meteorator

а 120 с KZ вообще бывает?

так на заднице то тоже минимум 15-ку навесил не критично, конечно, но все равно... буду, наверное, на следующей машине (105 или 78) делать замаскированную трубу внутри родного бампера.

а зачем дуги понадобились? техрегламент, да, это конечно существенный минус, но так-то я думаю все равно в сумме лишних кило 30 как минимум ты нагрузил по сравнению с прошлым вариантом… :(

а как же ты отошел от идеи легких бамперов и установил попсовые тяжелячки? уменя твоя синяя машинка как образец разумной практичности сохранена в отдельную папочку, а тут такая прямо смена концепции!

занимался тут ремонток блокировок, и хотел бы написать сюда пару ньюансов, путаница в которых в свое время помешала починить моторчик. тут пишут, что пружина нужна для того, чтобы помогать толкать шкиф, мол моторчик крутит чуть-чуть, а остальное добивает пружина. это неверно! ход у шкифа очень маленький, т.к. и ход самой вилки в редукторе также маленький. пружина нужна лишь для компенсации того, что шкиф этот может блокировать-разблокировать дифференциал не в любом положении. большая шестеренка, которую крутит непосредственно электродвигатель не связана жестко с осью, которая крутит уже шестеренку, толкающую шкиф. она связана через две пружины. мотор крутит шестеренку, если в данный момент шкиф не может воткнуть лок, то пружина в этот момент натягивается и давит на шкиф, в тот момент, когда появляется «дырка» пружина отыгрывает и выстреливает шкиф, пружины занимают положение «равновесия» друг от друга. также и наоборот, только в другую сторону играет другая пружина. теперь про смазку. никакая она не токопроводящая! иначе бы у нас постоянно 3-4-5 были всегда замкнуты, т.к. весь диск с контактами этой смазкой обработан. что именно за смазка, я не понял, и почему не используют обычную «зеленку», к примеру. на вид она просто более пластичная, как жидкий пластилин. и про алгоритм работы, при правильно выставленном диске, напряжение подается буквально на пол секунды, этого хватает, чтобы из одного положения прокрутить диск до другого, как только размыкается 4-5 или 4-6 в зависимости от направления движения, напряжение снимается. если мотор крутит чуть дальше, чем надо, то (по крайней мере у меня на обоих блокировках) привод заклинивает об выступ на крышке, который работает как ограничитель, но почему-то, после того как в него упирается пружинный механизм, обратно уже прокрутить механизм не получается. поэтому не пытайтесь подавать электричество «на глаз» напрямую на мотор! только через блок управления. сначала при сборке выставляем диск так, чтобы маленькая «дырка» на диске совпадал с контактом, собираем, затем подключаем к блоку управления и проверяем работоспособность в таком виде. даже если плюс минус несколько миллиметров не попали при сборке, пару раз прокрутив туда сюда правильное положение выставится само.

хочет, но ты ж экспедиционники не хочешь на аккорда бы махнул с небольшой доплатой…

отчетик то выкладывать пора!

продано

обеими.

продам

в продаже!

а как гудит ГП, это какой-то ровный равномерный гул на одной ноте, или же волнообразный? Давно не ездил по хорошим асфальтовым дорогам, где можно разогнаться до 100 и при этом посторонние звуки от плохой дороги чтобы не забивали слышимость. Появляется где-то после 80 волнообразный такой гул. Пока досконально не разбирался, вот думаю может оно так всегда мудовкой и гудело, просто забыл этот звук, то ли что-то новое появилось. Способен вообще гул редуктора перебить звук мудов средней зубастости? (maxxis trepador)

кстати интересно получается, вроде все знают, что 80-ка тяжелая и по грязи на 35" идет плохо, но по факту по туристическим маршрутам, где бы я не ездил, обычно тягать другие «легкие» машины или давать залебедиться за себя приходится намного чаще :unsure: и даже на болотах. ну я, конечно, из сравнения отбрасываю уазика на военках и 36" симексах, только пусть он сначала доедет до туда, куда я еду, на этих симексах по асфальту и не сломается три раза, и не проклянет эту дорогу 33 раза туда, куда 80-ка на 35" мудовке с нормальным штурманом и пилотом за рулем не проедет, туда 99% вам и не надо

о, кстати да, шланги и так прозрачные стоят, тупанул и не посмотрел, где воздух был. только теперь фиг знает, когда будет следующий перерыв в пользовании авто

и как определить, где именно?

куда копать? перед зимой менял топливные трубки, наверное там где-то подсасывает воздух? куда копать, при условии что сейчас месяц ждать ради эксперимента не получится не совсем понимаю, даже если где-то подсос воздуха идет, то куда топливо то девается? уходит назад в бак, а трубка заполняется воздухом? при запуске симптомы такие: легко старует и буквально через секунду глохнет, потом крутит вообще без вспышек и лягушка «пустая», пока появится усилие, надо не меньше 30-40 качков сделать.

продам

нет, б/у. рабочий, когда починил двигатель, проверил оба и свой и этот — оба в порядке.

покупал себе на замену, оказалось что у меня сгорел двигатель. цена 3000р. отправлю ТК в любую точку. правда на счет 105 не уверен, по каталогу только на 80 и 7* бьется, но мне говорили что на 105 тоже подходит. в любом случае вот номер: 89533-60030, смотрите.

To: @толстый, да, я уже почитал, по технологиям, по материалам. Вроде бы не так и страшно, даже нашел варианты углеткани не сильно дорогой, в пределах тысячи за квадратный метр. Вот только тут, где я живу, лодки не строят даже из люминия И гик над головой тут мне сильно не поможет :D Самая большая проблема, как везде пишут, что когда делают новую деталь, то обычно приходится 1-2 на выкид сделать, а тут блин только один слой карбона-смолы на десятку тянет… И такую огромную деталь вакуумом сделать совсем тяжко, это тебе не вставки на торпеду в пару десятков сантиметров. Можно конечно по старинке, шпателем, тем более что собираюсь красить в цвет машины, но там расход смолы в пару раз больше. В общем буду думать, смотреть варианты… Так то технология интересная Из металла однозначно делать не буду, все примеры нормально подогнаных форм, что нашел в сети, из стеклопластика сделаны. На железе такие точные переходы сделать не получается, все что на железе — крокодилы с резкими углами между плоскостями.

а сколько стоят такие материалы? мне кажется, там ценник такой крыши будет негуманный совсем, я планировал просто стекловолокно+эпоксидка, как делают те же капоты облегченные и расширители арок, по пенопластовой матрице. такая штука, конечно, достаточно жесткая, но целиком крышу от скручивания вряд ли выдержит, поэтому в местах штатных поперечин думал поставить трапецевидные усилители с косынками. и сверху эту «лодку» притянуть на болтах по периметру. так там свес под 45°, на геометрическую проходимость не должен влиять, а на козление вообще с чего бы стало это влиять? мы ж не на таких скоростях ездим, чтобы аэродинамика на столько существенно изменила поведение на дороге. меня больше смущает как раз проблема жесткости этой конструкции, одно дело в кемпер режиме легком, другое проехать пару тысяч по разбитым дорогам монголии, а потом оттуда, да в длиннющую лесовозку, где на каждые 50 метров диагоналку ловишь. это ж классический распил, даже еще хуже, боюсь начнет это все гулять и лопаться при серьезных нагрузках.

нда, сотка и правда крокодил, но как-то уж очень странно сделано, рейлинги оставлены, видать очень узкий донор был. а вот 80-ка синяя классно смотрится, мне нравится! еще вот такой стиль понравился, это не high roof в его полном смысле, на сколько я понял, а типа туля такая, но вот дизайн мне нравится, правда машина сразу на сафарика стала похожа http://www.outbackimports.ca/sale/06-46-5-ToyotaLandcruiser4x4Diesel.html смотрю, что за внешний вид решают мельчайшие детали, вот думаю может делать не железную крышу, а из стеклопластика, железным только каркас для жесткости? тогда можно будет придать правильную форму и подогнать четко под силуэт, без ступенек и щелей. плюс сделать сначала горб, а потом уже подогнав его, принимать решение, резать крышу, или нет.

To: @Михаил74, а есть где-то в сети ее фотки? а то тут он последний раз появлялся 3 марта, вряд ли личку читает...