Netsurfer

Уточнение: обогрев и омыватель выходят из спячки по комбинации [разблокировка ЦЗ]+[заднее окно вверх], удерживать 40 сек.

Форумчане, подскажите, какие есть процедуры активировать замок задней двери "с кнопок"? Сначала о симптомах: 1. Замок задней двери - не жужжит, не открывается. 2. Ключ в личинке задней двери центральный замок не активирует. 3. Стекло задней двери не опускается из салона, по кнопке с пульта слышен в салоне однократный сигнал и всё. 4. Дворник заднего стекла не работает. Про обогрев заднего стекла и омыватель - отдельная история. Где-то на западных форумах прочитал про вывод из Sleep Mode с кнопок. Так вот, у меня если после сброса клемм с аккумулятора удерживать 40 секунд при включенном зажигании кнопку открытия центрального замка, то начинает работать кнопка обогрева. Не помню в какой комбинации (кнопка ЦЗ + кнопка заднего окна + кнопка блокировки окон + ключ в задней двери + оттягивание вниз заднего дворника + подталкивание вверх заднего окна) - начал работать омыватель, дворник по-прежнему не включается. Но после длительного удержания кнопки открытия заднего окна раздается щелчёк в блоке предохранителей под панелью и обратно отмирают обогрев и омыватель. Всё началось после того, как мне снесли зеркало и, вероятно, надорвали провод обогрева. Зеркало поменял, но система не "просыпается". За это же время отдавал в сервис машину с ошибкой [Vsc Trc + Vsc Off + ABS], по результатам менял передний ступичный подшипник с последующей калибровкой системы.

Судя по всему, код ошибки прочитан и идет поиск её источника. В моем случае, описанном чуть раньше, пропуски зажигания именно в 6-ом цилиндре были вызваны попадавшей туда охлаждающей жидкостью. Каково состояние свечей? Не выглядела ли свечка из "больного" цилиндра помытой, нет ли на ней росы, если выкрутить из холодного двигателя, нет "уходит" ли ОЖ? Именно по этим признакам был диагностирован пробой прокладки, который на данных двигателях чаще происходит в районе 6-го цилиндра.

Так ка это проблема не с электрикой, а с системой охлаждения, её решение описал здесь: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=127169&view=findpost&p=1848762

Проблема с пробитой прокладкой решена. Запчасти (цена с доставкой в Калининград в срок 7 дней, задержано на 4 дня на таможне): 411131343 1 6015 Комплект прокладок двигателя, полный 90916а2001 1 1400 Ремень поликлиновый 9091002162 16 2270 Болт ГБЦ 9020111034 16 320 Шайба болта ГБЦ 1301131100 1 4970 Кольца поршневые STD, комплект на двигатель 1355931010 1 540 Направляющая цепи (SLIPPER, CHAIN TENSIONER) 1356131010 1 1190 Направляющая цепи (DAMPER, CHAIN VIBRATION, NO.1) 1660331040 1 1100 Ролик направляющий 1660431020 2 1980 Ролик направляющий ремня приводного 1662031012 1 2670 Натяжитель ремня приводного 1356231010 2 600 Направляющая цепи (DAMPER, CHAIN VIBRATION, NO.2) 1354031011 1 1600 Натяжитель цепи ГРМ (TENSIONER ASSY, CHAIN, NO.1) 1353031011 1 550 Обводная звездочка цепи ГРМ (SPROCKET ASSY, IDLE ) 444632050 1 430 Ремкомплект насоса ГУР 909152004 1 250 Фильтр масляный 9091901235 6 720 Свеча зажигания Состав заменяемых деталей подбирался по сервисному регламенту Toyota (консультировался с бывшим сотрудником ОД). Вкладыши ввиду наличия 3х видов хотели заказать после разборки двигателя, но они оказались в идеальном состоянии. Лишним оказался ремкомплект насоса ГУР. Он был заказан, так как вычитал на формуме прадоводов, что его нужно менять ввиду необходимости снятия навесного оборудования с двигателя. Но оказалось, что его снимать не нужно. Вообще, как мне рассказали по итогам ремонта (а выбрал я лучших, кого мог найти в границах своей малой Родины) многие операции по разборке двигателя ЛИШНИЕ из рассказов на форуме http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3295.570 - достаточно было поднять мотор сантиметнов на 6. Отдельная тема - по маслу. Предыстория: машину 2004 года брал в США в 2008 году, по CARFAX история гласила, что авто было в 1 руках в корпоративном парке, обслуживалась регулярно (да, в CARFAX есть записи о датах смены масла и пробеге на эту дату!). С 2008 года тоже обслуживал регулярно, сначала лил Castrol SLX Professional 5W-30 (без всяких появившихся позже модификаций OE, LL03), в 2010 году цена на него значительно поднялась и пропала возможность забирать напрямую с оптового склада в Москве, поэтому перешел на Toyota Genuine Motor Oil SM 5W-30 (в жестебанках). Описываю это так подробно потому, что при вскрытии моего мотора были обнаружены мазутные отложения, сетка маслоприемника насоса была сильно забита (есть фото). А масляное голодание - и есть основная причина перегрева, поведенных головок блока и последующего пробоя прокладки. После долгих раздумий залил Toyota Genuine Motor Oil SN 5W-30 (в жестебанках). Первую замену планирую через 5000 км, дальше буду решать по его состоянию.

Можно с этого момента подробнее? На каком пробеге, после какой стадии "запущенности" проблемы потребовался такой объем ремонта? Как диагностировали? Вот пример http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3295.msg835493#msg835493 - у машины 2004 г.в. на 187000 км пробега: * Гильзы цилиндров - износ смотри по тексту, хон визуально в отличном состоянии. * Распредвалы – все замеры в норме * Пружины- все ровные(отклонения в допуске) , и с нагрузкой, и без нее- соответствуют нормируемой высоте. * Клапаны- все в норме по высоте, и толщине штоков. * Направляющие втулки клапанов - все в норме. * Цепи и звездочки – все в норме. * Натяжители , успокоители – все в норме. * Маслонасос – в норме, но на грани допуска( в последствии заменены роторы). В моем случае на машине 2004 г.в. при пробеге около 180 тыс.км проблема с утечкой антифриза в 6й цилиндр проявилась месяца 3 назад, сейчас на машине практически не езжу - раз в неделю, километров на 150 по шоссе, и на эти 150 км из радиатора уходит грамм 100 антифриза, из которых половина выдавливается газами в расширительный бачок и не возвращается обратно. Расхода масла практически нет (от замены до замены 8000 км - 100 грамм доливки). Поэтому сейчас при заказе запчастей встает серьезный вопрос о том, что именно ОБЫЧНО идет под замену (не хочу переплачивать за то, что при ремонте менять не нужно, но и не хотелось бы дозаказывать что-то после разборки мотора, для меня это минимум 2 недели ожидания).

Чтобы убедиться в источнике Chek Engine - ошибка P0306, местами поменял катушки зажигания. Ошибка "осталась" в 6-м цилиндре, подозрения с катушки сняты. Сейчас перепад дневных и ночных температур не такой, как месяц назад, мотор при холодном старте не колбасит и ошибка больше не загорается. Однако, шланг на радиатор газами раздувает, расход ОЖ вырос до 1 л на 400 км. Машину оставил на стоянке до замены прокладки ГБЦ. Ищу мастера, заказываю запчасти.

Пробег "честный": в 2008-м брал с аукциона через хорошего человека (его напарник осматривал и присылал фотографии с места), проверяли по CARFAX: там в каждой записи пробег указывается, и записи эти были вплоть до дня выставления на аукцион - примерно 75000 миль. На сколько я знаю, в штатах за манипуляции с пробегом жестко дерут. Да и владелец был 1 - юридическое лицо (то бишь служебная тачка - по говнам, я думаю, не каталась). Возвращаясь к сути вопроса, постановка вопроса "об усталости прокладки ГБЦ 1GR-FE" на 200-250 тыс.км. видится мне спорной. Есть ли какая-то статистика, информация от ОД? Хотя, последний вопрос - больше к Прадо-водам.

Может не просто "устает"? На Прадо-клубе есть тема именно про проблемы с ГБЦ на движке 1GR-FE. Так вот, на разобранных и измеренных на стендах головках видно, что они поведены (бывает, на микроны, но этого хватает в силу особеннотей прокладки). Первопричина - локальный перегорев - от недостатка ОЖ (вовремя не заметили утечку) или масляного голодания (забитая сетка малоприемника, г*вно в масляных каналах и сапуне). Если проанализировать, я в 2010 году с синтетики Castrol SLX C3 5W-30 (был надежный друг-оптовик, возил сам) перешел на Toyota 5W-30 в жестебанках (на сколько я знаю, это минералка). Сейчас пересматриваю свое мнение, что "родное" - тоже будет неплохо, хотя по нынешним ценам дешевле Кастрюли в 2 раза, тем более что меняю по загорающейся MAINT - раз в 5000 миль (2-3 раза в год). Короче, собираю информацию - что еще нужно проверить, чтобы лечить проблему, а не её последствия.

Ситуация у меня - точно такая же: в прошлом году по осени вдруг обнаружил, что расширительный бачок пуст. 3 года ездил, не нужно было доливать ни капли, а тут... Стал следить, уходило совсем понемногу. Решил разобраться - на сервисе светили ультрафиолетовым фонариком (красная ОЖ светится) - нет следов. Один человек посоветовал лизнуть пар от выхлопа - говорит, если сладкий - значит прохудилась покладка ГБЦ. И тут я вспомнил, что на природе несколько раз позади моей заведенной машины собирался рой ос и шершней. Реагировали на сладкое? Месяц назад стало колбасить при холодном старте, зажегся Check Engine, сканер показал ошибка P0306 "Пропуски зажигания". Поменял свечи - при замене было заметно, что 6-я свеча имеет меньше нагара, белесая и с каким-то другим запахом. В то же время, другие товарищи утверждали что "пропуски зажигания" - это однозначно катушка, с нее комп берет информацию об отсутствии искры (а не о том, что смесь не вспыхнула - для этого нет датчиков). Чтобы убедиться, что это именно катушка, завтра собирался переставить местами катушки и посмотреть - переместится ли проблема на другой цилиндр. Почитав эту тему, обратил внимание на пузыри, идущие в расширительный бачок после холодного пуска, и пузыри эти с запахом гари... Похоже, прокладка под замену. Что еще было бы хорошо заменить на моторе с пробегом в 110 тыс. миль? Цепь? Проверить форсунки? Правда, вчера возникла еще одна непонятная проблема: печка совсем не грела, а ОЖ в расширительном была. Откручиваю крышку радиатора - он засасывает (!) воздух, после чего туда влазит ровно 1 литр ОЖ. Печка начинает греть, но не так жарко как раньше. Датчик температуры показывает норму, прогревается на ходу за 2-3 минуты, на улице +1 - +5. Термостат? Воздух в системе?

Эскиз сделаю, заказ - нет. Это для ребят непрофильная штучная работа, чисто по знакомству.

На прошлой неделе взялся за изготовление силовых порогов. Штатные после 4 лет внедорожной эксплуатации попросились на заслуженный отдых. В качестве образца выбрал эти варианты реализации: White Knuckle Off Road http://white-knuckleoffroad.com/toyota4runner.htm Shockworks http://www.shrockworks.com/4th-Gen-Toyota-4Runner-Rock-Sliders-2003-2009-pr-16169.html Addicted Offroad (только круглые трубы) http://www.addictedoffroad.com/index.php?main_page=product_info&cPath=84&products_id=318 Свои задумки изложил специалистам с местного судоремонтного завода. Сегодня буду смотреть предлагаемые схемы и образцы металла.

На один амортизатор резиновая втулка вошла без проблем, на второй - нет. Пресс был под рукой, поэтому использовали его. В целом применение специнструментов было минимальным. Потребовалась турбинка, чтобы разобрать одну из передних стоек. Собирали стойку путем зажатия между полом и кольцом, приваренным к подъемнику.

Процесс установки лифт-комплекта от ОМЕ на 4Runner SR5 4.0 - 62 фотографии: https://picasaweb.google.com/polikovskiy/OM...feat=directlink

Резина посажена на стандартные 17-дюймовые диски (ET 30) сразу после покупки машинки (в 2008 году). По сравнению со стандартом 265/65 у данной покрышки 265/70 диаметр больше на 1,1 дюйма. Однако, за брызговики не цепляет. Только в крайних положениях упиралась в рычаги, что несколько уменьшало радиус поворота. После установки лифта цеплять перестало. Следующим шагом планирую поставить BFGoodrich Mud-Terrain T/A® KM2 размером LT255/80R17 (33,3"). Данный выбор американы обосновали здесь: http://www.toyota-4runner.org/4th-gen-t4rs...-lots-pics.html

Поставил лифт-комплект от ОМЕ (спасибо, Petyara) Front part. no. 2885 ("medium load" =70-180lbs = 30-80кг доп.оборудования) nitrocharger (N140S) Rear part. no. 2895 nitrocharger (N141) Стойки стабилизаторов от 130го не ставил. Все этапы установки подробно заснял на фото, ссылку дам позже. Выбрал "medium load", потому что до этого уже поставил 3 листа железной защиты Шериф, шумо-вибро изоляцию и акустику, по сумме килограммов на 50. От результата слегка офигел: машина поднялась на 12 сантиметров. Сделал регулировку геометрии на хорошем стенде: мост сместился вправо незначительно. Стоит резина BFGoodrich 265/70R17, перестала тереть об рычаг. На асфальте поведение улучшилось (устойчивость в поворотах, гребенка), правда на момент замены передние штатные аммортизторы потекли. На скорости до 150 идет уверенно, только при боковом ветре парусность стала больше с курса сдвигать. И, наконец, прокатился в компании подготовленных внедорожников (все резине на Mud Terrain): Думаю, комментарии излишни: на 32-х АТ-колесах идет по лесовозной колее, даже не задевая защитой.