Zhornic

Венчик нужно смещать в сторону вращения - крутни вал как он крутится на двигателе и всё поймёшь! Сомнениями не мучься - комп полюбому будет стараться позиционировать потроха насоса так, чтобы сигналы с датчиков соответствовали его программе. Но поскольку мы сместим потроха на 10 градусов, нам придётся и корпус насоса сместить на 10 градусов в позднее(от блока), чтобы сохранить диапазон регулировки механизма опережения...

Вести с фронта - зубчатый венчик датчика оборотов таки снялся. Ура!!! Осталось проделать тоже самое на боевом насосе и одеть венчик со смещением в раннее градусов на 10...

Если не получится сместить венчик зубчатой шестерни датчика оборотов(самый элегантный вариант!), то самым простым и надёжным способом выставить опережение считаю перенос датчика колена на шкив - тогда можно будет легко играть опережением в широких пределах не лазая бесконечно в насос... Потом, определившись с углом, можно будет или выточить нужный венчик или таки сдвинуть его на нужный угол!

Глупости, ГБЦ лопается от относительно резких, частых перепадов температуры... Завёл и сразу попёр с педалью в полик, прилетел - и сразу заглушил... Если ещё и в системе охлаждения литра жидкости не хватает - то и совсем здорово! Я лично три года проездил вообще без вентиляторов охлаждения, постоянно перегревал до красной метки - но и перегревал и охлаждал медленно, постепенно... Интеркулер поставил, подачу накрутил... Шестой год лётаю без ограничений(и по трассе до 140, и в горы отвесные!) - и головке хоть бы что! Но и прогревать стараюсь подольше и 5 минут на турботаймере перед глушением - всегда!!!

Всё как раз наоборот - просто рвёт землю колёсами! Там передаточное число на понижайке 2.5 - даже 2лте в гору асфальт шлифует... Просто раньше из-за рывков при переключении я практически понижайкой не пользовался, а щас частенько втыкаю... пожалуй даже чаще чем 4вд! Дело в том, что с отрубленным датчиком понижайки коробка на 40км\ч блокирует ГТ и он перестаёт подогревать двиг - т.е. снизилась теплонагруженность!

Датчик тот же самый... С левой стороны коробки висит два провода - вот один и есть с датчика пониженной! Никаких тумблеров не нужно, всё равно им пользоваться не будешь, т.к. при отключенном датчике работает просто идеально!

По тест-плану заявлено около 5 градусов регулировки. Мы ставили минимальные резисторы и на подачу и на опережение. Не поменялось ничего, но я Ване советую их поставить напостоянку, пока он ездиет на этой шайбе... Не понятно почему нет почти никакой реакции на резисторы... Ziliboba скажи, насколько замена от мин до мак заметна?Я корпус ТНВД поставил на 2мм выше метки(в раннее) и ездил нормально. Потом натянул ремень ГРМ чуть шибче, чем положено - реально так и стало... на холостых нормально, а на оборотах странный звук и непрёт... Чека не було... Вернул насос на метку и всё стало пучком, кроме утреннего звона по холодам... наверное всё ещё рано! Щас проштудировал ветку с мучениями Фёдора над топливной - там ближе к концу начались издевательства над шестерней с зубчиками для датчика оборотов. Вот в идеале и нужно просто сместить этот венчик относительно вала. А вот на сколько градусов и куда - вопрос... Тот же венчик на казете стоИт нереально далеко по сравнению с 2лте!

Я знаю! Но опережение выставляется по сигналам с двух датчиков, разница во времени считается опережением - потому небольшой поворот корпуса только сместит потроха насоса относительно его корпуса, относительно колена угол не изменится. Если насос повернуть уж очень сильно, то потроха начнут упираться в крайнее положение, а это зажжёт чек и нарушит работу системы опережения! Нам придётся так сместить сигнал с одного из датчиков, чтобы скомпенсировать большую длину волны казетошной шайбы, а поворотом корпуса только скомпенсировать диапазон регулировки механизма опережения, насколько это получится. Если это вообще реально...

Исходя из новых данных непонятно, как поставили плунжер от казета на шайбу от 2лте? Казетовский плунжер сам по себе даст почти в полтора раза большую прибавку топлива... это очень интересно, но как прибрать время впрыска!? Шайба казетовская даёт прибавку в районе 20%, но её плюс в том, что на ХХ разницы с родной шайбой никакой, а чем больше давишь на газульку, тем больше прибавка - этот вариант более интересный!

Эксперимент начался с установки вместо серого резистора максимально возможного по тест-плану покупного резистора. Эффекта, на моё удивление, по словам Вани, практически не было!!! После замены шайбы получены ожидаемые результаты - ранний впрыск(цокотение) и перелив(высокие обороты ХХ, дым и дурная тяга на ходу). Были заменены резисторы на номинал для максимально маленького опережения и минимальной подачи - без видимого изменения работы... :unsure: Переплюсовка датчика колена и кручение ТПС тоже ничего не дали... Подачу топлива уменьшить получилось только болтиком спилвалве! Я так понимаю, что опережение сильно завязано на эту кулачковую шайбу - по сути впрыск начинается, как только давление на форсунке превысит те самые 145атм, т.е. реальное начало впрыска ничем по факту не определяется - только железом насоса и форсунки! Серый резистор немного позволяет сдвинуть диапазон динамического угла опережения, но фактически способен только скорректировать разброс изготовления ТНВД и естественный износ. По тест-плану заявлено 8градусов регулировки, но на слух разницы не было... Поскольку комп будет до победного пытаться выставлять опережение по датчикам колена и оборотов так, как в нём прошито, то кручение насоса ничего не даст! Насколько я понимаю требуется сдвинуть либо датчик колена, либо датчик оборотов на 5-15 градусов - тогда комп сам начнёт позиционировать шайбу так как нужно... Если получится таким способом выставить опережение, то начало волны казетовской шайбы будет совпадать с началом волны 2лте`шной шайбы и это вернёт на место и холостой ход и звук работы! А вот подача с ростом нажатия на газульку будет рости всё быстрее, что и даст требуемую прыть, т.к. в максимуме такая шайба даст на 20% больше топлива! P.S. Получается что серый резистор не только опережение впыска меняет, но косвенно и подачу - чем раннее мы установим впрыск, чем больше соляры будет впрыснуто!!! P.P.S. Чесно говоря не совсем понимаю, чего мы делаем - по теории мощность мотора мы не изменим, только характеристику мощности от нажатия газульки. Следовательно - нажми сильнее газульку и ехай как хотел... Не едет!!! Ни у кого Сюрф на асфальте не шлифует даже с газулькой в полик... Значит специально задушили двиг в угоду экологии\ресурсу\расходу\управляемости? :unsure:

Если много гадости летит в салон, то фильтр только частично проблему решит. Всё это так и будет шубуршать, только в корпусе фильтра... Я против листьев и прочего поставил мелкую сетку с нержавейки на забор - всё крупное остаётся снаружи. Ну а пыль улавливает фильтр... который у меня вместо радиатора кондиционера.

Всё непросто с динамикой... Первая проблема на мой взгляд, как ни странно, это коробка - её так изделали, что она до последнего держит двиг на 2000 оборотов. Из-за этого и видимость отсутствия динамики и слабости движка. Если же двиг прёт отлично даже в гору, то уже на 2500 появляется ощущщение проскальзывающего сцепления... На 33 колёсьях и в гористой местности этот эффект сильно напрягает. Я сейчас катаюсь по равнинному городу и после Алма-Аты могу ответственно заявить - для равнины 2лте хватает за глаза! На трассе тоже, видимо, коробас пакостит. При тапке в пол опять таки невнятная реакция - обороты под 4000, а резкого ускорения нет... причём чем ниже скорость, тем всё хуже - если на 120 практически сразу тяга появляется, то на 70км\ч стартануть резко ваще невозможно! Я уже все варианты перебрал - сейчас, если трасса сложная, то еду с нажатой кнопкой Power, тогда комп перестаёт периодически подбрасывать падляны - подтыкать блокировку при резком утоплении газульки и сваливаться на 1800 оборотов. На низкой скорости выключаю OD... Но езда на длинные дистанции с постоянным обгоном фур - это ещё то мучение... Вторая проблема - это комп(либо вся топливная чохом?)! Судя по всему в угоду экологии сильно зажали подачу - я неоднократно катался на 33МТ в паре с несколькими паджериками с 2.8л(4м40) и штатной резиной... Так при одинаковом разгоне мой 2лте дымит намного меньше!!! А ведь его пришпоривать приходится намного сильнее, чтобы не отстать...

Ага, такое ощущение, будто провалялись три года во влажном подвале! Но факт в том, что релюхи абсолютно новые... первая продержалась неделю, вторая - неделю, третья держится уже вторую, но я её завтра поменяю на 70А. Причем и эту мощную релюху сразу вскрою и пощщупаю, чо у неё там творится в потрохах при работе - насколько греются контакты и как они искрят при переключении!

Не знаю чего не любит дизель, я свыше 100 не ежжу в основном из-за расхода! Стоковый Сюрф действительно разгоняется(именно разгоняется, а не едет) до 145 только при тапке в пол и оборотах под 4000... Я его так разгонял всего-то пару раз, для пробы... Как вспомню, как его колбасило по дороге... Сейчас у меня Сюрфец малость доработан напильником и разгоняется и 140 идёт спокойно, обороты 3500, не греется, не взбрыкивает на каждой кочке, но жрёт зараза при 140 под двадцатку... У меня он шесть лет с гаком и помирать пока не собирается!

На стоковом Сюрфе с 2лте я лично с тапкой в пол раскочегаривал до 145 по спидометру. Сейчас на 33 по спидометру легко чешу 130... разгонял до 155, выше не стал - колесья видимо не на столько хорошо отбалансированы, чтоб рекорды ставить - бьют падлюки!

У меня такое подозрение, что воздуха таки в камере хватает для сгорания всей солярки и с запасом - ведь дымит то не всегда! Но на некоторых режимах вероятно впрыск происходит вдогонку, когда поршень уже вниз пошёл и часть воздуха уже с камеры вышла! Потому у меня и сильное желание появилось попробовть поставить более производительный плунжер и сократить время впрыска - казеточный плунжер позволит в 1.44 раза увеличить скорость впрыска и с ним запас по бездымной работе должен сильно увеличится. Также увеличатся КПД, максимальная мощность и нагрузки на ЦПГ. Увеличится выброс окислов азота и уменьшится выброс сажи. Фактически я хочу получить на 2000 оборотах факел соответствующий 3000 оборотов!

Я когда нержавейку пытался сверлить - тоже замучался... ещё и дырочки были нужны на 4мм всего, но много... Кончилось тем, что я заточил дюбель и понапробивал дырочек, а уже потом сверлил! Свёрла действительно нужны острые - тупые просто горят.

Вот вам две кулачковые шайбы - верхняя от 2лте, нижняя от казета. Специально фотографировал так, чтобы удобно было сравнивать волны. После всех разглядываний пришёл к такому выводу - нихрена нет никакой характеристики впрыска, профиль кулачковой шайбы делают как можно более плавным для уменьшения механических нагрузок. Сама волна должна обеспечить более-менее равномерный ход плунжера на режиме впрыска - этим обеспечивается равномерная подача топлива. Количество топлива, поступающего в цилиндр определяется временем закрытия клапана спилвалве - т.е. на ХХ топливо впрыскивается практически одномоментно, а при нажатии газульки топливо впрыскивается всё дольше и дольше... Насколько я понял - минимальная порция впрыска отличается от максимальной до 50 раз! С ростом оборотов время впрыска сокращается в десять раз и более! Насколько я понял теорию все проблемы с дымлением и перегревом вызваны и общим износом двигателя и топливной аппаратуры в частности - интенсивность впрыска падает, мы его пытаемся скорректировать длительностью впрыска - в итоге часть топлива впрыскивается мало того что поздно, так ещё и всё медленее и медленнее к концу впрыска! Посмотрите на волну кулачковой шайбы - чем ближе к вершине, тем скорость плунжера ниже, соответственно и скорость впрыска падает и падает... практически до нуля!

У меня обороты ХХ - 550 по тахометру... раньше вообще 500 было! Если чуть поднять газулькой до 700-800 то ваще дрожи нет... :unsure: Странно то что в салоне вибрация намного сильнее(гулче) ощущщается, чем со стороны двигательного отсека! Провал при разгоне сильно зависит от условий езды - чем резче и сильнее я топаю газульку тем заметнее провал - думаю это электроника специально ограничивает подачу во благо экологии. Причём ограничивает довольно бездумно - судя по всему учитывается только движение газулькой. Если газ был нажат хоть чуть - то провал будет намного короче... На паджериках 2.8 дыма намного больше в тех же условиях движения!!!

Только сёдня разглядывал тест-план насоса 2лте. Резистор VRR позволяет менять опережение с 3 градусов до 8, что довольно много. Этот резистор корректирует положение волнушки относительно коленвала, выставляя таким образом фактическое опережение впрыска в динамике, т.е. отвечает за начало впрыска. Второй резистор корректирует время закрытия спилвалве и фактически отвечает за длительность впрыска. Судя по всему позволяет менять величину впрыска на 20%... Поскольку резисторы ставят на насос то давно стало понятно, что они исправляют допуски изготовления ТНВД.

Я имел ввиду клапанчик опережения впрыска... Хотя его правильно назвать селеноид?

А эта тряска не связана с регулировкой угла опережения? Мож клапанчик туда-сюда прыгает - вот и двиг потрясывает? Меня всегда удивляла ровная работа двигателя сразу после заводки зимой - стоит как влитой, не шевелится... Прогрееется - начинается тряска...

Ну... это был гипотетический вариант - если впрыскнуть топливо на такте сжатия, то скорее всего на подходе к ВМТ вспышка таки будет... но понять на основании её насколько ранний впрыск вряд ли получится и уж тем более не поймешь как там протекал процесс горения и почему столько лязга и копоти... А вот если нужно просто уточнить реальное опережение - то да, штука неплохая... Но опять же - из пушки по воробъям... И один шут всё заканчивается пробной поездкой!

А он сможет показать через чур ранний впрыск, когда соляра уже прыскает, но ещё не загорается... или через чур поздний - когда уже пыхнуло и погасло, а соляра всё льётся? Как ни крути а даже датчик вспышки будет только косвенным показателем... Имхо... Наверное и пьезодатчик на форсунки нужен(а с ним как отследить закрытие форсунки?)... и ещё какие датчики?

Если сделать не при заводке, а при вкл зажигания, то нужно всего то через диод подать + с коробки предохранителей на реле включения фар, которое там же в коробке. При вкл габаритов ближний конечно не погаснет, но и габариты при езде сами по себе не используются... если хочется именно после заводки свет иметь, то надо с генератора брать сигнал, но чё и откуда щас не подскажу...