Valtuz

Услышать срабатывание вентокрыла на скорости по моему тяжеловато, диффузор присутствует, фары правда есть, но они с момента покупки и первые четыре года температура была в норме Менял все, кроме подводных к радиатору и термостату (трёх самых толстых). Тоже мысль, пока не нашли откуда, хотя рыли везде и не один раз.

Горизонталь на арабе - это 96-98 градусов по мультитронику, 100-102 уже слабый подъём от горизонта, для спокойного движения по моему это многовато, к тому-же одна ГБЦ уже прикончена, вторая на снятом двигле - движка после снятия не разбиралась, но с учётом расхода охлаждайки 0.5л на 250-300 километров ей походу тоже аут. Не хотелось, что-бы эта-же участь постигла нынешнюю, третью по счёту, голову.

Следы антифриза искали и на старом моторе и на этом - сухо всё. Накат офигенский - полтора километра с 80 км/ч на нейтрали проходит. Зажигание регулировали раз несколько - и 0 ставили и штатные +3 и рекомендуемые газовиками +7, разница только немного в динамике, а по температуре никакой. Лямбд и каталиков нет - араб, только что потенциометр у кастрюли воздухана. С яповским движком пришли и мозги - вот может их попробовать поставить, если по фишкам подойдут? А насчет клапанных зазоров - так их регулировали дважды на старой движке, на рабочей температуре это никак не отразилось.

Вот и лето пришло, и поползла потихоньку температурка на термольнике и за окном, и на указателе на приборной панели, и даже на экране мультитроника, как-бы слегка намекая на то, что родной прибор всё-же не врёт . Нет повести печальнее на свете, чем повесть о больном FZ-те..... Выручайте советом, други, ибо голову себе сломали уже два крузеровода и несколько механиков. Итак, имеем - восьмидесятка 97 г.в., араб, автомат, инжектор, ГБО четвёртого поколения. Куплен был в далёком 2007 году и по части системы охлаждения сюрпризов не преподносил, стрелка температуры занимала своё привычное арабское положение (где-то на пол-пятого) на прогретом моторе. В 2010-м двигатель перенёс полный капремонт с заменой, помимо прочего моторного железа, ГБЦ (б/у с опрессовкой) и помпы (OEM), после чего год или чуть больше претензий к нему не было. Потом владелец стал замечать, что стрелка температуры где-то после 23-25 градусов на улице стала стремиться занять горизонтальное положение, тогда-же стал убывать и антифриз. Сразу был поменян термостат (ОЕМ) и крышка радиатора (ОЕМ), продуты радиаторы. Ничего не изменилось и машину поставили в ремонт. Вскрытие показало трещину в голове между 5-м и 6-м цилиндром. Голова была, естественно, поменяна на б/у со шлифовкой и опресовкой. Ещё год прошёл в нормальном полёте, не считая указателя температуры, показания которого к нормальным не вернулись. В эту-же пору был установлен и мультитроник, который показал истинное положение дел - зимой 88-92, летом 90 (это когда без нагрузки с горки) до 102 (скорость больше сотки в горочку). Стали опять лечить - ещё раз замена термостата - мимо, замена вискомуфты радиатора (б/у) - мимо (кстати, его родной вентокрыл сейчас стоит на второй машине и претензий нет), регулировка зажигания несколько раз - не то, установили доп радиатор АКП - нет улучшений, ещё раз крышка радиатора - снова не то. А тем временем движка снова начала подъедать антифриз, сначала 100мл. на 1000км., потом больше, больше........Когда дошло до 0.5 на 300 км, было принято решение поменять мотор на контракт (хотя тянул изумительно и работал тихо-тихо, прям шелестел). Из Владика у одного уважаемого форумчанина был заказан двигатель и установлен осенью 2014 года (когда уже было прохладно) и до первых теплых дней опять-же всё было хорошо. Дальше, соответственно, температура 92-96 и стрелка в горизонт. Стали вспоминать, чего ещё не меняли - ах, ну да, радиатор остался, чего-ж ещё-то. Промыли его изнутри какой-то злющей спецхимией - толку ноль, плюнули, заказали новый неоригинал (и ещё раз до кучи пробку) - а больному лучше не становится . Вот и думаем, что ещё надо поменять, ничего дельного в голову не лезет. Да, в пробках на холостых даже если за 30 на улице - температура движки нормальная 90-92, а вот стоит притопить - сразу 96-102. Последнее добивалово вчера днём - при постоянной скорости 80 по ровной местности на пустой машине с кондеем - 102 градуса (катится отлично, выбег с 80 км/ч - порядка 1.5 км). На газу и бензине разницы в температуре нет. Повторюсь - греется только в движении при температуре окружающего воздуха больше 23-25 градусов. А может это и нормальная температура для него? Мож кто знает? ......P.S. И малыми долями снова стала уходить охлаждайка......

В продаже.

Я клеил плёнку 3М и под переднее и под заднее стекло. Да, дорого, но того стоит. Четыре года без нареканий. И обязательно невысыхающий герметик, что-бы в проёме не играло, отчего, собственно, все беды.

Чёй-то дорого за оригинал - exist выдаёт варианты даже меньше 4-х тысяч, а через ZZap ещё дешевле. Себе несколько лет назад ставил 8274ASRR от Asahi.

1500р.

А на дорестайле разве не две (правая и левая)?

2000р. за оба.

Ставили год назад на араба 96 года яповский контракт 93". Железо всё одинаковое. Проводку, мозги и выпускные коллекторы только родные оставили (впускной тоже оставили, но там из-за ГБО), ну и может мелочёвку какую (кстати, ЕГР убрали).

Естественно.

Продам 2 кислородных датчика (правый и левый) на дорестайловый 1FZ. Работоспособность неизвестна. Покупались в сборе с выхлопной системой у Кости knk. Цена 3000р. за оба. Самовывоз. Т. 8-916-198-94-09.

Продам кронштейн компрессора кондиционера 1FZ под семнадцатый компрессор. Цена 2000р. Самовывоз. Так-же куплю недорого такой-же нерабочий компрессор. Т. 8-916-198-94-09.

Поддержу, солидол тоже хорошая штука, главное долезть везде...

Так, попробую по порядку (скажу сразу, моё мнение не есть истина, никого ни на что не агитирую, каждый решает сам). По поводу герметика - согласен, не всегда в нём есть необходимость, особенно на вваренных заплатках и фрагментах. Самое место ему в местах подверженных пескоструйке (особенно если варилось в арках, а на 80-ке ещё место сочленения переднего крыла с брызговиком моторного отсека, лучше любого антигравия, в т.ч. за счёт толщины), а если ещё и сверху чем-нибудь замазать, типа жидких подкрылок... . Прекрасно противостоит действию абразива. А вот что-бы из под шва потом не пёрло, внутри надо постараться хорошо обработать. Теперь о нанесении антикора (именно Растстопа) на очаги коррозии - консистенцию его вы, естественно, видели - компонент А это по сути веретёнка, которая обладает хорошей текучестью и не высыхает, но и слой даёт тончайший, короче в одно рыло не боец. А вот компонент В - я его окрестил закрепителем, консистенция киселя, не высыхает внутри, снаружи на днище за пару лет засухаривается. Если в скрытые полости наносить оба этих компонента, то там получается склизкомасляная несохнущая субстанция. Коррозия не может развиваться в масле. Антикор консервирует начавшуюся (внутренюю) и не позволяет появиться новой. Понятное дело, что железо обратно не нарастает. Опять-же, что такое деталь с очагами ржи? Крыло с отвалившимся рустиком или дверь с дырками по низам? Ясен пень, либо латать, либо менять. А вот допустим днище (особенно задняя часть) - вот залезли вы под машину и видите, что из под усилителей кузова, коих там хватает, ползёт, да и сами они какие-то местаим рыжеватые - что делать? Зачищать - ко многим не подлезешь (а ползёт-то снутри), в лучшем случае в некоторые (до которых дотянулся) потыкать ковырялкой, и всё. Вот здесь-то Растстоп и бесценен. Наросты грязи убирать или механически (куда подлез), или воздухом, или самое лучшее мойкой под давлением (цена однако от 2500 рэ за Крузак). Внутрь отлично наносится на старое покрытие (масло на масло очень хорошо кладётся). В идеале днище мыть каждый год с последующей обработкой. Нутрянь можно обрабатывать раз в два года. Но это в идеале. В принципе для металла за благо если он вообще чем-то смочен. Совсем эконом вариант - продуть всё веретёнкой или отработкой ATF-ки, особенно раму, учитывая количество песка внутри (смесь масла и песка всё же лучше, чем влажный песок). Согласен, что вариант не лучший, зато и затраты близки к нулю.

Обработка после вваривания простая - фосфатирующий грунт 2К, следом поронаполнитель 2К, и в принципе всё, можно мазать Динитролом, Меркасолом, хоть Бодею. То снаружи. Внутри если можно подлезть - всё тоже самое (можно кистью). Заболгаренные швы можно пройти шовным герметиком (после грунтов, разумеется). После внутрь антикор (ЛЮБОЙ - это вопрос религии, что лить - от отработки до Растстопа или Тектила). По поводу того, что раз в год-два это крутовато - ну, господа, поймите правильно, машинки у нас, мягко говоря не новые. Давно уже подметил, что коррозионные процессы начинают усиленно развиваться (вылезать наружу) после 10-ти лет эксплуатации, по крайней мере в Московском регионе это так. И буквально за пару лет вылезают на только рыжики, но и дыры. Вот так бывает - в 10 лет ещё целка, а в 12 без слёз не взглянешь, т.е. процесс окисления переходит по сути в геометрическую прогрессию. А дальше с каждым годом всё веселее и веселее.Так-что антикор каждые год-два это не показатель того, насколько плохой или хороший антикор, а суровая необходимость для машины старше десяти лет. По поводу стоимости - ничего не мешает сделать самому - работа не сложная (опять-же, лучше самого себя никто не сделает), только склизкая, собака. Да, и по поводу облезшего лака - дело не в антикоре, лак такой "суперский".

Уж сколько лет обрабатываю Растстопом, всё нормально. И коррозию он отлично останавливает, и проникает отлично везде, и вверх карабкается здорово. Делать надо уметь, грамотно использовать комбинацию составов А+В. Ну и от добросовестности "наносителя" тоже много зависит. И не может быть никакой связи между сделанным (хорошо, плохо-ли) антикором и улетевшим лаком с капота. К тому-же антикор нуждается в обновлении каждый год (от силы в два года, особенно если машине больше 10-ти лет).

Да, масло в машины льётся разной вязкости и разных производителей, масляные фильтры тоже разные (перепробовано много именитых фирм).

Подброшу свои пять копеек: имеем две 80-ки японец и араб. При покупке много лет назад такой звук был на обеих машинах. Проявлялся он только при заводке на холодную при температуре от -10 и ниже. После этого араб пережил полный капремонт с расточкой (всё оригинал + масянный насос) - звук остался. Потом яп - замена цепи (+ звёзды, башмаки, натяжитель, м.насос - всё ОЕМ) - звук остался. По прошествии нескольких лет - замена мотора на арабе на яповский контракт - звук как и прежде, неизменен. Вот и чешу репу - а может забить и не мешать ездить?..........

Покупал несколько термостатов на разные Тойоты - все именно такие.

Ап...

Продаётся....

В продаже....

Продаю 1FZ-FE c араба 97 г. Подъедает антифриз. Масло не ест, динамика в норме. Пока стоит на рабочей машине. Цена 20 т.р. Торговаться можно и нужно, но не занудно. Т. 8-916-316-57-28 Владимир.