АБК

Магнитики клеятся хорошо. В какой-то теме про это писали. Главное не перепутать их местами или случайно не перевернуть. Я когда клеил, пару лет назад, случайно перевернул один, а потом долго думал- почему не крутится? Методом "научного тыка" нашел причину и моторчик закрутился.

Если авто разборное то есть вероятность что текет на стыке самого радиатора и нижнего бачка. У меня так было. Лечится путем поджима если совсем маленькая утечка либо снимать бачек, ровнять плоскость и зажимать заново. Как это делать на форуме где то написано.

Возможно завернулся манжет в главном цилиндре. Кажется я такое читал здесь. Но тогда цилиндр должен потеть или подтекать. А у меня при прокачке педаль сама вообще не возвращается. но после затягивания щтуцера прокачки и возврата педали вруную все работает.

Ремонт актуатора –часть вторая. Ввиду отсутствия собственной ямы и различных природных катаклизмов, следующий шаг ремонта затянулся. Поскольку были обнаружены признаки воды в раздатке, было заменено масло как в раздатке так и в коробке. Сапун показал, что плохо работает. При создании разряжения полностью не закрывается и сосет воздух с хорошо различимым свистом. Магниты в моторчике были приклеены на Супер-Момент (гель). Выбор пал на этот клей потому, что по инструкции он должен сохнуть довольно быстро. Практика показала, что это верно только для тонкого слоя, образовавшиеся капельки излишков сохли очень долго, а время было дорого( яма то чужая). Магниты приклеились хорошо. Хотя двух компонентный клей DoneDeal 5 минутный справился бы не хуже. Процесс выглядел так. Магниты были помечены по верхнему левому углу (что бы не перепутать где верх при сборке). Возможно надо было еще пометить и их последовательность, но поскольку не было уверенности, что при первой разборке мотора последовательность осталась прежней, я этого не делал. Как потом оказалось – ЗРЯ. Затем на корпусе по старым следам клея были нанесены отметки мест установки магнитов. После чего все было зачищено и обезжирено, а затем приклеено. Клеить надо осторожно. Магниты довольно резко вырываются и липнут к корпусу и при этом могут попасть совсем не туда куда надо. Пока клей сох занимался поисками шарика. Один все таки потерял. Искал долго и в итоге выковырял из трещетки отвертки. Собственно из-за этого пришлось все быстро собирать и освобождать яму. После сборки все осталось по прежнему- то есть не работало. Через неделю эпопея повторилась. Снял актуатор, подал питание – мотор молчит. Разобрал обнаружил что при сборке потерял еще один шарик. Подал питание на мотор- опять молчит. То-есть мотор отказывается крутить сам себя. Этого я не понял. ПОЧЕМУ??? Обмотка не коротит, сопротивление по всем пяти частям одинаковое. Видимых повреждений и изменений цвета лака нет. Однако мотор при подаче питания только совершает попытку начать крутиться , греется но упорно стоит на месте. Вот такие пироги. Плюнув на мотор решил проверить как двигается шток в раздатке. Тут меня тоже караулила неожиданность. Вопреки моим предположениям шток упорно не хотел двигаться. Стоял практически мертво в положении 4 ВД без блокировки. Однако с помощью известного многим набора слов при одновременном дергании штока и поворачиваниях кардана удалось таки его сдвинуть с мертвой точки. Шток стал в положение 2 ВД. И опять упорно не хотел никуда двигаться. После серии ярких слов удалось его сдвинуть. Шток стал относительно свободно двигаться примерно на 2 см. примерно это соответствует положениям 4вд - 4вд +блокировка. Но в положение 2 ВД упорно не становился. Поскольку мотор не работает было решено пытки собственных мозгов и авто закончить собрать все на место и освободить гараж хозяину. Следующую попытку совершил уже прямо на стоянке. Среди куч снега и луж талой воды актуатор был демонтирован и перенесен домой. Где в течении дня я его победил. Итак причина его отказа работать была в том, что все 4 магнита сбившись в кучу создали неправильное поле и мотор клинило. Потом мной в добавок при приклеивании магнитов непонятным мне способом были поменяны местами два соседних магнита. Поле тоже оказалось неправильное и мотор клинило. Весь этот процесс потрепал мне нервы основательно. Но зато был приобретен бесценный опыт. Которым можно поделиться так как на форуме такой информации не увидел (или не попалось). Шарики действительно разные. На валу мотора диаметром 3,5 мм на оси большой шестерни меньше (не успел замерить – потерял). Два потерянных шарика были заменены на шарики диаметром 3,1мм (других не нашлось). Магниты имеют одинаковую форму и разную полярность ( два северных и два южных). Переворачивать их можно, а вот менять местами (последовательность) нельзя. Устанавливаются они так. Магниты одной полярности крепятся напротив друг друга. Проверить можно другим магнитом ( главное чтобы он был не слишком сильным). Подводя его к штатным магнитам одним и тем же полюсом смотрим не реакцию отталкиваются или притягиваются. Соответственно реакция магнитов расположенных напротив друг друга должна быть одинаковой. И только после этого можно клеить. Иначе будете мучиться и отдирать их от корпуса боясь чтобы не треснули. Актуатор теперь работает но шток не двигает. Шток в раздатке от руки ходит только при помощи мата и одновременного прокручивания кардана. Причем резко и опять становится почти мертво в другом положении. Передний мост правда я не отключал. Но все равно думаю что должен двигаться легче. Такое впечатление что его что-то держит и как только отпустит идет как миленький. Похожие симптомы описывал MASKIT. Но у меня нет ни какого хруста при попытках переключится и включен явно полный привод (гр### обе оси). Наблюдаются только толчки в трансмиссии при сбросе и наборе оборотов. Придется вскрывать раздатку или простое поменять. Грешу на дифференциал. Я так понял что раздатку можно снять без коробки только придется помучиться с двумя верхними болтами и штоками переключения. Кстати тут мне попадалось обещание выложить последовательность действий при снятии и разборке раздатки. Подскажите где это прочитать??? И еще вопросик. Может кто знает чем отличаются раздатки мульти-мод на авто с МКПП и с АКПП. Судя по каталогу они разные даже на коробочных машинах разных годов. В чем разница –то??

to SEVGEN - спасибо Я вот тоже решил клеить, так как новый актуатор дорого а Б/У отдельно от радатки пока не удалось найти.

Так случилось, что и меня не миновали проблемы с актуатором. после очередной поездки на рыбалку и небольшого буксования в снегу (с частым переключением раздатки) "зависла" раздатка. То есть остался включенным режим полного привода (горят зеленые колесики на табло) и на любые переключения ни какой реакции. Проверка показала, что проводка целая, обрывов нет. Постепенно добрался до актуатора. Используя материалы форума разобрал актуатор под машиной. Снимать его особо и не пытался поскольку насколько я понял в таком режиме (4WD без блокировки) его не снять. Вскрытие показало, что в моторчике отклеились и собрались в кучу магниты. Все остальное выглядит пристойно. Контакты чистые, смазка есть, воды и грязи нет. Вот только со стороны малой шестеренки в корпусе было немного масла, повидимуму из раздатки. Возникло несколько вопросов к Вам форумчане, пожет кто знает. 1. есть ли смысл попробовать приклеить (и чем лучше клеить) магниты заново или надо искать моторчик? 2. на 185 Сурфе и на 130-х сами моторчики одинаковые или нет? 3. вроде бы актуатор снимается в положении 4HL а как его включить чтобы ничего не сломать? Кстати мне удалось таки выставить (настроит) актуатор в положение 4WD без блокировки. Это действительно гораздо сложнее чем в положении 2 WD. Подскажите кто знает!!!

Вот еще один вариант лифта подвески на 2 дюйма. Долго думал и решил, что поскольку денег подкопил немного приобрести сразу полный комплект от производителя. Хотел с пружинами TOYOSHIMA ONE SUS но у поставщика не оказалось в наличии и по бюджету выбор пал на PERFOMANS. Итак был приобретен в Японии комплект от данного производителя по каталогу (пружины, амортизаторы ( передние PRO COMP ES6000, задние PRO COMP ES3000) и регулируемая тяга Панара. Затраты составили вместе с пошлиной и прочими расходами 35 тысяч. Конечно не дешево но остальное дороже. Сильно тянет в цене тяга- что то около 8-8,5 тысяч. Размеры пружин. Перед: диаметр прутка 17,9 мм ( старые 16,7) высота 350мм ( старые 340) витков -9 Зад : диаметр прутка 15 мм (старые 13,4) высота 415мм (старые 420) – сам удивился но это факт витков - 7 При замене поменяли сайлентблоки в нижних тягах заднего моста и верхние тяги в сборе. Забыл сказать родная подвеска была с регулируемыми по жесткости амортизаторами. К ним собственно претензий не было работали как положено, а вот задние пружины частенько пробивало. Заменил все, поскольку думал, что раз это комплект то все должно быть рассчитано. Ведь заменили же япошки передние аммо с ES 3000 как в каталоге на ES 6000. Видать подумали что машина то дизельная. Результат установки. Разница в замерах земля-колесная арка по всем 4 колесам составила как ни странно 6 см, то есть больше 2 дюймов. Машина стоит ровно. Впечатления. По асфальту стало мене комфортно. Дело не в жесткости а в некоторой потери остроты в управлении и в основном в работе амортизаторов. Машина идет как плотно сбитый резиновый комок. С изменением под колесами углов наклона дороги, попаданием в продолговатые ямки ( не выбоины), колею - авто кренится (переваливается) целиком и соответственно подтягивает руля. Явно слабые амортизаторы, для такого лифта слишком мягкие. Появился эффект раскачки. Старые аммо гасили колебания гораздо лучше. Мелкие неровности машина проходит хорошо лучше чем раньше. А вот когда на малой скорости колесо падает в выбоину глубиной сантиметров 10 то подвеску пробивает на вылет. Причем почти всегда только переднюю. По грунтовке идет хорошо, мелкие и средние кочки «глотает» на раз ( не комфортная скорость 45-55 км/ч), за исключением мест где машина попадает в раскачку (плавные продолговатые бугры-трамплинчики). Там нужно быть осторожным особенно когда едешь по отливу и море намыло таких бугорков на большом по длине участке. Из-за раскачки иногда поведение авто не предсказуемо. Мой вывод. Пружины понравились, достигнут необходимый подъем авто. А вот амортизаторы мне не понравились. Слишком мягкие и вольяжные.

Тема обсуждалась по 130 кузову только там этот шарнир на переднем кардане. Сдается мне что крестовины в этих шарнирах одинаковые что на 185 что на 130 Сурфе. Мне пришлось поменять кардан поскольку уши просели в этом шарнире и не хотелось сильных переделок без гарантии на отсутствие балансировки

А не проще ли поставить колесики штатного размера раз машинка только по городу катается? Проставки конечно должны помочь но вот на сколько? А еще можно с вылетом дисков поэксперементировать?! у меня стоят 275/70/16, а это диаметр поменьше будет и то при родной подвеске нет-нет да и чирканет по пластиковой хреновине что крыло снизу закрывает (со стороны дверей немного выше оси колеса)

А может японец ставил более широкую резину и простаками регулировал расстояние между запаской и кузовом?

Всю проводку конечно не прозванивали, но многое посмотрели. Из предохранителей нашелся только один сгоревший (на левую фару). механические повреждения проводки такие: - лопнула коробка предохранителей в моторном отсеке но подходящие к ней провода целые не поврежденные, - механические повреждения имели только провода на фары, габариты, температурный и еще там какой- то черный датчик(слева под бампером) - лопнул АКБ и естественно вытек электролит и конечно питание пропало. возможно отошел какой-нибудь разъем в проводке но пока такой не найден. Народ решил что мотор в рабочем состоянии и нечего углубляться в глюки электроники. Если еще не успели разобрать ( я там несколько дней не был) то попробую на выходных найти причину. Чисто из любопытсва. Ну интересно же где собака зарыта.

Ситуация такая. после ДТП ( прадо 95 1KZ-TI стоял на парковке с включенным светом. В него сзади въехали так что протащили 2-3 метра и вдарили передом в стоящий трал. Мотор заглох.) После разных перепетий со страховщиками стали его разбирать на запчасти. Восстанавливать не выгодно. Мотор крутится как от стартера так и за коленвал ключом. Крутятся все валы (крышку ремня снимали и смотрели). Ни чего не стучит не клинит. Топливо в цилиндры из насоса не идет. В насос поступает, правда ручным насосм обратку почти не продавливает ( ну очень тонкая струйка). Дополнительная информация. При прокрутке стартером слышен легкий свист чего-то крутящегося "по сухому". Толи насос то-ли помпа. ОЖ в блоке нет поскольку радиатору хана. А самое не понятное это то что CHEC вообще не горит и коды не считать. Каких либо звуковых сигналов ( типа писк от свечей накала тоже нет). Решили что заглючила электроника но может это и не так. Из всех предохранителей нашелся только один сгоревший - на левую фару. Скорее всего проблема в управлении насоса. Но как найти без кодов? Может какой из датчиков глюканул или ругается на отсутствие ОЖ? Народ, может кто что-нибудь дельное подскажет????

Да длиной они отличаются! Впрочем как и задние. Возьми рулетку и померь. Хотя даже глазом отлично видна разница.

Вообщем у мнея выл изза подшипника хвоставика!! Но самое плохое я негде не могу у нас в Крыму найтить их и втулку разпорную в том числе.. Менял я подшипники на хвостовике на старом Сурфе. Долго подбирал именно тот подшипник который на рисунке. Российских аналогов не нашел да и говорят нет. При подборе из импортных (берем штангенциркуль и меряем размеры всех частей подшипника) обратил внимание что у многих наружние размеры и оба диаметра совпадают а вот внутренние формы обойм ( углы наклона ) и размеры роликов отличаются от оригинала. Втулка тоже сановилась свободно. Посмотрел на нее и решив что особой роли она не играет менять не стал( хотя наверно надо было). Откатал 3 года (около 60 тыс.) без проблем. Самое сложное было отрегулировать без специнструмента пятно зацепа и момент затяжки гайки хвостовика( ни в коем случае не перетягивать, иначе опять менять подшипники и очень скоро). У меня они и умерли после "удачной"замены сальника старым хозяином. Он зверски развальцевал фиксирующую шайбу и чтобы заново зафиксировать немного перетянул хвостовик. В результате у меня было много времени по изучению внутренностей моста.