ptax

как я понимаю, фишка в точной дозировке (рычаг на ручке, нажал - течет, отпустил - перестало) и очень мелком распылении воды.

Еще вспомнил. Читал дневник трансафриканеров, англичан, ссылку не найду сейчас. Они пользовались штукой типа такой: http://www.6cotok.ru/product_info.php?pid=8077 писали, что на одного человека с мытьем головы (женщина) уходит около 3х литров воды всего.

ссылка во втором посте - 1200р. Мне купончик достался -50%

- душ в экспедиции со скидкой от группона обошелся в 600р. - две черные плоские пластиковые канистры по 10л. на крышу - вода за день нагреется сама (летом ессно) - сгорит моторчик - переделаю экспедишновский душ в пневму: в крышку канистры врезается ниппель и шланг на душ, подаем с компрессора пару атмосфер (зависит от канистры) и вуаля . Для облегчения можно канистру на крышу положить, чтоб самотек помогал.

здорово! спасибо за труд! баги: 1. невозможно зайти на http://shop.land-cruiser.ru/ - открывается форум, хотя и без редиректа 2. на морде имеем запрос к http://new.land-cruiser.ru/openx/www/delivery/ajs.php - 404 Not Found 3. в личке часть сообщений, которые были во входящих и не были удалены - самоудалились (красный крестик рядом, нельзя ответить) 4. просмотр профиля - сообщения. Там всего 5 последних сообщений, а как посмотреть более ранние? постраничная листалка должна быть? 5. то же самое про "мои темы" 6. глючит счетчик уведомлений: - пришло новое письмо: две цифры, красная над аватаркой и черная в выпадашке - жмем на красную, попадаем в личку, читаем письмо - счетчик в выпадашке не уменьшается

И снова возвращаемся к минарету Калян, самому высокому сооружению в старой Бухаре (46,5 метра). Дата постройки - 1127 год. Пока ждали заката у стен древней крепости, сходили в расположенную рядом действующую мечеть Боло-Хауз, все что осталось от древней площади Регистан. Стойки с микрофонами рядом с росписью и мозаикой XVIII века Добрый смотритель даже включил свет в обмен на пожертвование "от души". Закат наконец настал и стены древнего Арка зажглись оранжево-красным. Когда-то внутри этой крепости находились мечети, мастерские, казначейство, склады одежды, ковров и оружия, и конечно дворец самого эмира. Возраст Арка не установлен точно, но, во всяком случае, полторы тысячи лет тому назад он уже был резиденцией местных правителей. Здесь жили и работали Авиценна, Аль-Фараби и Омар Хайам. А в 1920 году Михаил Васильевич Фрунзе сровнял большую часть внутренней территории Арка с землей с помощью самолетов и бомб - единственный способ, которым он смог взять осажденный город. Сейчас Арк представляет из себя сильно восстановленную (читай отстроенную заново) часть стены и несколько уцелевших сооружений внутри. Все остальное "по оценке археологов, не подлежит восстановлению, поскольку в настоящий момент представляет собой лишь слежавшуюся глиняную массу". За два с половиной тысячелетия город накопил достаточно историй, которые готов рассказать внимательному путешественнику. А нам пора дальше, завтра нас ждет Самарканд. продолжение следует...

10 мая - 11 мая Пока за окном серый московский дождик, вот вам задержавшаяся часть отчета о жаркой и солнечной Бухаре Переезд из Хивы в Бухару неожиданно стал одним из самых тяжелых участков маршрута. А380 - раздолбанный до состояния стиральной доски асфальт и ремонтные работы. До Бухары добрались уже глубоко затемно, обнаружили, что центр города почти полностью пешеходная зона, а все гостиницы внутри. В итоге оставили машину на платной парковке у какого-то крутого отеля и свалились спать в соседнем B&B. А утром нас встретил сам Ходжа Насреддин, как и положено бродяге-мудрецу в окружении шумной детворы. Еле улучил момент, чтобы щелкнуть его в одиночестве. Бухара разительно отличается от Хивы в первую очередь количеством денег вложенных в реставрацию всего и вся. Первый в этом списке, конечно, комплекс Пои Калян, включающий вторую после Биби Ханум в Самарканде мечеть, построенную в 1514 году. Внутреннее пространство архитектурных памятников тоже не пропадает даром. Например, в ханаке Диван-Беги есть отличная летняя кафешка. Бухара - один из крупнейших городов на Великом Шёлковом Пути. Здесь было более 60 караван-сараев, где размещались купцы со всех концов света. Конечно же рядом не могло не быть торговых куполов, которые используются по прямому назначению и по сей день. Правда основную массу покупателей сегодня составляют туристы и набор товаров и вывесок стереотипно-классический. Среди поделок и подделок можно попытаться найти что-нибудь действительно стоящее. Характерный разговор с одни из продавцов специй: - "Что вас интересует? Шафран? Вот пожалуйста! Вам настоящий или заменитель? Вот настоящий, как по каталогу!" (извлекается потрепанного вида неизвестная книга). "Сколько стоит? 30 баксов коробочка" (грамм 5). Правда то, что лежало в коробочке, было мало похоже на настоящий шафран... Но кое-каких специй мы все таки купили. А за отреставрированными и вылизанными для посетителей фасадами идет обычная жизнь. Если свернуть на такую улочку, все равно скоро наткнешься на медресе, мечеть или караван-сарай. Но без свежей краски. Культурный слой на территории города составляет более 20м., возраст превышает 2500 лет. Центральная часть внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Буквально за каждым углом можно встретить какую-нибудь древность. Например, Чор-минор, "четыре минарета" - на самом деле минаретами никогда не были, а были входом в одно большое медресе.

у топикстартера только то, что в наличии - два мотка, как на фотках ленты "в коробе" видел, но они буэээ выглядит не ахти, и качество отстой.. мотки по 5м, но можно порезать кому сколько надо, кратно 3м диодам (5см)

о! хоть кто-то не поленился фотик достать! рады были познакомиться

большинство народу не может на 3 дня, поэтому идея трансформировалась в следующую: 12го в 9-00 встречаемся на заправке за мкадом на рязанке едем в старую церковь далее полдня тупим в том районе, 13го утром разъезжаемся желание выразили 1. ptax 2. komarroff 3. Romanoff Vlad 4. frein? Толян, ты в курсе как там на тех озерах с купанием/рыбой? как там с дорогами? До церкви точно есть нормальная (см. фото), а вот вокруг? не хочется экстрима..

Surf 185, KZ, на левую сторону есть прогноз, когда может появиться?

никто на Шар не желает съездить?

как раз с большим кпд - это как у меня. Если пускать вдоль окон - часть света будет уходить в окно, а в середине салона будет темнее Проверил их прайс. Опять таки - 290р это за более слабые диоды в меньшем количестве. Такая как у меня у них стоит 890-990 за метр.

возможно мы соберемся

Многие из древних построек сейчас превращены в гостиницы, рестораны и другие городские учреждения, так что полюбоваться ими можно только снаружи. Некоторые все же не утратили своего назначения и в них, опять же за дополнительную плату, можно зайти. Это Мавзолей Палван Махмуда - одно из лучших произведений хивинской архитектуры середины XIX века. Палван Махмуд был местным поэтом из простых ремесленников, прославившимся также богатырской силой, непобедимого борца, и способностью к исцелению людей. Многие древние постройки сильно отреставрированы, и из-за этого не очень интересны. Другое дело - пятничная мечеть Хивы - Джума-мечеть постройки X века. Эта мечеть не имеет порталов, куполов, галерей и внутреннего двора. Самое уникальное то, что потолок большого зала опирается на 213 деревянных колонн. Примечательно то, что Ичан-Кала - это не только город-музей, внутри ее стен живут обычные люди, чаще всего - это потомственные ремесленники, но об этом будет отдельный рассказ . Не одним ремеслом живут люди, этот небольшой огородик расположен в самом центре Ичан-Калы, прямо между старых медресе и мечетей. Отдыхать узбеки тоже любят и умеют. Такие лежаки можно найти повсюду Далее наш путь лежал в Бухару. Продолжение следует...

9 мая - 10 мая Этим утром на сборы ушли считанные минуты, ведь сегодня путь лежит в красавицу-Хиву, первый старинный город Узбекистана на нашем пути. Хива расположена в 20км от Ургенча - столицы Хорезмского вилоята. Между Ургенчем и Хивой проходит одна из самых длинных действующих троллейбусных линий в мире. Основные достопримечательности Хивы расположены в Ичан-Кале, древнем внутреннем городе, обнесенном крепостными стенами - около 10м высотой и 8м шириной. Мы решили остановиться в гостинице во внешнем городе за пределами Ичан-Калы, это было существенно дешевле, но ничуть не хуже, чем внутри. Стоит отдельно сказать несколько слов про частные Bed&Breafast (B&B) гостиницы в Узбекистане. Обычно это семейные дома традиционной постройки, с красивым внутренним садом. В таких гостиницах в силу их размера не будет толпы постояльцев, вам предложат уютные, традиционно украшенные комнаты и вкусный домашний завтрак. В Хиве уже с трудом говорят по-русски, но молодые жители очень бойко разговаривают на английском и других европейских языках. Туристов в сезон очень много, и сейчас для местных - это основной заработок. Попасть в Ичан-Калу можно только через ворота, расположенные по сторонам света. Городские ворота были частью защитной системы c «ударными» башнями по обе стороны арочного проезда, а над воротами расположены смотровые галереи. Древнее городище Ичан-Калы знаменито множеством исторических зданий, большинство из которых прекрасно сохранилось до наших дней. У западных ворот Ичан-Калы (в настоящее время не существующих) расположена Куня-Арк, старая крепость с остатками замка Акших-баба, являвшегося когда-то ядром города. Забравшись за дополнительную плату на крышу крепости (она двухуровневая), можно увидеть как её могучая, змеевидная, зубчатая стена оплетает город. Отсюда же открывается чудесный вид на древнее городище.

Красивый и аккуратный город. Вот только весь Казахстан кажется соревнуется “у кого больше?”. Лежачий полицейский в смысле.. То есть сама неровность на дороге ничего необычного из себя не представляет, а водитель видимо должен испугаться знака. После ремонта решили не задерживаться и наверстать потраченное время. Проехали по одной из самых глубоких впадин в мире - Карагие. Мимо нефтяных полей у поселка Жанаозен И встали на ночь где-то в степи. 6 мая Ночью была веселая гроза, а утром мелкий дождик. “Кажется приехали..” - подумал я. Дело в том, что проезжаемость дорог в этом районе очень сильно зависит от их состояния и в частности сухости. Часто в степи встречаются такыры - плоские ровные котловины небольшой глубины, в которых в сезон образуются мелкие озера. После высыхания таких озер остается глинистое дно, покрытое коркой. Если такыр просох хорошо - ехать по нему одно удовольствие, хоть 100 км/ч. А вот если вчера прошел дождь... Глина, напоминающая пластилин замешанный на клее, мгновенно забивает протектор. На днище, в арках, под бамперами - мы начинаем везти лишнюю сотню килограмм. Преодоление подъемов становится ну очень веселым.. в одном месте, при въезде на какой-то из уступов плато, пришлось даже включить блокировку с понижайкой и загадать желание. Потому что если не... - пришлось бы снова ехать через такыр и наворачивать километров 200 в объезд. Зато с Чинка открылся редкий вид, не часто здесь бывает дождь. Въехав на Чинк уперлись в почти построенную дорогу до Бекет-Аты, самой известной подземной мечети. На самом деле я не планирвал в нее заезжать и даже не взял координаты, так что получился сюрприз Вниз спускаться не стали - слишком далеко и долго. Популярность этого места заставила местные власти взяться за его реставрацию всерьез. Рабочие, техника, электричество, вновь уложенная брусчатка и обновленные мозаики - не та атмосфера, которую нам хотелось бы ощутить. После Бекет-Аты новая дорога кончается и мы уходим по грунтовкам в направлении Бейнеу. На удивление скорость удается держать чуть ли не больше, чем на первом грейдере. В Бейнеу заправляемся под горлышко - впереди большой перегон без возможности найти дизельное топливо, и отмываем килограммы глины, успевшей застыть до состояния цемента. Не доезжая до границы, сворачиваем с дороги на поспать. К границе решили приехать часа в 3 ночи. 7 мая План можно считать удавшимся, подъехав к границе, мы продолжили спать в очередях. Из Казахстана нас выпустили довольно быстро и цивилизованно - новый терминал, никакой суеты. А вот КПП Узбекистана - просто песня. Толпа орущих узбеков, около ворот “главный” со “списком”. Без знания узбекского объясняться не очень удобно. Мы были 18ми, довольно быстро список перерос за 60. Пограничники обрабатывают по несколько машин в час, так что через 3-4 часа мы въехали на территорию. Чуть более подробный досмотр, заполняем обязательство на обратный вывоз ТС, и мы в Узбекистане. Наш путь лежит в сторону Аральского моря, к поселку Комсомольск-на-Устюрте. Поселок практически мертвый, кругом на несколько километров валяется металлолом - рядом газопровод. Поднимается пыльная буря, мы подъезжаем к Восточному Чинку. Фотографировать невозможно, встав на краю обрыва на потоке ветра можно лежать. Внизу ветра поменьше, сегодня мы будем ночевать на дне уже не древнего, а вполне себе современного моря... продолжение следует...

Часть 3. Жыгылган - Тамшалы - Актау - Узбекистан Еле вырвавшись от гостеприимных смотрителей у мечети Султан-Эпе, накормивших нас вкуснейшим обедом, мы направились к самому удивительному и красивому месту на Мангышлаке - мысу Жыгылган. Когда-то огромный кусок известнякового панциря Тупкараганского плато выдавил из под себя мягкую глинисто-песчаную подушку и опустился, растрескавшись на блоки размером с дом. Если внимательно посмотреть на спутниковые снимки этого района, можно заметить, что подобные катастрофы происходили здесь и раньше. Жыгылган - наиболее молодая из них и от того наименее подвергшаяся эрозии. Здесь можно найти следы животных, живших 10-15 млн. лет назад. Или укрытия бандитов XIV-XV веков, с до сих пор торчащими из стен крюками для привязи лошадей, из которых они грабили проходившие мимо караваны. Сейчас здесь есть прокатанная джиперами дорожка и база браконьеров на берегу. Конечно же мы не могли отказать себе в удовольствии покататься между скальных глыб Выбравшись наверх, мы направились к последнему пункту программы на сегодняшний день - источнику Тамшалы Сам источник не является классическим родником, который мы привыкли видеть, - это целый водоносный пласт, выходящий на поверхность на одном из обрывов. Вода солоноватая, на вкус не очень приятная, но она образует цепочку довольно больших водоемов, вокруг которых сформировалась своя экосистема. К сожалению, все впечатление от этого оазиса испортили горы мусора вокруг и по берегам - приехать сюда можно на легковушке. Вся стена самого источника исписана в стиле “Зема и Саша были тут”. Но несмотря на поток отдыхающих, на первом озере живут вот такие красавцы: День подходил к концу и нужно было двигаться дальше. Уже затемно добрались до Актау - центрального города в этом регионе. 5 мая Утром бодро пробежались по автосервисам и магазинам запчастей, договорились про ремонт и пока ждали машину прогулялись по городу. Чайки на набережной:

темная восьмидесяточка на ТТК около Комсомольского сегодня в 20:20, поздоровкались. Кто был?

To: Forosenko как гласит народная мудрость - "Главное вовремя понять, где кончается экстрим и начинается просто п...ц!"

респект и уважуха! путешествие -

Сегодняшний день начинался с осмотра культурных достопримечательностей. На Мангышлаке люди живут давно, если не сказать очень давно, и оставили после себя интересные памятники архитектуры. Представьте - голая степь, из стройматериалов - только песок и глина. А хочется построить, что-нибудь такое, чтоб внушало уважение. Что делать? Найти единственный обрыв на много километров вокруг и выкопать строение в его склоне Подземная мечеть Шакпак-Ата является одной из самых древних построек в этом регионе. На стенах аккуратные рисунки и надписи. Место выбрано идеально - мягкий известняк, ориентация по сторонам света. Наверху место для огня, который в степи видно издалека. Выход из мечети наверх и огороженная дыра - световое окно в потолке. Внутри тишина, покой и прохлада - то что нужно, чтобы подумать о вечном. Рядом с Шакпак-Атой большой некрополь, новый дом для паломников - и через 1000 лет мечеть остается действующим культовым объектом. В отличии от нее, подземная мечеть Султан-Эпе намного меньше. Зато ухаживают за ней больше - территория обнесена капитальной оградкой, зайти внутрь можно только в сопровождении женщины-смотрительницы. Считается, что здесь, рядом с мечетью, похоронен сам Султан-Эпе - святой покровитель мореплавателей (посреди выжженной степи 8-/) продолжение следует...

Часть 2. Шеркала - меловые горы - мечети Спустившись с Чинка, дорога лучше не становится - все те же ямы и пыль. Кое-как добираемся до поселка Шетпе, в котором (о чудо!) за 15 минут делаем регистрацию в Казахстане необходимую для россиян. Дальше наш путь лежит к первому интересному месту на полуострове Мангышлак - горе Шеркала. Священная “Лев-гора” с одной стороны напоминает, как не трудно догадаться, спящего льва, а с другой - огромную юрту. Говорят, если загадать желание и обойти вокруг горы - оно обязательно сбудется Но нам пора дальше. Грунтовая дорожка, которая подходит к горе, продолжается дальше и внезапно упирается в нехилый скальный сброс. Кое-как, пытаясь не перевернуть машину, сползаем вниз, слушая “хрум-хрум” в переднем мосту. Как потом окажется - это тяги переднего стабилизатора не выдержали издевательств, одну порвало пополам, вторую просто погнуло ;( Пыльникам шрусов тоже досталось... Ладно, на скорость не влияет, едем дальше... Следующий пункт программы - каменные конкреции. Целое поле огромных шаров правильной и неправильной формы, обнажившееся из-за эрозии на склоне одного из холмов. Что было здесь раньше? Как они образовались? К закату доезжаем до “меловых гор”. То есть, как я понял, в интернете меловыми горами называют разные места, мы приехали к симпатичным каньонам у подножия большой горы. Съехав с дороги, мы нашли отличный “гараж” 4 мая Утром, встав до рассвета, поснимали это место от души. Толстый пласт гипса(?) фигурно размыт водой и разрушен ветром. Искал и нашел таки “бублик”

отписывался ему месяц назад - ни ответа ни привета...