zon

Пригнал им машину сегодня, АКПП в аварийном режиме поcле хорошего прогрева. Собрались ждать пока масло остынет и потом прозванивать. Еле уговорил их быстро скинуть разъем и прозвонить. Выяснилось, что еще один соленоид ( второй) неисправен - в обрыве, а как остынет, то все нормально, но это с их слов. Что у них и где клинило вчера я не понял, машину вернули очень быстро (40 минут и звонят забирай) и денег не взяли, видать в счет вчерашнего "соленоида". Погонял машину, вроде все нормально стало, завтра на трассе проверю. Спасибо BBN.

Хорошо. Мне и сказали, что будут прозванивать.

Помогите, плз, разобраться или направить в правильную сторону, а то на СТО как котята, могут только менять соленоиды и искать обрыв провода. Машина Прадо90 1КЗТЕ, 97г. У меня с потеплением и выездом на трассу до дачи и обратно стала проявляться неисправность- после торможения и остановки на светофоре слышно переключение АКПП на 3 скорость (у меня сигналы с ЭБУ на АКПП выведены на светодиоды и я вижу команды), 1 и 2 скорости не включаются и нет команд на это (от селектора все включается и так я и еду потом, пока не разгонюсь до 3 скорости). На холодную с утра вообще все нормально работает, а вот после разогрева коробки появляется такой фокус. 3 повышенная и блокировка гидротрансформатора включаются при этом нормально. На диагностическом разъеме ошибка 62 (соленоид). Его поменяли, якобы клинил (как они это определили, если на холодную все работает, мне не дано понять), но ничего не изменилось. Теперь мне говорят, что надо искать обрыв провода при нагреве коробки, но что то мне подсказывает, что это если не глупость, то уж не то, что надо ковырять в первую очередь. Помогите найти причину, плз.

Вот такой я непостоянный! Просто не надеялся найти хороший экземпляр, т.к. то, что мне предлагали и за 1000 и за 1800 и даже за 5000 в глаза не видели даже сами предлагающие- деньги давай, а мы чего-нить подберем. Да и не предполагал, что с разбором агрегата не все так просто. Ну а ты парень очень обидчивый, а зря- я ничего тебе плохого не сказал. Сейчас все взвесил и пошел по тривиальному пути, но мне эти 10 уважаемых человек показали вариант решения без замены на контрактный, о чем я и спрашивал, если почитаешь внимательней. Сегодня забрал контрактный без пробега по нашим пыльным дорогам и морозов, правда от Сурфа 185 с KZ, но это не важно. Состояние очень хорошее, снят с машины в Японии, упакован, включил- никаких посторонних звуков, дует, как ураган ! Никаких люфтов. Поставлю на машину, вот еще теплую парковку и отвертку только найду и все. Сообщу по секрету- он будет старый "разбирать и смазывать" дома, на кухне. Спасибо всем за помощь и участие, очень помогли быстро разобраться в проблеме и принять правильное, надеюсь, решение. Всех с наступающим Новым Годом! Счастья, надежных друзей и машин! "Научился говорить- значит вырос. Научился молчать- значит поумнел."

Ага- все снимается, прочитал. Поставлю контрактный, а родной буду делать холодными зимними вечерами на каникулах.

Ну вот, есть же парни "в русских селениях"! Только там верхний подшипник чистится, а к нижнему не подобраться, мотор то не съемный?

А где почитать про шприц? Я в начале темы про такие хитрости и спрашивал. И еще- чем лучше мазать. Хочу эстерами с hBN вымазать- скользко и не замерзает..

Да, я знаю, нашел. Весь вопрос- что в "мешке"? Вроде нашел с разбора в Японии. Да никто никогда его и не делал и не берутся даже. Я бы сам попробовал бы сделать, но гаража нет и на улице не уютно. Провода не гнутся поставить подогрев на второй АКБ в салоне (-30), он замерзает даже в термокейсе, т.к. печку на прогреве не включаю- берегу сон людей. Завтра с утра поеду заберу моторчик, а после НГ поставлю.

Сейчас от 13000. Так что у меня 20 минут позора и я на работе!

Созвонился с мастером на СТО. Он сказал, что проблема широко распространенная. Он много раз их разбирал. Крыльчатку снимет без проблем, а моторчик не снимет, а без этого до подшипника не добраться и не смазать- там щетки двигателя. Есть дубликаты, но у них каждый второй верещит сразу. Сказал, что бы искал контрактный.

Вот спасибо, добрый человек. Т.е., открутив эти три винта снизу, агрегат не развалится на трудно собираемые части. А м.б. крыльчатку не снимать, а промыть и почистить получится вместе с ней или нет?

Если не умничать, то нетривиального в ответе нет ничего, а про положение вентилятора имелось в виду, например, что не в ногах... Про разбор торпеды- ранее писали тут, что туда не подлезть и трудно его менять. Заглядывал туда летом, действительно, потребует сноровки и тренировки, а потому хочу спросить у людей с таким опытом. На авторазборах точно такие же вентиляторы, возрастные и их не проверить так просто. У меня, например, вентилятор может и не визжать какое-то время, иногда. Мотор дубликат SAT стоит 2500 р.- можно все разбирать, если есть где, и менять. Про решение- я имею в виду что-то временное типа изогнуться, подлезть куда-то и смазать что-то. Шальная мысль - м.б. силиконовой смазки ему с воздухом вдуть? Фильтра все равно в нем нет. Я не разбирал и конструкцию внутри, по ходу воздуха в деталях не знаю, поэтому полагаю, что эта смазка скорее всего пролетит мимо подшипника и в салон... где я сижу. Или просверлить тонким сверлом где-то и налить масла... Мороз же на улице давит и гаража нет.

Привет! Морозы, верещит вентилятор, за бардачком вверху, на любых оборотах "как резаный", стыдно ехать, а без него стекло затягивает. Лет 10 назад тут эта проблема обсуждалась и решения не было найдено, кроме как разобрать всю торпеду. Масленки в нижнем подшипнике там нет вроде, что делать не знаю. Может быть за прошедшие 10 лет появилось решение этого вопроса? ,.

У нас для 90915300028T, 9091530002 есть много предложений: AVANTECH 327р FILTRON OP 619/1 400р. NITTO 4TP-125 490р. Fram PH5123 495р. KNECHT ОС275 557р. Mann WP928/80 496р. VIC C-115 439р. VIC C-216 541р. Toyota 90915-300028T 770р. Таиланд (есть и по 1300р- идет под видом оригинала) и еще два десятка всякой шалупони. Я ставлю или 8Т или Nitto Лампа гаснет после заводки почти одинаково- 3-4 сек (если долго стояла, летом чуть быстрее), букварь допускает до 6 сек. На даче откладываю для распила (уже несколько штук), но пилить эту грязь не охота.

Насчет "дыры"- это твоя фантазия. Я же писал- на аппаратной прокачке, а она длилась минимум пол часа- это во-первых, а во вторых сам пыльник надутый, потихоньку и запихнет, что не вытекло еще, обратно. Ну а когда педалька давит, то это не долго- секунды, а не пол часа, поэтому без аппаратной прокачки и не обнаружилось и от педальки пыльник не надувался и был сухой, уровень тормозухи, на глаз, не менялся- наверное пролазил только воздух.

Ну как же нет решения! Воздух выдавили и пока до дома ехал все было отлично - значит есть решение. Завтра уже к утру насосет воздуха опять. Педаль плывет, потому что пыльник надувается и потом, частично с воздухом, тормозуху засасывает обратно, но частично, немного вытекает, если давление долго держать, как на аппарате. У Тойоты действительно тормоза мягковаты и это, как я начитался, обусловлено свойствами следящего клапана, возможно и так, но меня все очень даже устраивало, пока все работало штатно и я даже не знал о всех этих проблемах ничего. Если кого то это не устраивает, то это уже на любителя. Спасибо за ссылку, пока не осилил. Кстати- я передние колеса, в последний месяц перед этими своими приключениями с тормозами, стал посылать в заклинивание (юз), раньше это было реже. Диски у меня повело еще год назад, при торможении чувствуются рывки, а при торможении на скорости тащило в сторону, а сейчас не тащит! Чудеса прямо.

Поехал на прокачку аппаратную и увидел много воздуха в заднем левом- очень много, столько нереально, значит что-то воздушит. Остался только колдун, посмотрел, а он от прокачки такой весь в тормозухе, хотя до этого был сухой и не подумаешь. Пыльник на нем надулся, как лягушка. Вот в этом все заковыка и была. Поехал весь на прокачанных тормозах, тормозит высоко, отлично, но педаль продолжает уходить медленно, т.е. проблема конечно через 3км вернется. Начал искать колдун (к моей машине 47090060223)- новый имеет ценник не реальный, б/у тоже через чур- 5000 и только у одного в какой-то деревне. Сильно захотелось после этого поставить тройник или его разобрать, выбросить потроха и сделать тройник из него ? Мысль верная или все таки ставить колдун?

Тему тут долго искал, но подходящего ответа не нашел, а потому рискну спросить. Ездил, ездил очень много лет и вот в один прекрасный день завел и поехал, а педаль тормоза провалилась, тормоза стали слабые, в самом утопленном положении. Подумал - ГТЦ издох! На тобло ничего не горит. Однако поехал на СТО и попросил диагностировать неисправность. Сказали- везде сухо- тащи новый ГТЦ. Ну, думаю, ребята очень опытные, ходовку у них делаю лет 12 уже как, поверил. Достал ГТЦ новый Advics, японский дубликат по разумной цене, поставили, прокачали без заводки машины (вроде АБС требует прокачивать на заведенной- мог воздух остаться, но до замены ГТЦ воздуха не было, а эффект был). С другой стороны- они и ранее мне меняли тормозуху и прокачивали не заводя машину и все работало нормально. Поехал на трассу, не далеко, на дачу 50км. Ну никаких изменений, разве что плывет педаль поменьше, хотя я на старом ГТЦ и не мучал педаль на эту тему никогда. Получилось- выбросил десятку на ветер! В одном месте на трассе на пешеходный переход выскочил пацан, все ряды машин по тормозам, я тоже тапку в пол. Тормозит хорошо, все, что было под сиденьем вылетело мне под ноги, но визга резины, как раньше, не было, тормозит в очень низком положении педали (где-то вроде есть регулировка в букваре, посмотрю потом), что мешает затормозить вовремя. Т.е. тормоза перешли на "зимний" стиль вождения :-) После глушения и стоянки машины ночь, утром педаль нажимается 1 раз и тормозит (т.е. вакуум держит), а в дальнейшем педалька дубеет, но медленно плывет вниз (медленнее, чем со старым ГТЦ). После заводки проваливается, как и положено, но уж больно низко, т.е. вакуумный насос работает, да и по торможению это видно.. Уровень тормозухи стоит как вкопанный! А вот со старым ГТЦ уровень был низковат (снизился за сутки немного) и даже потом на утро загорелась лампочка на панели, которая затухла после доливки тормозухи. Т.е. когда педаль уходит вниз, я вынужден ее подкачать и тогда при резком нажатии, тормоза резко хватают (когда у нее есть запас хода для сжатия). Однако, когда быстро едешь и надо долго подтормаживать, педаль оказывается сильно внизу и уже не остается хода для сильного торможения, если что. Если выключить мотор, прокачать педаль до упора (почти) и потом нажимать посильнее и резче, то слышен за приборкой не шип воздуха, как можно бы было тогда подумать про вакуумник, а треск тихий и короткий, как будто очень тихо срабатывает ABS ! То есть, когда нарастает резко давление, треск короткий и исчезает, при дальнейшем увеличении давления на педаль после его возникновения, при уже более медленной скорости его нарастания. Я конечно буду искать СТО, делающее диагностику ABS, а не меняющее тупо блок, как мне сделали с ГТЦ, но здесь я хочу спросить - может ли неисправность ABS дать такой эффект перепускания ? В чем вообще может быть причина? Машина живет на улице, дождь со снегом, самому ковыряться нет возможности- подскажите толкового спеца в Новосибирске, плз..

Двигатель-кузов: там ток не большой, т.к. есть отдельно минус АКБ-двигатель 35 кв. мм и весь стартерный ток там, но я тоже на движок-кузов обломался один раз- он вообще отломился у клеммы и под изоляцией не видно было- ничего не срабатывало, что в салоне через кузов запитано и двиг не пускался. Чуть до эвакуатора не дошло, пока случайно за этот проводок не дернул. Сейчас толстый сделал, т.к. в багажнике второй АКБ заземлил на кузов в помощь его минусовому проводнику. Этим летом уже не успею пропаять стартерный- пока найду припой, пока найду время и место и т.д. и т.п., работы полно на работе... Спасибо за инфу о припое- старые обжимки обязательно им надо пропаять.

Старые наконечники надо обновлять конечно, хоть там контакты хорошие еще, но для обжима нет запаса по длине стартерного провода, да и проволочки уже покрылись окислами, которые снять можно только такими припоями. Провод менять не хочу, т.к. он хороший- проволки очень тонкие и уложены плотно и менять на наш рыхлый и толстый смысла нет. Этот припой HARRIS 0, как его применить, что-бы он покрыл место обжима и проник, куда сможет? У нас, в России, такой припой продается? Поищу, конечно, сам, но если есть, то кинь ссылку на другую страну с этим припоем.

MAPP-газ - это марка припоя? Концы стартерного провода я не трогал- там заводской японский обжим, но я бы их пропаял не снимая в ванне припоя, хотя все стабильно, но там обжим концов открытый и не герметизированный, что и есть плохо. Все мои обжимки наконечников герметичные- смазка, затем термоусадка. Открытые контакты наконечника с клеммой все равно прижимные под болт и там нужна паста и покрытие от влаги (смазка). Померь, плз, стартерные токи на одном и двух АКБ.

Да нет, завод в Чебоксарах под заказ делал по своим чертежам, в свободной продаже нет.

to Ziliboba: Я сознательно не стал паять и использовать провода типа КГ в резине. У меня когда-то был наконечник паяный на стартерном проводе- потом в мороз -35 на трассе горелкой опять паял. Все родные соединения в Тоёте и в целом в автопроме не зря обжимные- и самые надежные и контактное сопротивление, если с хорошей токопроводящей смазкой, не больше и стабильнее по времени. Специально изучал эту тему. Особо плох в этом отношении провод КГ- медь черная, в солях серы от резины, плохой контакт, флюсы помогают, но затекая между жил по кабелю вверх тихонько медь разъедают и сам припой подвержен деструкции, пайка не равномерная и не однородная-просто перевод меди, а не провод. Лучший, из известных мне проводов - LAPP, но слишком дорогой, но зато какой качественный - слюни до земли, Наверное я не нашел нужных припоев и методов пайки, хотя изначально был сторонником такой технологии.

Закрыл я эту тему и хочу рассказать о результатах- м.б. кому пригодится. Начал я с того, что АКБ под капотом "завернул" в блестящую, отражающую тепло "рубашку", а датчик температуры от сигналки перенес на АКБ под термоизоляцию (внутрь термочехла). Только эта мера позволила снизить максимальную зафиксированную температуру АКБ с 50 до 46 градусов, при окружающей температуре на улице + 26-29 градусов. Однако снаружи АКБ, на клеммах, рука не "терпела" более 2-3 сек.- под капотом слишком жарко, т.к. радиатор кондюка весь забитый, пластины загнуты, замяты или отсутствуют и плохо пропускают воздух. Решил заменить его на китайский- SAT STTY89394B0. Крепления не подошли, пришлось на нем дырки пересверливать, но все встало в конце концов, как надо. Высота его чуть меньше штатного. Основной радиатор снял для мытья, т.к. продувка воздухом между радиаторами, как мне делали на дизельном СТО (где мотор обслуживаю), приводит только к замятию пластин и очень плохо чистит его. После его снятия увидел толстый слой "ватина" с семенами, сухими осами и пылью. Продули радиатор капитально, а потом промыли керхером на 3 раза с двух сторон- приятно глазу смотреть стало. Все это назад установили. Результат: снижение температуры под капотом, рука легко терпит температуру на клемме АКБ, температура АКБ упала и не превысила ни разу 40 градусов! В завершение всей эпопеи заменил провода на АКБ в багажник на 70кв., одел их в броню "змеиная кожа", а в особо опасных местах сверху обтянул термоусадкой. От одного АКБ в багажнике двиг заводится, но есть момент "раздумья"- маленько не хватает все-таки. Тогда сделал заземление "-" АКБ в багажника там же на корпус в отсеке с домкратом проводом 70 кв. и мотор стал заводиться, как с АКБ под капотом, а если оба в параллель, то крутит, как сумасшедший. Клеммы на провод ставил медные с токопроводящей медной пастой, которую смастерил сам из сухого осадка пасты суперконт (медный порошок) и токопроводящей пасты LM, которую использовал, как вязкое связующее-наполнитель, обладающее неплохой адгезией к меди. Обжимал ПРГ-120. Надо сказать, что провод ПуГВ-70 какой-то подозрительный- заходит в наконечник под провод в 50кв., а если взять наконечник 70кв., то его можно обжать до 50 кв.- халтура кругом! Произвел замеры токов и их распределения между АКБ и получил следующие, меня удовлетворившие результаты (измерял поверенным прибором- токовые клещи FLUKE): Суммарный стартерный ток на двух АКБ- Iст (акб1+акб2)= 395А (если крутить подряд несколько раз, не давая батареям восстановиться полностью, то 374А). Это максимальные значения токов в процессе работы стартера, определяемые прибором автоматически. Распределение стартерного тока по АКБ: Основная АКБ1 (новая) под капотом дает 52,15% от общего стартерного тока, а АКБ2 в багажнике (что кипела прошлым летом) дает 47,85% от общего стартерного тока, что считаю очень хорошим результатом. Если стартовать только на АКБ2 из багажника, то стартерный ток 412А, что говорит о том, что все таки двиг чуть дольше стартует и ток успевает нарасти до большего значения. Теперь о токах зарядки от генератора на ХХ после стабилизации напряжения на АКБ после старта двигателя. Напряжение 13,8В. Все потребители выключены, а АКБ полностью заряжены. Ток заряда суммарный (акб1+акб2)=3А из них АКБ1 (новая) 2А, а в багажник идет 1 А. Надо сказать, что распределение токов заряда не такое стабильное, как в стартерном режиме, бывало распределение, как АКБ1+АКБ2=1,7А+1,3А, но новая АКБ брала всегда больше. Вот и все. P.S. Подогрев АКБ для зимы пока ставить не стал, т.к. термостат большой и под терморубашку плохо инсталируется. Ниже фото термокейса с АКБ2 в багажнике