msm.silich

Если почему-то нельзя восстановить механический встроенный в карб штатный подсос, то можно воспользоваться внешним. Автоподсос для карбюратора делается по такой схеме: Сам моторедуктор управления заслонкой выглядит вот так: На машине это так: Машины могут быть с любым количеством цилиндров, даже такие почти мотоциклы, как на фото. Единственный минус такой системы - она сцепление не выжимает, а так все не хуже живого человека

Спидометр обычно немного завышает, при этом одометр показывает нормально. Это заложено производителем. В известных ситуациях изменения диаметра колес, передаточного числа коробки или собственно типа показометра (спидометр или одометр) последние начинают "врать". Эти показания и исправляет Корректор спидометра, включается в разрыв провода от датчика Холла. Принцип коррекции понятен из риcунков (при нажатии откроется покрупнее): 1. Задача "минимум" "Януса" - пересчитать общее передаточное число. При этом спидометр остается штатно подсоединен к одометру. Калибровка при этом сводится к проезду автомобилем мерного отрезка 10км (по столбам или GPS) и отметкам кнопкой. 2. Задача "максимум" - дополнительно спидометр отсоединен и для него может быть настроен масштаб шкалы (например крайнее положение стрелки будет соответствовать не 150, а 110 или 180). В максимальном варианте есть LCD-индикатор, на него может быть выведен дневной пробег и еще несколько параметров. 3. В устройстве есть дополнительные вх\вых . Можно обсудить их назначение и реализовать эти пожелания. Только не нужно, наверное, дублировать маршрутный компьютер, это все же другое устройство. Датчик внешней температуры и датчик положения АКПП уже есть в составе... Более подробное описание сделаю попозже, по мере отладки. Сейчас на своем джипе меняю колеса с 31 на 33дюйма.

Если галогеновые лампы в фарах при нормальном бортовом напряжении часто перегорают или есть желание купить дорогие, то можно посоветовать их эксплуатировать с контроллерами дневных ходовых огней, которые имеют плавное управление мощностью. Тогда включение будет плавным, а лампы горят в момент включения...

Это если шторка - преграда. А если она стоит много раньше радиатора, тогда э\вент имеет возможность при полностью закрытой шторке (или жалюзи) всосать через радиатор снизу воздух. Поскольку воздух сильно холодный - много его не надо, чуть вентилятор крутанет и остановится. А летом жалюзи открыты и не мешают никому. у меня они стоят вот так (от радиатора 20см): Зимой полностью закрыты, температура в подкапотном пространстве ниже +40 почти не опускается. И это бензиновый двигатель, дизель надо утеплять поприличнее. Фото или ссылку на документашку на штатную шторку tlc80 можно дать?

А когда через него ток идет и нет или недостаточно обдува, то так: На дорогих версиях вместо резисторов стои электроника, она не греется. Добавочные резисторы не случайно используются мощностью 30ватт, они сильно греются, и, естественно, как и любой греющийся элемент, рано или поздно сгорят. Возможны два варианта: 1.купить очередной резистор или штатную электронику, которая его заменяет. 2.Есть другой вариант, более функциональный и дешевый. Это электронный аналог "Аргест", поиском ищется. Его преимущество в том что он не греется (соответственно и гореть не будет), при его установке скорость обдува будет менятся плавно, будете устанавливать сколько хотите, а не сколько есть положений на ручке переключателя. Схема классического управления с резистором вот: А с электронным аналогом вот: Пример установки на беховскую улитку, сами видите, что подключить три провода - не проблема: Сам электронный резистор "Аргест" выглядит так:

Ток - не более 0.25А. И алгоритм заточен под помпу и второй вент. Вопрос не совсем понимаю... Если вопрос в одновременности управления - то ответ "нет".

Силичъ стабилизирует температуру в точке датчика. Определитесь для себя: что хотите стабилизировать - температуру двигателя (выход ОЖ из ДВС) или температуру радиатора (выход ОЖ из радиатора)? В первом случае "качаться" будет темп радиатора, во втором - двигателя, чей ресурс будем беречь?

Да, в той версии, с болтами крепления были проблемы на мощных вентиляторах, я вашу фото помню. Болты в месте контакта провода с платой снимают проблему перегрева. Но это в случае, если они закручены нормально, чего и не смогли добиться при заводской сборке. Сейчас идут платы с впаянными проводами. И более технологичный теплоотвод. Проблем с перегревами и выходом из строя уже нет. Готовится версия для 2011года. Изменения касаются уменьшения доли ручного труда, соответственно брака. Так что категорично "никогда" - может не нужно, все же на токах порядка 50А любому девайсу тяжело. Гетинакса у нас никогда не было, у Вас в хлам сгорел именно стеклотекстолит. Блок (прошивки) умеет работать на : - охлаждение тосола (основное применение) - охлаждение наддувочного воздуха в интеркуллере, - охлаждение масла ДВС и АКПП. - управлении бензонасосом в малой авиации, там экономят ток генератора, его всего 50А. Из новых: - имообилайзер, правда штучно по Крузерам-Лексусам он давненько шел в более габаритном исполнении. По нему информация пока не выложена подробная. - автокорректор наклона фар. - несколько вариантов печек с плавной регулировкой. - вернемся к электронному термостату, но уже на основе классического термостата с электроподогревом на основе бэховского покупного.

Да нет, при чем здесь вискомуфта. Наоборот, электровентиляторы могут стабилизировать температуру масла АКПП. Вот статья, там много цифр измерения температуры масла на тюнинговой коробке Лексуса. Никто не говорит, что вискомуфта - плохо. По многим параметрам она лучше электровентилятора радиатора с одной скоростью вращения. Японцы, если есть выбор, предпочитают механические решения, немцы - электровентилятор с плавной регулировкой мощности. И спорить - что лучше, наверное, некорректно.