Mitri.dat

Поменяли мне наружний ШРУС и бронозовые втулки. Процедура, оказывается, несложная - в книжке страшнее написано. В следующий раз сам буду делать. Но смутила меня одна операция - отсоединение гранаты от полуоси внутреннего ШРУСа. На полуоси стоит стопорное кольцо и гранату снять не даёт (насколько я понял, приводной вал вообще считается неразборным). Мастер, менявший мне ШРУС, сбивал эту самую гранату с помощью тисков, полуметрового зубила, приличного размера кувалды и такой-то матери. Причём получилось у него это далеко не с первого богатырского удара. Это так и должно быть? Или существует какой-нибудь способ поизящнее? Может съёмники какие бывают, или ШРУС под каким-нибудь хитрым углом снимается?

На DAEWOO DAMAS размер поворотника 150х50. Мне не подходит

Получается, что на выходе датчика давления наддува только электрический сигнал? А как же он тогда на схеме включен посредством тройника в вакуумную линию, идущую от впускного коллектора к корректору по наддуву? И в экзисте я этот датчик не смог найти. Куда его там засунули??? Ничё не понимаю

У меня в документах 2L-TE. Предыдущий владелец, правда, уточнил, что насос целенаправленно заменили на механический (для надёжности). Так что у меня теперь и правда 2L-T без E :-). Кстати, а как этот датчик давления наддува влияет на турбокорректор? Чем больше давление, тем больше топлива лить? Стоит ли мне заморочиться и его установить?

На моей машине даже датчика давления наддува нет! Корректор по наддуву подключен напрямую к впускному коллектору. Т.е. получется так, что корректор работает только в случае создания разряжения во впускном коллекторе. Как по вашему, какие недостатки такой схемы подключения? Не опасно ли это для движка?

Дело было в турбине. После замены дыма больше не видел.

Подытожу: "Размеры между центрами 'саморезов' в TJM - 208мм. Отверстие для поворотника - 189x60мм. Террано1: между центрами креплений в поворотнике - 160мм, размера поворотника - 180x55мм." Во втором гольфе отверстия поворотника где-то 143х40. Видимо, АРБ и Хелла такого же размера? У меня в силовом бампере отверстие под поворотник: 170х55, расстояние между креплениями 145. Посоветуйте, какой мне лучше поставить поворотник? Родной длиннее, Уже, слегка загкруглён и имеет совершенно другое крепление к бамперу - уж слишком колхозно будет стоять.

Звук разный бывает по силе, но как правило достаточно сильный. Пожалуй, громче, чем двигатель на холостых шумит. И стрёкотом не назовёшь, я бы назвал ритмичным неметаллическим (незвонким) стуком примерно в такт движку. Причём сразу после старта двигателя не появляется - нужно сначала проехаться.

Я менял корзину, диск, выжимной, задний сальник коленовала и подшипник первичного вала.

Заменили мне на LN130 2l-te сцепление. Заметил следующие "особенности": 1. Сцепление берёт в самом начале (раньше было в середине - ближе к концу) Объяснение сервисменов - на гидравлическом сцеплении по-другому не бывает. Новое всегда берёт в начале, в процессе износа идёт к концу. Отрегулировать (передвинуть в середину) невозможно. 2. Периодически воняет палёным сцеплением Объяснение сервисменов - во-первых, новое сцепление притирается, во-вторых, маховик был подпален старым сцеплением и теперь эти остатки догорают. 3. Появился ритмичный стук в районе купола сцепления, пропадающий при выжимании сцепления. (мне сразу подумалось, что выжимной задурил). По мнению сервисменов это что-то с вилкой, будут смотреть сегодня. Сразу оговорюсь, что моему другу поставили точно такой-же комплект сцепления в другом сервисе и у него ни первого ни второго, ни тем более третьего симптома не наблюдается. Мне советуют заставить сервис снимать коробку и проверять правильность уставновки сцепления, так как скорее всего оно установлено неправильно. Кстати, в сервисе мне говорят, что сцепление невозможно установить неправильно, так как в этом случае просто невозможно будет надеть коробку. Помогите мне разобраться, где правда, а где ложь. P.S.:Вообще попал я с этим сервисом. Они мне первый раз отдали машину с невключающимся полным приводом, неработающим спидометром и датчиком температуры охлаждающей жидкости! Сразу говорит об отношении к делу(((

Мне он нужен, чтобы правильно установить сцепление. Менять его не собираюсь. Надеюсь, что тот, который в стоит в моей коробке, в хорошем состоянии.

Можно ли менять сцепление без первичного вала? Чем это грозит? Не смог однозначно идентифицировать его на exist.ru. Кажется этот: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=33301...0&caid=31&sr=15 На схеме 33311 (Input Shaft) Это точно он? http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=J&piid=75524 Честно говоря не знаю, где в Рязани можно будет взять такой на прокат, покупать оригинальный дороговато, а неоригинала, видимо, не бывает( В Москве, области где-нибудь можно б/у купить?

Наблюдение: Сейчас среднесуточная температура понизилась и у меня теперь машина после старта двигателя работает на холостых без дыма минут пять. Т.е. получается, что что-то доходит до определённой температуры, а потом начинается дымление. Второй щелчок происходит намного раньше. Т.е., видимо, дело не в том, что свечи ещё в накале. А ТНВД, как недавно выяснилось, у меня однозначно механический.

Ну в общем тот трёхконтактный разъём - это: 1. -12 вольт на клапан отсечки. 2. 2 провода идут дальше как раз на датчик оборотов. В принципе, больше мне ничего не надо. Хотя так и осталось непонятным, что же за проводка идёт на верхнюю часть ТНВД. То: DIESELMASTER_52 Как мне в этом случае показания оборотов видеть? Может какие-то преобразователи есть? Или можно со старой панели тахометр воткнуть?

http://www.toyota-ace.ru/tnvd1.htm здесь мой насос один в один. Одинокий проводок - действительно клапан отсечки. И знаю теперь, где искать датчик оборотов. Остальному пока не нашёл объяснение.

Вот мне самому и интересно. Но он точно механический. Там сверху корректор по наддуву стоит. Дилетантским языком там есть следующие разъемы и провода: 1. Со стороны топливных трубок, идущих к форсункам, чуть выше этих трубок подходит одинарный проводок 2. С той же стороны есть двух или трёхконтактный разъем, который уходит вдоль корпуса ТНВД со стороны двигателя (т.е. не видно куда). Судя по эскизам, он куда-то в ТНВД же и втыкается. 3.В верхней части ТНВД ближе к торцу, направленному к радиатору, есть ещё один разъем (уже не помню, кажется двухконтактный).

На моём 2L-TE когда-то и неизвестно зачем был установлен механический ТНВД. Все провода, которые к нему подходят, находятся в ужасном состоянии. Я хочу их немного подлатать. Но я нигде не нашёл описания этих проводов, разъёмов, контактов((( Киньте, плз, ссылку. Ни в книжке, ни на existe, ни на форумах ничего нужного не нашёл. Везде на эскизах ТНВД повёрнут топливными трубками от наблюдателя. А у меня как раз там 2 проблеммных разъема, к которым подходят убитые провода. Кстати, изначально я полез туда, чтобы починить тахометр. Который на 2L-TE по идее подключен к датчику положения вала ТНВД. Но так как у меня, оказывается, не совсем 2L-TE, возникает вопрос: куда у меня должен подключаться тахометр? Тоже к ТНВД? Где на механическом ТНВД находится этот датчик?

Выхлоп пахнет солярой. Чем механический ТНВД отличается от электронного? На сколько вырастают - не знаю (отгнил провод от датчика положения вала ТНВД). Не уверен, что вырастают вообще. Может как раз, когда двигатель начинает колбасить, мне кажется, что выросли обороты (рычать начинает сильнее, трястись), а на самом деле они не меняются.

Подобных тем уже было достаточно на форуме, но у меня симптомы немного специфические (один в один таких же не нашёл), поэтому создал новую тему. Двигатель 2L-TE. Машина заводится без проблем. Двигатель нормально работает. Затем, примерно через минуту, две, стояния на холостых повышаются обороты, двигатель начинает сильно вибрировать (и рычаги КПП и РК) и из выхлопной трубы валит бело-сизый дым. Пока машина стоит, так может продолжаться до бесконечности (я полчаса выдержал один раз, потом заглушил). Если начать движение, то через максимум минут 5 дымление прекращается и вновь потом уже не начинается, даже если остановить машину и стоять на холостых оборотах. Антифриз не уходит. Турбина немного сопливит, но воздушный фильтр чистый. ТНВД по словам предыдущего хозяина - механический. Что может быть причиной? Куда копать? Очень сильно это дымление напрягает(((

В общем, в методике проверки написано, что при отсутствии напряжения при подаче воздуха на штруцер E, он не должен проходить в штуцер F. При подаче напряжения - должен. У меня при отсутствии - проходит, но слабо, т.е. я мочу штуцер F, но водяная плёночка на нём не остаётся, хотя воздух идёт несвободно. Но по идее он вообще не должен проходить! При подаче напряжения - воздух из штуцера E в штуцер F проходит свободно. Т.е. клапан работает штатно. Меня как раз интересовало: насколько страшна это небольшьшая негерметичность клапана в выключенном состоянии.

Несколько вопросов по этой теме. Новую создавать не стал. 1. У меня передний привод сначала тоже не отключался. Оказалось, что причина в была в том, что шланг, идущий на клапаны включения/выключения был заглушен шариком! Интересно, зачем это могло быть сделано??? 2. Я поставил нормальный шланг - привод стал включаться/выключаться, но примерно в тоже время у меня подклинило тормозные цилиндры обоих передних колёс. Может ли эти события быть как-то связаны? Может ли неисправность в вакуумной системе приводить к подклиниванию тормозов? (Вакуумный усилитель работает нормально). 3. При проверке клапанов выяснилось, что в выключенном состоянии они всё же пропускают воздух (достаточно слабо - гораздо слабее, чем во включенном, но всё же пропускают). Можно ли с этим мириться или лучше начать искать новые? 4. У меня вакуумная система собрана в обход вакуумного ресивера. От насоса сразу на клапана, с клапанов - на привод редуктора. Чем это грозит? Зачем вообще нужен вакуумный ресивер? Как он работает? Как его проверить?