BMSeer

Добрый день товарищи. Все время в командировках. Что касается масляного щупа. До конца я не выявил. Машина была продана пару лет назад. Поразмыслив пришел к выводу, что возможно до меня масло редко менлось, поэтому приобрело свойства желе и жидким было только в районе маслоприемника. Так же там была проблема "домика" задних колес. Если появилось, то скорее всего устал подрамник, его я поменял и все встало на свои места (регулировка не помогала). В целом интереный аппарат, единственное очень шумный. Всем удачи на дорогах! Не поблагодарил. Спасибо, щцуп был такой же. Спасибо!

Добрый день товарищи! Опишу проблему. В прошлом году после протоя летнего (летом только на мото передвигаюсь) заметил появившуюся вибрацию. Появляется на скорости от 100-110 км/ч. Вибрация ощутимая, можно сравнить с гулом пробитого глушителя, но обороты не влияют, проверял. При замене масла в выходные заметил, что на заднем кардане у шарнира гука в пресмасленках шлицов и одной крестовине залегли шарики, немного обратно давило смазку. Визуальный осмотр крестовин и шатания и т.д. дефектов не выявили, в шлицах есть небольшой люфт. Склонен думать на крестовину. По древней памяти на Ниве при разбитой крестовне гул был и вибрации но при 60- 80 км/ч. Что можете посоветовать: куда смотреть? Как выявить "умершую" крестовину? Если есть какие мысли куда можно посмотреть, поделитесь пожалуйста, ибо ездить то езжу, до 100 тихо и после 120 , но мне не нравится когда что то не так в машине. Авто TLC Prado 95, 3.4, АКПП, 1999 г.в.

Да, забавные страсти. На своей ставил 555 с масленками в 2010 году при пробеге около 150 тыс км. заменил на секвойевские при пробеге около 210 тыс км. При монтаже в 2010 году забили смазкой 555 под пыльник, тавотницы даже не поставил. Машина ездила и по грязям несильно и по грейдеру (порвало заднюю верхнюю правую тягу моста) Позже были замечены рваные пыльники и собствено заменены. Верхние так и стоят 555, люфта при замене не обнаружили механики, но сам не смотрел, хотя верхние не слышал, чтобы вылетали на прадо. Секвойевские встали хорошо, единственная проблема для тех, кто будет ставить - на Прадо 90/95 палец рулевой тяги тоньше и нужно немного либо шайбу подкладывать(мне подложили) либо придумывать что-либо. Из вышеизложенного делаю вывод, что 555 попались оригинальные от изготовителя, либо из удачной партии. Шаровые новые получились ничуть не дешевле чем прадовские, около 8000 за шуку или около того. Берегите себя и технику, сограждане )

Всех приветствую! Решил лишний раз уточнить. Авто Прадо 95 с мотором 5VZ Проржавел бензобак, заказал, пришел от kz дизельного. Есть мнение, что они одинаковые. Кто-нибудь может просветить в этом вопросе, чтобы авто в сервисе не оставлять, если лючки разные окажутся? По экзисту партнамбера бака по моей модели нет, только по дизельной. .

Подниму тему. Кстати, а наработка и статистика есть по шаровым от секвойи/тундры? В том же экзисте номер проскакивает как вариант замены. Насколько знаю, вроде как шар там большего диаметра. Сейчас стоят 555, ставил в 2010 году, пробег на них около 20 тыс. км. Пару зим машина стояла и пошел скрип. Пробрызгал сайленты - потише стало, но все одно легкий скрип справа присутствует.

Взял за 245, которая в Люблино стояла, зашорканая такая, темно зеленая, которая "шпаклевка не отваливается, крыльями не машет", на акпп она чуть ли не одна была.в декабре. Мне важно чтобы ездила, на внешний вид по фиг чуть позже выложу, как найду. Нет, не отломал. На самом лючке бензонасоса. Прогнила трубка, обратка, основная тоже подъедена ржой. Но сам лючок купил, болт крепления тоже, а сама трубка оригинал около 15 рублей стоит и ждать чуть ли не полгода. Кстати я ее тут немного ударил уже, хорошо подушки не было - по лицу бы получил, а так крепкая она оказыывается.

Кстати, может кто знает. Трубка идущая от бензонасоса, которая крепится болтом - чем ее можно заменить?

Спасибо огромное. Длина щупа такая же. Масла входит около 2.5. литров. Чудеса. Ладно, когда полностью закончу собирать и восстановлю, тогда посмотрю более тщательно. Взял 3 дверку с акпп, зимой. Но один фиг меньше 50 вкладывать не получается, чтобы спокойным быть и уверенным

Я меняю со снятием поддона и заменой фильтра. Так вернее и на душе спокойнее.

Неее, на это я пойти не могу. ) В бублике не такое большое количество масла, основной объем будет нового. И потом, знаю, что прокачивают, подсоединяя аппарат. Но не хочу, тоже коробки не любят такого. Оно светлое у меня(масло). Кстати, а объем реальный там 7 литров или 6 на полной замене со снятием поддона?

Благодарю за ответ. трансмакс Е не выпускают уже. Меня смущает надпись на щупе. Думаю попробовать декстрон 3. Исхожу из того, что если масло синтетическое, то во всех проспектах производителя это указано. По трансмакс информации нет, отсюда можно предположить, что оно крекинговое. Пока еще раздумываю, собираю информацию. Я сам удивился. Рав 4 более ранняя, но на щупе Type-T стоит, у меня же DII. Щуп не менялся, машина только по официалам была до меня.Но вот на что меняли никаких бирок нет. Поэтому и думаю, чтобы не навредить.

Кстати Был бы очень признателен. От нижней крайней точки щупа до начала пластиковой ручки (где трос заканчивается) А я сегодня тоже измерения проведу

Да я особо не переживаю. Она как разъездная по городу, чтобы парковаться удобнее. То то и удивительно- следов снятия поддона не нашел. Я думал может у кого было такое. Щуп не проверишь никак, мотор посторонних шумов не издает, пусть ездит на таком количестве масла, часто менять буду если что контрактный впихну. Вынимать мотор, время тратить за просто так желания нет, хотя маслице подтеки вроде как есть снизу небольшие. Как сальник накроется какой снизу, тогда с оказией может и вытащу, посмотрю.

И снова здравствуйте! Когда купил прадика, по молодости поехал не разбираясь на СТО менять масла. В АКПП было залито Castrol Transmax E. Коробка ездит хорошо, не пинает, все нормально. Недавно обратил внимание, что на щупе нарисовано DII. Поскольку подходит время замены масла, то возник вопрос- а что теперь залить? Трансмакс Е где-то пишут синтетика, где-то пишут крекинг, а где-то пишут минералка. Соответственно второй декстрон менять можно на третий, в обратном порядке говорят нездоровится потом. Так же как плохо заливать минералку к синтетике. Отсюда вопрос- а что залить лучше. Д2е вроде как синтетическая, Д3 типа минералка, АТФ нет на щупе, на всех подборах выкатывается Д2 минералка. Вот оно как получилось. Кто может подказать либо направить мысли в нужную сторону? Благодарю.

Всех приветствую! Возник вопрос. Недавно взял эту жужу. При замене масла обнаружилась непонятная ситуевина: объем заливаемого в мотор масла около 4 литров. Так вот полез я менять. Слилось литра 2.5. Столько же и залилось! И стоял я с половиной (чуть меньше) 4 литровой канистры с непонимающим видом. По щупу - МАКСИМУМ, давление масла в норме. Замятий на картере нет. Кто знает- что это такое. Было залито предыдущим владельцем в 2 раза выше отметки максимум - мотор ссался со всех щелей. Кто ччто думает по этому поводу?

Итак, что-то вроде отчета. Как оказалось- вынуть стартер частями гораздо проще, чем запихнуть его обратно целиком. В поисках решения нетривиальной задачи был выработан алгоритм. По мне так самый оптимальный вариант с минимумом раскручиваний. Итак. 1. Отворачиваем болт крепления щупа АКПП к двигателю. 2. Поддомкрачиваем правое колесо переднее, снимаем его. 3. Отсоединяем резиновую грязевую защиту (я отсоединял обе резинки) 4. Откручиваем 2 болта крепления тормозной трубки к раме. (Следует сказать, что тормозная трубка имеет вверху запас в виде "пружины") 5. Отворачиваем болты крепления стартера. Надо сказать, что если стартер никогда ранее не снимался, то болты сидят на ерметике и выкрутить может быть сложно. Лично я пользовался головкой карданчиком и 2 удлинителями общей длиной около метра. Откручивал снизу. Один болт у меня обломался. 6. Далее самое интересное. Вынуть можно отодвинув тормозную трубку и щуп. Не сразу, но поворачивая, подкручивая- выходит и входит легко. Места становится достаточно. Фото не делал, потому что собирал за 4 часа до поездки. Далее все собираем в обратном порядке. Как мне кажется- это проще, чем снимать трубку с рейки. Болты я поставил на краску, что в раму, что в стартер. И сверху соответсвенно тоже краской брызнул. Как- то так. Надеюсь кому-нибудь поможет. Времени занимает не так много. Вынуть у меня ушло больше раза в 2 больше. Вставлял безуспешно без разбора 2 дня. )))

Да на вид подржавевшие они. Да и потом система ГУР завоздушится. А выгонять только с замено получается( с мануалом по этой теме не знакомился)

Так вот и проблема. На даче авто стоит. Уже думал грешным делом болгарку доставать. А мешает там все - от коллектора до рейки. Систему гур отсоединять не очень хочется- кто знает, как трубка открутится. А думаю либо рейку отворачивать, либо стабилизатор. Либо опять его разбирать, якорь к контактной группе приматывать, а собирать уже внизу. Я бы втягивающее и там перебрал, да сломаный болт мне вариантов не оставил.

Доброго утра товарищи! Возник сей вопрос после безуспешных попыток поместить это маленькое создание инженеров на его законное место. Провозился я несколько дней. У кого как он вставляется? Авто Прадо 95 с мотором 5VZ-FE. Нужно ли что-то дополнительно снимать или же есть какая-нибудь хитрость? Я реально сопьюсь если не решу эту проблему. Вынул его по частям, но так же вставить - не получится, потому что контактную группу собрать на весу невозможно. Подскажите пожалуйста, у кого такое было и как реашалось?

Благодарю! После замены ГРМ она заводилась нормально, таких звуков не было. Это появилось впервые, поэтому и странно. Единственное, она стояла без движения с сентября и все . Только один раз этот звук проявился. В следующий раз попробую, если проявится...

Доброго времени суток друзья-товарищи. В наличии Прадо 95 99 г.в. Двигатель 5VZ. .пробег 185 т.км. Зимой 2012 года появилась маленькая проблемка, а именно: стартер включался не сразу. Слышно, что срабатывает втягивающее реле, но мотор стартера не включается. После повторного поворота ключа все работает, как и должно и на горячую нареканий нет. С весны того года машина стояла по лето нынешнего. Этим летом заменил ремень ГРМ с роликами, и естественно проблема со стартером стала гораздо актуальнее. Приходится по 4-5 раз вкл/выкл зажигание, чтобы мотор стартера заработал. Втягивающее реле так же щелкает. Проверял - масса прикручена хорошо и не окислена. Что может быть? Щетки или хана втягивающему, либо же менять его целиком? Да, и сегодня при заведенном двигателе появился нехороший воющий и погромыхивающий звук. место точно определить не смог, но где-то между радиатором и двигателем. Долго не давал мотору работать с такими звуками, ибо это ненормально. Звук был постоянно, когда заводил 2-3 раза. Подергал ремни- натяжение нормальное- не перетянуты вроде. После этого завел - машинка, как и должна погудела вентилятором и "зашептала" Что это может быть? Звук мне не понравился- так не должно быть. Знаю одно- если он единожды появился, значит появится вновь рано или поздно, только может что-нибудь и накрыться. Знаю, что машинка на меня обижается наверное, что долго не заводил и просит денег, что ж- если просит, то можно потихонечку давать))) Куда ссмотреть и что это может быть?

У меня европеец, но катализатор есть, лямбда-зонд есть. Все, что не евро3 -гуд)) По 5 VZ точно не могу сказать, предполагаю. И говорю с чем сталкивался на других машинах. Затупы периодические, бессистемные- пропайка блока управления- помогло Через некоторое время похожая ситуация- замена датчика температуры- помогло Замена датчика дросселя для проверки на б/у(рабочий)- помогло Все это на разных машинах, на всякий, мало ли Вам поможет.)))

Датчик положения действует. Машина начинает тупить. Например сигнал идет на открытие 10 градусов, а фактически заслонка открывается на 12. Как следствие больше/меньше воздуха поступает. Лямбда анализирует и посылает сведения на комп, что мол много/мало бенза, соответственно система корректирует подачу до приемлимых значений. Начинает беднить/богатить смесь со всеми вытекающими. Ошибку может не выдавать, но если датчик неисправен, то ... Сразу прошу прощения, если что не так объясняю, но взаимодействие по этой схеме идет (без учета датчика детонации и пр.)

А сколько не менялся ремень? Может подрастянулся маленько. Заметил сам уменьшение прыти машинки, но у меня 100 тыс на ремне проскакала. Как вариант, в момент затупа подключить сканер и посмотреть на показание датчика положения дросселя. Ту же операцию повторить при наивысшей прыти. Если разница будет, то может и датчик подтерся. У меня на субару была фигня. Машина не ехала, но по компу без ошибок. Подключили и на ходу поехали - оказалось в движении начинал терять датчик. Датчик детонации посмотреть.