Миша Краснодар

Я сравниваю машины в одинаково хорошем техническом состоянии. Вон, в Казани в барахолке, судя по описанию, великолепный Прадик за 600. Да и у нас такие периодически попадаются. Без ржавчины вообще.

Сразу говорюсь: тема не для выяснения, что круче или лучше. Тут под каждые задачи свое авто. Вопрос в том, почему Сурф 97-99 года с правым рулем стоит дороже хорошо сохранившегося Прадо 95 леворукого? У нас в крае цены такие: дизельный Сурф стоит не менее 550. Дизельный Прадик леворукий дорестайл как правило 600. В целом, разница такая, что её почти нет. Расскажите мне, это какой-то косяк рынка или в Сурфе все же есть что-то такое, в чём он лучше Прадо? Ведь люди его берут, хотя Прадик вроде как удобнее по всем показателям и мне кажется более выгодной покупкой (по деньгам, по крайней мере). Погуглил на эту тему перед созданием её тут. Все в один голос утверждают и настаивают, что Сурфа взяли из-за нехватки денег на Прадо. Но это темы 5-7 летний давности. И тогда, наверное, соотношение цен было другое?

Точно. Правильное замечание. Но 16" диски шириной 7,5" с вылетом -15 уже без проблем встают. Судя по всему, оно и с меньшим вылетом встанут, но грузики об пыльник рулевой тяги будут тереться.

САРАТОВ в ГЕЛЕНДЖИКЕ? ИНтересный ход По теме. У нас диски родные 15" с вылетом -20. На 16 вылет около 0 (точно не помню). Следовательно, пойдут любые диски на 16" с вылетом от 0 до -20. Всё просто У меня стоят диски 7" шириной, вылет -15, диаметр 16. Резина зимняя Ёка 285*75*16. Правда лифт 2". Но такая же резина есть и в мЕньшем размере. Если есть расширители арок, то лучше ставить диски с вылетом -20. В смысле эстетики. Мне кажется расширители поставили именно под этот вылет. На 16" дисках с родным вылетом (около 0) расширители вроде как и не нужны. Колеса помещаются в арки, не вылазия наружу.

Нет, картерные газы так не прут. Проверял, откинув шланг с крышки клапанов. Легкий, еле заметный дымок без признаков масла. Расход масла согласен терпеть на угар. Но турбина мне кажется, должна быть сухая.

А у меня на 2ЛТЕ вот так (смотри фото) Мне кажется, что турбина кидает масло. По щупу за 5000 км масла уходит с максимума до чуть меньше половины. Сегодня меня прокладку впускного коллектора. Из под нее подтекало. На пол не капало, конечно, но мотор (левая сторона) вся в жирном налете. Внутри на клапанах даже налет. Турбина имеет люфт, если качать за вал (со стороны входа воздуха) вверх/вниз, влево/вправо до 1 мм. На глаз 0,6-0,8 мм. Это что, голову снимать и чистить или само отпадет/смоется, если остановить закидывание масла? И присоединяюсь к вышезаданному вопросу про турбину СТ-20, которую предлагает Владивосток и китайцы. за 10 тыр. Стоит брать или свою ремонтировать?

Ну как бы да... Но тут вопрос спорный. У меня на сегодня экспедиционник-лайт. Поездка на Кольский для меня - это почти 5 тыс км по асфальту. И 500 км по бездорожью. Вот тут вопрос экономии (по сравнению с бензинкой) остается открытым. Плюс машина на повседневку по плохим дорогам, где легковушки просто умирают. Но это мой индивидуальный случай. К теме он мало относится. Мой вопрос в другом. В сравнении КЗетов на 95 и 78 Прадиках. Немножко ОФФ: у меня на 2Л-ТЕ расход по трассе около 13 литров. Раньше в 11 укладывался. Налицо, какие-то неполадки (форсунки ходят уже 200 тык, клапана не регулировались минимум 100 тык). Хотя едет для 2Л-ТЕ хорошо. В среднем расход получается 15 литров (при повседневной эксплуатации). Так с меня друг на 80ке с HD-T смеется, что у меня мотор в 2 раза меньше его, а жрет даже больше.

Давно слежу за темой. И как-то сложилось впечатление, что на 95-х Прадиках с КЗетом расход как-то поменьше. Ну в смысле в пределах нормы. То ли машины свежее, то ли их не обвешивают, как 70-ки... Мотор-то одинаковый... Или я ошибаюсь? А то загорелся было 95го дизельного брать... Но что-то теперь очкую. Расход больше чем у HD-T, сами прадики зачастую дороже той же 80ки... Непонятно... По трассе при скорости в районе 100 км/ч расход солярки более 12 литров считаю неприемлемым. Смысл дизеля теряется. В 12-13 литров при такой скорости перемещения я и на бензинке (3-3,5 литра объема) помещаюсь.

Привет, земляк! Я в свое время купил оригинальный радиатор (правда на 78-ю, но не суть). Потек через 2 месяца! Видимо, они на складах лежат по 100 лет. Никто не берет их из-за цены. Вот и ржавеют... Короче не расстраивайся, что на оригинал не хватает. Похоже, это к лучшему Разборки у нас в основном из местных машин. Поэтому ничего не бери. Заказывай у наших (форумских) проверенных парней. Либо китай бери. У многих последнее время он неплохо ходит. Не по 10 лет, конечно. Но может и не надо 10 лет? Он к тому времени все равно отложениями забиваться начнет.

Надо брать! И неибаста! Для такой машины и этого состояния нормальная цена. Другое дело, если готов на другую машину (например Гранд Витара или тот же РАВ-4), то можно найти за эти деньги посвежее авто. Но вопрос тех состояния так же будет открытым. Это же все в рублях цены указаны? Что-то за замену ГРМ дорого мне показалось... в смысле запчасти под 30 ку... Там ремень да ролик. vss45, не стоит так категорично. Человек первый раз покупает ТАКОЕ. Конечно, многое может смущать. Тут же шкала ценностей чуть другая. К тому же это не острая жизненная необходимость (смена машины), а нынешняя хотелка. Тут можно и поперебирать харчами-то

Эту тему помню. У себя глядел, но показалось что у меня в том месте более чем хорошо. Перед раздербаниванием косы прошу владельцев машин в моей комплектации проверить наличие напряжения на черной фишке реле стартера при переводя ключа зажигание в положение "ON". Фишка та, которая из жгута проводки торчит, а не из реле. А так же проверить напряжение на свечах накала - оно у меня при отсоединении черной фишки получается около 12 вольт при ключе в положении "ON". Если эти пункты внесут ясность, тогда где-то коротыш. Но сейчас напряжение на фишке есть (около 9 вольт!), а стартер не запускается (в смысле, что так и положено - ключ-то я не повернул на старт). Причем допускаю, что напряжение там появляется только при разъединении этой фишки... При закрытой фишке до контактов не добраться, поэтому проверить пока не могу. Только если иголкой попытаться изоляцию проткнуть.

сейчас все подсоединил как положено. Уже 2 часа машина стоит перед окном и не включается. Лишних напряжений нигде нет. Заводил/глушил несколько раз. Все работает.... Вот же ж эта электрика.... Но вопрос пока открытый по напряжению на черной фишке. Откуда там 5 вольт? Принцип реле в том, что при подаче 12 вольт на катушку она сработает. А на нее идет 5 вольт в холостом режиме. И она намагничена - липнет к железу. И если её откинуть, почему включаются свечи накала? И главное - я не могу смоделировать ситуацию как разрядился АКБ. Получается, в какой-то момент стартер стал работать пока меня не было рядом с машиной. Но т.к. зажигание выключено, то машина не завелась. Когда я пришел, то АКБ уже почти сел и просто не хватало мощи крутить, но ток шел... Триллер какой-то. В тот день была очень сырая погода - моросил дождик, влажность была большая. Машина стояла на лесной опушке.

А может ли в самом стартере что-то замкнуть так, что он включится сам? От этого зависит снимать стартер или искать в проводах на подходах к нему.

Случилась проблема... Прихожу к машине, которую оставил на стоянке 6 часов назад, поаорачиваю ключ и понимаю, что что-то не так. Панель приборов как-то странно моргает, в салоне света нет... На поворот ключа никаких звуков. Открываю капот, а у меня щелкают реле свечей и стартера. Откинул массу, все прекратилось. На клемах около 9 вольт. Притащил второй АКБ, пытаюсь подсоединить к своему - начинает крутить стартер! А ключ у меня в кармане! Дело было вечером, всё бросил, ушел. Утром по светлому отключил реле стартера. Обе фишки. Вторым авто прикурил и завел мотор, замкнув скрепкой в фишке контакты, идущие на стартер. Все заработало, но есть вопросы. 1. При включении зажигания на управляющие контакты реле приходит 5 вольт (черная фишка). Откуда они? По мануалу и схеме ничего не нашел. 2. Если отключить эту черную фишку, то на свечи накала идет напруга 12 вольт. Кроме того, вакуумная фигнюшка на впускном коллекторе при отключении этой фишки перестает работать и мотор работает как-то по другому. Не пойму, какая связь и правильно ли это. 3. Пробовал подключить реле полностью, соединив силовую фишку (серую). Стартер не заработал. Выключил зажигание, заглушил мотор, позаводил его раза 3 ключом - все работает! Оставил работать, но через 30 секунд вдруг включился стартер на работающем моторе! Скинул массу, благо рядом стоял, мотор заглох, стартер выключился. 4. Реле стартера проверил. При подаче напруги на черную фишку замыкает силовые провода. При прозвоне все как положено: где надо замкнуто (катушка), где не надо - разомкнуто (силовые контакты). В итоге имеем отключенную силовую серую фишку и скрепку для замыкания контактов стартера. Свечи накала работают штатно: сначала идет 12 вольт и выключаются при прогреве, после заводки идет 7 вольт около 30 сек (мотор холодный). Черная фишка реле стартера подключена. Собственно вопрос: это чё за фигня? Не пойму куда лезть: в стартер сразу или искать кто напругу подает на управляющие провода (замок зажигания?).

С ключа открываются все двери: водительская, пассажирская и багажника. А при запирании водительской двери снаружи, язычок вроде как прыгает вниз, но не хватает силы как будто его вниз затащить. Контакты какие? От блока центрального замка (в двери водительской спрятан)? Или которые кнопкой на подлокотнике водительской двери управляются?

Видимо от старости появилась такая проблема - при запирании водительской двери ключом центральный замок не срабатывает. Т.е. сигнал идет, но сами замки на пассажирской двери, а теперь и на двери багажника, не срабатывают. Приходится несколько раз "запирать" дверь, чтоб они закрылись. Так же и с открыванием. Причем если закрываю или открываю из салона кнопкой, которая командует всеми замками, ситуация такая же. Двери разбирал. Ничего не мешает шевелиться механизмам. Смазывал. Толку нет. Может там контакты какие-то на моторчиках-актюаторах изнашиваются? Как лечить?

Проблема решена! Коробочку раскрыл, там набор пластин (а не намотанная проволока - но суть та же) по которым бегает подпружиненная пластинка. Перестала прижиматься. Подогнул и все заработало! Спасибо, Казак-берег !

Случилась проблема - указатель уровня топлива начал показывать погоду на Марсе... Причем полный бак показывает. Потом показывает правду еще 150 км. Потом стрелка болтается в положениях между правдой и пустым баком. При пробеге под 400 опять начинает показывать правду. Панельку снимал, болтики крутил (типа контакты проверить). Вытаскивал сам датчик с поплавком из бака. Там такая коробочка железная, куда заходит шток поплавка. И всё... Ничего ни покрутить, ни почистить, ни разобрать.... Но ничего не поменялось. Как определить, кто из них врет? И что делать-то?

Такое редко бывает. И не так обидно. Тут, как говориться, кто первый встал, того и тапки. Обидно, когда он сначала цену дерет, потенциальных покупателей отпугивает, а потом, когда уже прижало, отдает барыгам, а не тем, кто хотел купить себе. Но тут поддержу идею - мудак сам продавец. И деньги потерял, и другим подосрал.

От владельцев, конечно. Но перекупы косяки все прячут, а не устраняют. А потом врут. Нагло и бессовестно. Бесит! Врут, конечно. Но реже и это легче вычислить. А самое непонятное, это зачем отдавать перекупам задешево, когда можно отдать покупателю за чуть дороже или так же, как перекупу. Тоже были случаи. Прихожу, предлагаю цену. Не отдает. Потом скидывает потихоньку... Я звоню, предлагаю забрать за первоначально предложенную цену. Нет. Но вскоре отдает перекупу за цену ниже, чем я предлагал. Странная психология какая-то... Это от жадности еще. Выставят машину на 100 тыр дороже рынка и ждут дурака. Предлагаешь нормальную цены - тычут в интернет цены. Так по этим ценам машина 2 года, говорю продается. Ты так же хочешь? Понимаю, что это у ТС (да и у меня) крик души и ответа тут не получить... Но хоть написали

Для статистики: такой же пробег в схожих условиях на Куперах СТТ в размере 285*75*16. Износ такой же.

Давно такого не было... Лазаревское, снег, магнолии...

Краснодар, +15. Ветра нет. Хорошо. Снег растаял дня 3 как. Иногда выглядывает солнышко! Все-таки зимняя резина работает!

А почему тогда передние без такой шайбы продают? И вот разбогатею я вдруг и захочу ОМЕ поставить, а там шток будет болтаться. Странный подход у производителя Догов. И ведь нигде не написано, что для установки нужны необратимые хирургические вмешательства.