Zhornic

 ...

Дизайн испортили окончательно. Читабельность снизилась капитально. Много места на экране пропадает зря. За бантиками сути стало совсем не разглядеть. А как тормозило всё последнее время жутко - так и тормозит. Лучше бы скорость таки починили.

Зато я теперь знаю свою репутацию и общую ценность на форуме. Спасибо за высокую оценку.

Излишняя резвость нагнетания как-то сомнительна на неедущем движке.

Тогда и на основной радиатор доп помпу мастырьте. Думаете там ситуация отличается от печки? Чуть потеплей станет - начнёте плакаться что температура двигателя растёт под нагрузкой.

Если засрано капитально - никакие промывки не помогут. Промывки помогают там где есть хоть какой проток жидкости. Если канальчик радиатора зарос - его только механически расковырять можно.

Я на своём сарае грязь вымывал первый раз лет десять назад. По всей внутренней поверхности движка слой накипи 1-2мм. Вышкребал ножиком где мог дотянуться. Но омно потихоньку вымывает до сих пор! Всё слабее, но новый антифриз за год опять порыжел. А так раз в год при всяких сливах антифриза отстаивалось в ведре постоянно по горсти ила. С одной стороны абразив сам ускоряет отшелушивание корки, но при больших объёмах грязи возможны крупные частицы типа песка, которые могут и сами по себе забивать мелкие протоки.

чё за сказки?) чем куда дует, если клапан открывает маленькое окошко для обхода выхлопных газов мимо крыльчатки? ничего там никогда не слышно и ни с каком режиме и ни в каком положении клапана.

Смотря как слушать. Я поставил ещё шайбочек под клапан сброса и в последнюю поездку отчётливо слышал как бы шипение, когда турба накачивала давление. В городе особо не замечал. А на трассе чуть придавишь газульку - и этот звук отчётливо слышен тренированному уху. Но перепуск это выхлопных газов или это крыльчатка нагнетающая так воздух вспарывает - я сказать не берусь.

вероятно, более полноценный РР позволит немного поднять МОЩНОСТЬ генератора во всем диапазоне оборотов, но я этого не замечу т.к. напруга так же будет оставаться 13,8В.

13,8 вольт - это старый стандарт. Сейчас таких РР наверное совсем не делают. Всё что вижу - 14,3-14,5 вольт выдают. При заводке в неэкстремальные холода - 14,8 вольт. Причём 14,8 вольт выдаёт с включенными свечами(у меня всегда 2 минуты отрабатывают, даже на горячую) и печками обеими на максимум!

Внутренний РР, какой бы замечательный он не был, полюбому напругу снизит по мере прогрева - так как замер температуры происходит внутри генератора. А батареи ещё долго ледяные. Если поездка относительно короткая, а снаружи дубак(а у тебя акку вообще под днищем) - то акку так и останутся в полуразряженном состоянии.

Вот РР, который я для простоты называю хорошим, должен иметь внешний датчик температуры. И напряжение должно удерживаться с ростом нагрузки в пределах 0,1 вольта до достижения максимальной мощности. Потом резкий провал. А обычно все генераторы начинают напругу терять плавно, но неуклонно задолго до этой точки. Оттого и все проблемы. Печки, фары, музыка - напруга начинает болтаться в районе 13-14 вольт в зависимости от оборотов. Но акку опустошается быстро, а заряжается медленно. Ты остановился на светофоре - акку заряд потерял и напруга упала до 13вольт, поехал - напруга поднялась, а акку только начал заряжаться и ему 10-15 минут будет нужно чтобы опять зарядиться по полной. А там следующий светофор.

И ты с диодом своим предлагаешь жить соответственно существующему положению дел - как только напруга будет снижаться - ты будешь тщиться её повысить. Полуручное управление. Понятно, что лучше чем стандарт. Но генератор должен и может это всё делать сам и намного лучше тебя.

Промой и поменяй шланги на печке местами - так её промоет верней.

просто замерю по факту в схеме

Да пофигу все замеры, если РР не может(или не хочет) обеспечить требуемый ток возбуждения. Воткни 10 диодов или просто закороти провод на землю - у тебя что напруга на генераторе разу к 20 вольтам скакнёт?

оттуда и растут ноги у регулируемых РР с переключателями напряжения и всяческими режимами "зима/лето"...

Ноги могут расти откуда угодно. Как и руки. Нормальному реле-регулятору нужен датчик температуры аккумулятора, а не переключатель "зима-лето".

напряжение с каждым включенным диодом растет на 0,3В

Это только германиевые диоды имеют такое падение напряжения. Не хочу спорить. Надоело. Кому нужно - откроет книжку и прочитает. Рост твоего напряжения не факт что имеет прямую связь с напряжением на проводе.

Поэтому пишем - "плыть налево" или направо. Специфика радиотехники здесь нафиг неинтересна. Интересен результат.

Я именно с точки зрения технической части рассказываю. Извините за нахальство. Больше не буду.

на прогреве на холостых дует очень теплым, при поездке руку жжет, а вот лобовая на холостых еле еле теплый при езде чуть лучше но не на много, видать промывать время пришло

Помпы на 2лте не хватает для прогона достаточного количества охлаждайки по контуру печки на холостом ходу - потому на хх прохладно, а на ходу - жарит. На лобовуху идёт абсолютно тот же самый воздух, что и в остальные сопла. Потому дело не в радиаторе печки, а в помпе и, видимо, в селекторе потоков воздуха по соплам обдува.

По теме. Все эти доп диоды - очередной костыль. Нормальному реле-регулятору не требуется задирать напряжение без нагрузки, чтобы компенсировать работу с нагрузкой - оно прекрасно должно справляться даже маломощным генератором со штатной нагрузкой. В очередной раз проблема в изначально дерьмовом стандарте, допускающем наблюдаемые нами отклонения. Даже для вазовской классики научились делать нормальные РР, с которыми напруга не просаживается на холостом ходу вообще. С нашими генераторами ситуация абсолютно аналогичная. Довести гену до ума - совершенно не проблема. Но как всегда народ начинает с говна и палок. Приспичит - затратит чуть больше усилий и забудет про проблему. Что для этого нужно сделать - писалось неоднократно.

Диоды обычные, нешоттковские имеют падение 0.53В как правило, мелкие 0.7В.

Диоды Шоттки с обратным напряжением 45 вольт имеют около 0,5 вольт падения напряжения, более высоковольтные 100 вольтовые - уже под 0,8 вольт. Нешотковые 200 вольт и выше - 1,2-1,5 вольта. Именно потому и есть смысл замены обычных диодов на диоды Шоттки - что на выпрямителе потери мощности снижаются пополам. При прочих равных напряжение на нагрузке возрастает на полвольта, а то и больше.

Правда заменой диодов не исправить кривизны реле-регулятора. Потому вначале впендюриваем нормальное РР, а только потом начинаем страдать диодами.

 

К качеству диода прямое напряжение на нём не имеет никакого отношения. Иначе например качество проводов можно начинать мерять толщиной их изоляции.

 

Форум технический - учись мысли излагать соответствующими словами, чоп потом не писать отмазки типа - "кому нуно - тот понял".

Диоды обычные, нешоттковские имеют падение 0.53В

Да собственно одна теория вообще ничего не учитывает.

Да? Да бог с ней, с теорией. Мне реальные градусы уже мало интересны. Мне же не диссертацию писать. Я УОПТ буду выставлять по минимальному расходу на конкретных оборотах и чуть корректировать с ростом нагрузки. Самый верный путь. Огорчает, что нужно будет периодически проводить калибровку. Но её тоже можно автоматизировать. Запустил процедуру - движок пожужжал минут десять о чём то о своём - пошевелил поршнем туда-сюда через каждые сто оборотов - данные о положении поршня при минимальном расходе прописал в памяти и весь износ и прочие ужасы минимизировал. Соответственно и мощность будет максимальна не в одной точке на основании ощущщений водителя, а во всём диапазоне оборотов на основании показаний электроники. Ну и на основании коррекции по сравнению с прошлыми - можно судить о износе железа.

Опережение растёт не от давления в корпусе, а от увеличения скорости движения плунжера - волна быстрее по трубе бегает.

Не бегает волна быстрее. Теорию нуно знать. Именно потому и ещё по ряду факторов и нужно увеличивать УОПТ с ростом оборотов.

То есть при одинаковом положении поршня реальный угол будет разный.

Это и расстраивает. Хочу форсунку с датчиком подъёма.

сканер пишет - 30 градусов.

Контора пишет. Доверия нет.

TCV работает только как ключ, никаких промежуточных положений.

Даже полевики страдают от промежуточных положений. Ты сам пишешь про инерционность TCV и тут же заявляешь, что нет промежуточных положений... Это как лампочка - работает только как ключ, от коротких частых импульсов разной полярности, но светит непрерывно. Так  и клапан - будет дёргаться туда-сюда до определённой частоты(при этом часть времени игла один шут будет в промежуточном положении - двигаясь от края к краю), свыше этой частоты иголка начнёт снижать диапазон перемещений, а свыше определённой частоты просто замрёт в положении, определяемой скважностью импульсов.

 

опережение растёт с ростом оборотов. Сильно. То есть фиксация поршня абсолютно не означает, что опережение будет стоять на месте - оно будет опережать.

Боюсь только в узком диапазоне до начала срабатывания перепускного клапана низкого давления. Если бы опережение нарастало параметрически - кто бы стал морочиться на мехаппаратурах отдельным механизмом опережения?

Механический когда на миллиметр опускаешь? Там вообще отстой получается

В основном на "верхах" - свыше 2000 оборотов. Наверное. На моём ТНВД чётко наблюдается скисание на верхах при позднении опережения буквально на 1мм по метке. Но если раннить - то начинает и на ХХ чрезмерно жёстко работать и средний расход при обычной езде заметно увеличивается. Боюсь, больше 5-7 градусов опережения на наших дизеляках нах не нужно. Если ориентироваться только на максимальную мощность и минимальный расход. Но нужно реально очень ПРАВИЛЬНОЕ опережение в зависимости от режима двигателя. Потому как идеальная кривая нихрена не такая примитивная, как это везде рисуется.

Прекращается синхронизация, угол начинает гулять в каком-то коридоре и оттуда спецэффекты.

Кто-то когда-то писал, что УОПТ на электронной аппаратуре  поддерживается чуть ли не до долей градуса...

Чтобы полезли спецэффекты - УОПТ должен от ИДЕАЛА угулять градусов на 10-15-20. Сами спецэффекты - это банальное невоспламенение солярки. Поскольку электронная аппаратура на низких оборотах УОПТ держит по жизни ОЧЕНЬ поздним, то на поезженной топливной запрасто возникает переход грани воспламенения. Наверное в одном-двух самых мёртвых цилиндрах. Обороты конвульсивно падают, аппаратура срочно пуляет дополнительного топлива, которое по прежнему воспламеняется только в более-менее живых цилиндрах... от чего конвульсии только усиливаются... Но тут УОПТ угуливает в раннее и работа нормализуется. Правда дым и тряска налицо.

Моё имхо - накладывается всё на всё - износ ЦПГ и ТНВД, слишком поздний расчётный УОПТ и слишком большое гуляние УОПТ в рамках поддержания расчётного. Два последних фактора я и называю отвратительной работой компа.

 

проектировании клапана учавствует, его просто невозможно разогнать выше 40Гц - сердечник тяжелый, потому синхронизация и прекращается на 1200.

Мне где-то попадалась цифра 80Гц - с такой частотой якобы идут импульсы на клапан УОПТ. Синхронизация клапана УОПТ со СПВ вещь хорошая(сам буду пробовать делать привязку управления клапаном УОПТ с импульсами на СПВ), но имхо не обязательная - всё одно инерционность всего хозяйства огромная. При высокой скорости управляющих импульсов клапан УОПТ скорее всего работает уже как аналоговый - игла, балансируя в пределах доли мм, регулирует перекрытие канала, а не открывает-закрывает его полностью. Но если она начнёт подклинывать - тогда ой. Тогда УОПТ будет метаться в широких пределах. В принципе клапан проверить легко - меняя скважность ШИМ должны иметь плавное выдвижение иглы клапана.

С большой долей вероятности стоит уже неродной ТНВД. Либо потроха неродные.

Посмотри на дно:

И на задницу:

Дыры просто несопоставимы. На дне чуть не в два раза диаметр больше. И три дырки, а не две.

а сзади у тебя не прикручен ТНВД

Ничего нет. И не было ничего как помню. Три огромных дыры под болты снизу корпуса.

Странный удар. Не хорошо с таким ездить. У меня вот начало как-то странно звучать, потом аж постукивать. Полез смотреть - ТНВД гуляет. Бля, задолбало уже... Думал опять болты сломало. Но прикручивал то уже на совесть. Полез с фонариком - второй болт приоткручен, падла, а первый как живой.

Раскидывать движок неохота - пока горожу притяжку. Буду с ней ездить до тепла. Если не рассыпется окончательно.

 

Не могу понять - снизу ТНВД три резьбовых отверстия с палец толщиной. Должен быть какой-то кронштейн, на котором ТНВД крепится намертво. Но я его ни вживую, ни на картинках даже не видал никогда...

почему не может

Потому что ЗАЖИГАНИЯ нет. Тупо условия для воспламенения создаются только на подходе поршня к ВМТ. Вот топливо и нужно НАЧИНАТЬ прыскать чуть загодя этого момента. Будешь начинать лить раньше - будет стучать. Но не потому что рано загорелось, а потому что сразу МНОГО. Для эфира условия воспламения создаются раньше - кривошип стоит под большим углом и его можно качнуть назад. Вблизи ВМТ ты скорее согнёшь или разрушишь чего, чем колено назад толкнёшь.

Ясно. Удачи в общении.

Речь про именно увеличенную мощность в норм. условиях, а не про ту, которая в жаре не так сильно теряется.

Вы просто сами не понимаете о чём говорите. Ну какая разница, "не теряется на жаре", "увеличенную мощность в норм. условиях"!? Суть то одна. И от игры слов она не меняется. В соседней ветке опять пошли страшилки про сгоревшие поршня, если топлива не добавить после установки интеркулера....

Но зато охлаждает намного эффективнее

Чтобы охлаждать ЭФФЕКТИВНЕЕ нужно чтобы хладогент был охлаждён. А все почему-то уверены, что если интеркулер будет омываться водой, то это автоматически увеличит эффективность охлаждения наддутого воздуха. Чож тогда на основной радиатор жидкостный контур не приляпывают? Жидкостный интеркулер в первую очередь решает вопросы компоновки воздушного тракта, а не общую эффективность охлаждения.

Деревяный, но исправный TD27 замечательно заводится в морозы без всяких дополнительных приблуд на механическом насосе

На мех насосе специально до прогрева РАННЯТ УОПТ специальной приблудой. На 2лтЕ на холодную впрыск зараннен до звона. Сама теория дизельного впрыска говорит о том, что топливу нужно время чтобы воспламениться и потому его при низких температурах и оборотах нужно прыскать раньше. Если прыскать в ВМТ(в самый горячий момент) - просто не успеет загореться.

Мне эти крайности не совсем понятны. У меня при заклиненном УОПТ всё прекрасно заводится и в мороз до -20-25С. В Ате просто ни в прошлую зиму ниже не было, ни в эту. При этом не лязгает, не пердит и солярой несгоревшей не дымит. Расход 10-11 был и прошлую зиму и эту.