Temiksib

По приборке никак не поймешь пробег. Он сматывается и наматывается за 500 рублей за 10 минут без каких-либо следов вскрытия. Я когда ставил оптитрон, на нем пробега было в два раза меньше моего. Я подогнал под свой пробег почти километр в километр. Менялась ли приборка можно понять только в случае, если обычную меняли на оптитрон, там дополнительный провод кидается на массу в фишку и запитывается как правило путем скрутки с другим проводом массы, как описано на первой странице. Обнаружить такой кохоз не составит труда. Если же изначально был оптитрон и его заменили на другой оптитрон (например по причине поломки), понять это будет не реально. Вытащить лампочки и забыть.

Проклятье! Разобрался, как фортки между текстом вставить, но время на редактирование истекло.

Ну вот наконец добрался я до подробного описания проделанной работы. В общем, повествую как запитать индикацию АКПП на оптитроне для машины, где с завода ее не было. Это, как я полагаю, преимущественно 1996 год выпуска с раздаткой Part Time. Самая главная и трудно находимая деталь, которая для этого потребуется – это десятипиновая белая фишка для разъема индикации АКПП приборки. Найти ее отдельно у меня не получилось и я, не долго думая, купил косу от модели с индикацией, заимев тем самым и саму фишку и кучу проводов с разъемами и нужными клеммами. На корпусе АКПП с правой стороны установлен датчик положения рычага переключения передач. В этом датчике есть контакты для всех положений рычага, однако на моделях без индикации АКПП провода от контактов N и D не выведены. Там стоят резиновые заглушки. Провода от остальных контактов P, R, N, D заведены в салон, что упрощает нам задачу. Самое простое – это подключение индикация P и R. Нужные провода уже имеются в разъемах приборки. Провод P на панели без индикации нужен для включения лампочки А/Т Р при переводе рычага раздатки в нейтраль. А провод R нужен для работы зуммера (пищалки) заднего хода. Таким образом, для подключения индикации P и R нужно переткнуть соответствующие провода из соседних фишек в соответствующие гнезда фишки АКПП и у вас загорятся соответствующие индикаторы и радостно запищит зуммер. ФОТО Далее самое сложное – это подключение индикации N и D. Для этого нам нужно завести провода от фишки датчика положения АКПП в салон. Для начала ищем два провода с вот такими клеммами и резиновыми заглушкам. ФОТО Они идут на многих уличных разъемах в машине. Были они в том числе и в купленной мною косе. Как извлекать пины из фишек смотрите ролики на Ютубе, это будет нагляднее и понятнее, чем тут объяснять на пальцах. Снимаем фишку с датчика положения АКПП, вытаскиваем иголкой резиновые заглушки, поднимаем фиксатор и вставляем заготовленные провода с клеммами в соответствующие гнезда. Процесс установки не заснял по причине того, что данная процедура в отсутствии ямы сопровождается весьма неудобными позами и большим количеством матов. Поэтому показываю фишку с уже вставленными проводами. ФОТО Для того чтобы завести провода в салон я просверлил отверстие в основании ручника. Использовал для этого спец трубку для завода проводов в салон. Купить такую штуку можно там, где торгуют сигналками. Диаметр посадочной части 11 мм. Тянем эти провода напрямую на приборку и подключаем в соответствующие разъемы фишки. Можно конечно завести эти провода через пыльник рычага раздатки, но во-первых, не хотелось нарушать целостность пыльника и во-вторых – мы не ищем легких путей. Ну и третий этап, средний по сложности – это подключение положений 2 и L. Провода с данными сигналами приходят на ЭБУ. Нужно лишь запитаться к ним. Но для этого, возможно, придется снимать торпеду. Не помню точно, можно ли там подлезть к ЭБУ, но то, что места там впритык – это однозначно. У меня съем торпеды был плановый, поэтому я не заморачивался этим вопросом. Получив доступ к ЭБУ вытаскиваем правую фишку и запитываемся к соответствующим проводам, как показано на фото. ФОТО Собираем все взад и радуемся работающей индикации. Блин, не понял, как фотки между текстом вставить. Если кто подскажет, отредактирую.

Будто и не бывало... Фотоматериал готов, осталось свести все в кучу и заготовить комментрии к фоткам. Пол месяца раскидвал машину для профилактики, полмесяца собираю... Времени вообще в обрез...

Красный провод с желтой полосой. Если панель без индикации АКПП (3 разъема), этот провод находится в синем разъеме, четвертый от края. Если панель с индикацией (4 разъема), то этот провод находится в белом (самом маленьком) разъеме, где все провода идут непосредственно на индикацию АКПП. В этом разъеме он будет второй сбоку.

Терпение, господа. Пока нет времени, чтобы состряпать отчетик с фото и описанием. Позже обязательно выложу. Есть еще одна задумка. На парт-тайме нет межосевого дифа, соответственно индикация блокировки не задействована (в моей штатной проводке этот пин в штекере пустой). Хочу запитать на эту лампочку понижайку. Нужно теперь найти, на каком контакте в фишках или в блоке управления появляется плюс при включении понижайки, чтобы запитаться туда.

Привет всем старожилам! Сто лет тут не был. Заглянуть в тему сподвигло внезапное приобретение оптитрона, о котором я мечтал с момента покупки машины. Но покупать этот девайс по той цене, которую за него обычно просят, не давала жаба и потребности более насущные. Но тут по воле случая, абсолютно случайно нашел я его всего лишь за 3000 рублей, от машины 1998 года с пробегом 167 000 км. Причем нашел не где-то там, а в своем городе. Ребята на разборке походу просто были не в теме, что эта штука пользутся спросом и продавали его по цене обычных приборок, которых у них было в ассортименте штук пять. В общем, повезло. Само подключение описано на первой странице и по этой инструкции успешно подключено уже хрен знает сколько оптитронов. Но если кто помнит мои посты - основным вопросом для меня, имевшего в планах поставить оптитрон - как заставить работать индикацию АКПП на приборке, которой штатно в моей машине 1996 года еще не было предусмотрено. И я с этой задачей успешно справился, индикация у меня работает! В общем суть такая: 1. Провода для положений P и R приходят из коробки на саму приборку. Их только нужно перепиновать в штекер индикации АКПП. 2. Провода для положений 2 и L приходят из коробки на ЭБУ, к ним нужно просто припаять два провода (или зафигачить на скрутку, кому как удобнее) и протянуть их в штекер индикации АКПП. 3. Проводов для положений N и D из коробки не выходит. Но соответствующие контакты в датчике запрещения пуска там есть. Просто в разъеме вместо проводов на эти контакты стоят резиновые заглушки. Которые собственно нужно выковырять, воткнуть туда провода и завести их в салон. Вот с этим самое неудобство, т.к. снизу тесно, грязно, темно, да еще где-то дырку просверлить надо, чтоб провода в салон завести. Но при желании все решаемо. Я протянул провода через окно ручника. Точнее через ванночку, куда вставляется трос ручника. Это отдельная деталь из весьма толстого металла, которая крепится в окно в полу на четырех болтах и ее не жалко сверлить в отличии от кузова. Чтобы не заниматься откровенным колхозом я нашел и купил на разборке за 2500 всю подторпедную косу от Сурфа с индикацией АКПП, с куском уличных проводов и фишек. Тем самым в моем распоряжении оказались штатный разъем для приборки под индикацию АКПП, а также максимально длинные провода с нужными для подключения герметичными пинами для штекера АКПП и плоскими пинами для приборки. Таким образом я свел к минимуму количество соединении проводов при монтаже, которых у меня получилось всего 4. Два возле ЭБУ и два в районе ручника внутри салона. В общем, если еще остались интересующиеся этой темой, могу чуть позже добавить фоток штекеров с описанием чего куда. Ничем.

Коллектор выпускной продали?

Пробег на спидометре 236000 км. Сколько еще смотано, одному Богу известно.

Кстати, в сервисе мост снимали полностью (вытаскивали трипиоды из стаканов). Мастер сказал, что проще мост снять, чем рукой там в щели шурудить. Особенно если машина на подъемнике висит. Насчет ремкомплектов не знаю даже. как-то я в серьезные узлы предпочитаю оригинал ставить. А вообще, если по чесноку, доведись второй раз менять - заменил бы только цепи и звездочки. Всем этим натяжителям и успокоителям ну ей Богу ничего не делается. Есть выработка, но она мизерная. Еще километров на 500 хватит. Натяжителям по сути тоже нихрена не может сделаться. Они взводятся и можно обратно втыкать. Реально на вид запчасти были - хоть обратно ставь! Вот такие дела.

По запчастям скажу сразу - шестерни балансиров не нужны. Это мне подтвердил и мастер в сервисе. В продаже есть ремкомпплекты для замены ГРМ (не оригинал). Ни в одном комплекте шестерней балансиров нет. Только шестерни коленвала и распредвала. Но цепей при этом всегда две. Но дело ваше - если деньги лишние есть, можете и шестерни балансиров заменить. Прокладки крышки ГРМ тоже не нужны. Там один хрен все на герметик садится. Прокладку натяжителя, равно как и прокладку патрубка охлаждения, легко сделать самому - там форма наиприятнейшая. Главное, чтобы было из чего делать.

Извиняюсь, что пропал. На работе запарка. ГРМ поменяли, уже неделю катаюсь, нарадоваться не могу. Звук дурацкий исчез, но его источник остался нераскрытым. Наблюдать за процессом не получилось, т.к. уезжал в лес. По возвращении поговорил с мастером. Он сказал, что с виду все было в полном порядке. Натяжители чуть больше половины, т.е. запас еще приличный был. Цепи тоже не сильно вытянуты. Но звук откуда-то шел, когда вручную вращал коленвал. Скр-скр - на каждом обороте. В общем долго прислушиваться не стал - один хрен менять надо, раз запчасти уже куплены, не будешь же обратно все собирать. Из всех деталей самой подозрительной был успокоитель цепи балансиров. По хорошему выработка на нем должна быть равномерная по всей поверхности. Таковой она и была, но в какой-то момент выгрызло небольшой участок в районе где упирается натяжитель (подозреваю, когда проморгал уровень масла). Видимо в этом собака и зарыта. Фото при случае закину. Ну, теперь по ощущениям. Есть два явных плюса, которые нельзя не заметить: 1. Движок шепчет! Намного ровнее стала работа, заметно ослабели подтряхивания (однако совсем не исчезли). Даже звук выхлопа изменился, как-бы мягче стал. Рычание сменилось на фырчание. 2. Намного увереннее стал брать с низов. Такое ощущение, что пара-тройка лошадей из отпуска вернулись. Однако небольшой провал при резком нажатии газа остался. Видимо эта беда связана с регулировкой клапанов. Вот бы до них еще добраться.

Головку снимать не нужно. Надо только открутить два передних болта, которые соединяют ее с рышкой ГРМ. На балансиры нагрузки никакой - они свободно вращаются. Звук издает цепь распредвалов. Из-за растяжки цепи натяжитель не может ее как следует натянуть и на определенных оборотах появляется волна + свободный ход в зубьях шестерни из-за выработки = тот самый звук. Так мне сервисмэн объяснил. У знакомого запчасти не на много дешевле получились, зато ждать от 1 до 2 недель. Так что скорее всего буду брать тут на месте по оптовой скидке и если все срастется, на выходных наверное загоню машину в сервис.

Сейчас заказываю запчасти. Вот список. Цепь балансиров 13507-75010 Шестерня коленвала 13521-75010 Шестерня распредвала 13523-75010 Натяжитель цепи 13550-75010 Планка натяжителя цепи 13554-75010 Направляющая цепи 13562-75010 Направляющая цепи 13563-75010 Цепь ГРМ 13506-75020 Натяжитель цепи 13540-75020 Успокоитель цепи 13559-75020 Успокоитель цепи 13561-75020 Сальник коленвала передний 90311-48021 Шестерни балансиров по совету товарища заказывать не стал, т.к. на них особой нагрузки нет и они сильно не изнашиваются. Прокладки лобовины тоже говорит не надо, даже если порвутся - один хрен все на герметик садится. Прокладка клапаннй крышки еще нужна - у меня она есть. На Екзисте указанные запчасти выходят в 12 000 р., в Автотрэйде по оптовой скидке - 9900 р. Вот еще жду товарища из командировки, который запчастями занимается, тоже оптовик. Тот вообще мне по себестоимости отдает, но там только под заказ и доставка 1-2 недели. Потом отпишусь по цене - брать скорее всего у него буду. Ну и соответственно в сервис тоже через 1-2 недели, как запчасти придут.

А я в сервис загоню. Хоть и люблю все сам делать, но это немного не тот случай. Цену обозначили в 9.т.р. за работу. Парень знакомый оказался из сервиса, предложил ему сработать мимо кассы - гараж, говорю, есть. Все деньги себе заберешь. Знаете что он ответил? Это не тот случай, когда можно в условиях гаража ковыряться. За лишних 2-3 т.р. можно такого секса хапнуть, когда чего-то под рукой не окажется или какой-нибудь неудобняк вылезет. А в сервисе все удобства и приспособ всяких куча.

Извиняюсь, немного выпал из темы. Но проблема никуда не ушла, поэтому актуально. На выходных скинул все ремни навесного, чтобы методом исключения определить источник звука. Так и есть - звук идет изнутри. В общем на данный момент я почти уверен, что это цепь ГРМ просится под замену. Сейчас активно курю поиском темы про замену, но пока ничего путнего не нашел. Насколько я понял, достаточно снять только клапанную крышку и вроде бы должен быть виден натяжитель цепи. На нем есть метки, по которым будет видно есть запас для натяжения или нет. Запчасти по сути не проблема - проблема найти грамотного мастера, который имеет опыт замены цепи именно на этом двигателе. А то когда спрашиваешь, они все специалисты, а смотришь как делают, так такое ощущения, что первый раз. В общем морально уже настраиваюсь.

Да гидрач правее, а звук слева исходит. Откуда-то в районе трамблера. Думал может ролик обводной, но звук по ощущениям изнутри исходит.

Да там не стук, а какой-то чирикающий звук. Будто металл по металлу проскальзывает.

С месяц назад заметил странный звук, появляющийся при работе двигателя в районе 1000 об/мин. С утра при заводке машины двигатель выходит на прогревочные обороты около 1500 об/мин. Двигатель работает ровно, никаких посторонних звуков нет. По мере прогрева обороты постепенно снижаются и когда стрелка тахометра подходит к 1000 появляется какой-то металлический шелестяще-чирикающий звук где-то под клапанной крышкой в районе тахометра, что-то вроде "чир-чи-чи", "чир-чи-чи", "чир-чи-чи"... Противный такой звучок. И когда обороты опускаются до холостых, звук снова пропадает. Если нажать слегка на газ и поднять обороты до 1000 - снова появляется. То есть этот звук вылазит только на этой частоте вращения двигателя. На других оборотах вплоть до красной зоны такхометра никаких посторонних звуков нет. Самая задница, что за последний месяц звук этот становится все более отчетливым и выраженным - то есть ничего хорошего он явно не сулит. Вот, ломаю голову, что может издавать этот звук??? Какой-нибудь подшипник в трамблере, или же цепь ГРМ уже просит замены? Но больше всего ставит в тупик тот факт, что звук этот появляется почти что четко на 1000 оборотов. Чуть стрелка выше или ниже - звук пропадает. Еще признаюсь - проморгал масло в двигателе. Всегда от замены до замены хватало. Уровень уходил немного, но в пределах разумного. А тут морозы стояли, под капот и войлок лазить лень было. А как потеплело, достаю щуп, а там масло ниже уровня! Только капелька на конце щупа. Вот и думаю, может это из-за низкого уровня масла чему-то могло поплохеть? Только вот чему??? Други, у кого какие мысли есть по этому поводу? Куда лезть, что смотреть в первую очередь?

Я металлическим обжимал, который под отвертку. Только нужно такой хомут, у которого внутренняя поверхность гладкая и ровная, чтобы не повредить колечко. Просто затягиваешь его, ждешь несколько минут, потом снимаешь и быстро ставишь.

Я менял. Если не очень сильно растянулись, попробуй обжать хомутом. У меня с новыми не хотело на место вставать, пока хомутом не обжал.

Это называется рейка. Воздух ее держит (пружинит). Проткни кромку сальника, чтобы воздуху было куда выходить.

Если номер кузова не предусмотрен, менты как правило ту табличку не смотрят. Смотрят только номер на раме. Сейчас насколько я знаю, даже номер двигателя не сверяют. Так что замена кузова не предсавляет заморочек с оформлением. Сложнее будет найти целый непиленый кузов.

А ты зачем кнопку нажимал со снятым испарителем? Работает в каком плане - только лампочка загорается при нажатии или компрессор прямо подключается? Гудеть вроде бы меньше стало, а может привык. Но все равно слышно.