных, но лучше ставить тор на 95 л, меньше проблем гораздо с установкой, но чуть дороже. Сейчас бы точно установил тор. А вообще вот ссылка (http://www.gaspart-nsk.ru/), если бы раньше получил рекомендации, то только к ним, тебе не далеко, хотя рекомендации нашел на ДРОМе лично не обращался. Много нюансов в этом деле, и рано или поздно надоедает эти нюансы решать, если бы у нас были специалисты после которых не было бы вопросов.... Информация многим может быть полезна, поэтому общаемся здесь а не в личке (мое предложение).

Расход газа летом трасса 12л/100км со скоростью не больше 100км/ч, асли топить до 120-130 км/ч то 14л на 100км. Город около 16-18 зависит от структуры поездок. Если от дома до работы и обратно то это всего 2 км, то расход конечно больше, а если приходится поездить по городу км 30-50 то получается 16. Ну а зимой показывает за 20 л (до 25л/100км), это город с подключенным передком. ГБО 4 поколения впрыск Тамона Прибалтика. Расход по бортовому компу, оттарированный и проверенный несколько раз. А вообще, средний расход за все время после установки бортового компьютера, а это более полугода и 14000км пробега, составляет 16л/100км. Это с газовым коэффициентом, бензиновый коэффициент показывает расход меньше процентов 10. Забыл сказать колеса стандарт лето R15 265/70, зима R15 235/75. Счетчик киллометража тарируется на каждый размер по GPS, со спидометром не сходится (сейчас не помню в какую сторону).

А у меня насос начинает жужжать сразу после включения зажигания. Или это не насос жужжит, но больше вроде нечему?

Поставил насос с люфтом. Работает, не шумит, но на валу, около сальника сыро, не сильно но полосочка декстрона. Видимо вал гуляет и ширина полоски как раз равна примерно люфту вала.

Ну с люфтом погорячился, не 5 а максимум 2.5 мм. Но все равно есть. Шкив будет гулять. Разобрал снова насос. Вынул ротор с корпусом и с двумя стенками. Вал в этой конструкции имеет осевой люфт, правда он меньше, чем был на собраном насосе. Наверное не доконца вставил заднюю стенку при сборке. Но люфт около 0.5 мм все же присутствует. Я не помню, был ли люфт до первой разборки насоса, может это нормально.

Поменял р/к насосса ГУРа, после сборки вал насоса имеет люфт около 5 мм в осевом направлении (вдоль вала). Шкив еще не поставил. Мне кажется так быть не должно, что я сделал не правильно?

Какой зазор в свечах?

Снимай вместе с кронштейном, потом под пресс, но упор ставь ближе к центру шкива, он там толще, шкив сохраниш.

Обломился один из болтиков крепления прижимной пластины задней пластмассовой заглушки распредвала. Обломиля заподлицо с головкой. Мотор не снимался, стоит на машине, головки тоже. Что делать? Двигатель 3VZ-E, левая сторона. 1. Оставить на одном болту прижимную пластину, пообильнее смазав все герметиком. 2. Приварить короткий электрод к остатку болтика (между моторным щитом и головкой расстояние сантиметров пять семь, можно коротким электродом с помощью зеркала это осуществить) и попробовать выкрутить. Но не поведет ли головку от такой операции, ведь нагрев будет хоть и локальный но сильный. 3.Приклеить к болтику что нибудь на холодную сварку и попробовать открутить. 4.Приклейть крышку заглушки на холодную сварку после сборки. 5.Снимать головку и высверливать. Или может есть еще варианты.

Не получается стрелочки нарисовать, приходится на пальцах. Помпа на верхнем снимке в ценре. Алюминиевый корпус с черным гладким шкивом. Рядом правее и ниже вплотную к ней патрубок, под которым термостат. Выпускные коллекторы есть на нескольких снимках, они желтого цвета, цвета накипи в чайнике. На нижнем снимке уравнитель, он соединяет правый и левый коллекторы, он также желтого цвета. А масло может течь из многих мест.

http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=17336&hl= Вот почитай, а тема своя или не своя не важно, главное порядок в информации. Про это несколько тем есть. Поищи поиском "бронзовые втулки". Информации много есть и размеры.