SCB

Думаю о 200-GX. Продолжать думы или кататься на 105-м? Он то ещё лет 10-ть спокойно отъездит.

Ага, значит второй вариант. Бака нет. Спасибо.

В первый раз за 7 лет загорелась оранжевая надпись SUB над указателем топлива. В книжке описания не нашел. Авто едет нормально. Что это может быть такое? з.ы. Отдельное спасибо пользователю с ником SUB. Поиск выдает ссылки только на его сообщения

В моем редукторе тоже, до переборки моста, люфты были градусов по 40-к. Заменил ШРУСы и полуоси. Редуктор не трогал. Люфт упал почти до нуля. Общий люфт набегает из суммы люфтов во всех шлицевых соединениях.

В моем редукторе тоже, до переборки моста, люфты были градусов по 40-к. Заменил ШРУСы и полуоси. Редуктор не трогал. Люфт упал почти до нуля. Общий люфт набегает из суммы люфтов во всех шлицевых соединениях.

Вворачиваю два болта М6 в соответствующие отверстия, полуось выходит на полмиллиметра и всё, ступор. Болты гнуться уже, бойюсь сломать. Что делать? Заменить болты на покрепче, или что-то там держать может? И ещё, кто сталкивался со странным износом тормозных дисков? Родные из Тойотовской коробки, задние, стоит второй комплект колодок. Наружняя кромка диска на 5 мм изъедена ржавчиной, ближняя к ступице поверхность тоже. То есть, рабочей является только средняя часть колодки. Колодки, соответственно, изношенны неравномерно по плоскости. Сами диски имеют толщину 17,6 мм, то есть почти новые считай. Думаю проточить. Не могу понять причину такого износа. Кто сталкивался?

Починилось АКБ на два часа отключил. И после подключения обратно всё заработало нормально. Ура

Так на 105-м и "сотке" как раз, что кнопкой закрывать, что ключем, одно и то же. Замок не имеет механической связи, там просто контакты, которые управляют ЦЗ

Отдался сервисменам на ремонт ТНВД. То что надо сделали, но после отключения и подключения АКБ стал дурить родной центральный замок. Если закрывать кнопочкой с ключа, то закрывается, но обратно не открывается. Ключиком с улицы не открывается и с водительской, и с пассжирской дверей. Если закрыть вручную 4-ре двери кроме водительской, переведя флажки на замках в закрытое положение, то ключиком с водительской двери закрывается/открывается только водительская дверь. При этом после начала движения замок закрывается сам. Кнопкой-качалкой из салона замки не открываются, если перед этим были закрыты кнопкой с ключа зажигания. Если из салона перевести флажок на двери водителя в открытое положение, то кнопка-качалка начинает работать нормально, и открывает и закрывает. Однако это счастье длится недолго, до момента закрывания кнопкой с ключа зажигания. Сорри за длинное объяснение. Где, что копать? Где стоит блок центрального замка? Предполагаю, что в водительской двери.

Оставлял соляру на ночь на морозе, отдельно слитую. Чистая, следов парафинов нет. Мистика, блин

Сегодня съездил в магазин интересненько. Завелся, прогрелся, поехал. Через километров пять начались подергивания, холостые пропали. Обороты держались только если педаль в пол вжать. Валили белый дым из глушителя. Ну и тянуть вообще перестала. При этом работа двигателя была неравномерной. Через километров 10-ть неспешной езды со скоростью 10-км/час, всё вернулось в норму Не пойму куда смотреть. Солярка в баке нормальная, заправлялся несколько дней назад на Татнефти. Слил, никаких следов парафинов. Пока оставил на морозе в банке, утром посмотрим. Клапан подкачки в фильтре был в нормальном положении. Лет пять назад запарафинился, так толкатель был вжат вниз. Сейчас стоит нормально, качает тоже. Что это может быть?

Все, кто хочет по отоплению проконсультироваться/ смонтировать/купить и т.д., пишите в личку. Занимаюсь этим вопросом профессионально.

To: прадовод Смотреть просто, прямо внутрь секции радиатора. Обычно продавцы знают чем торгуют, спросите лишь, радиаторы полностью биметаллические или нет. Из полностью биметаллических имею дело с Глобал.

Ещё частенько бывает излишнее газообразование, соответственно растет давление до срабатывания предохранительного клапана. Вообще лучшие радиаторы для коттеджей, это стальные Kermi FKV. Мы много что пробовали ставить, эти и эстетичны, и встроенный термовентиль уже есть, и любые размеры, и трубы с кранами не торчат и т.д. Если нужны радиаторы или монтаж, пишите в личку, пообщаемся.

Средний ценник на работу по замене радиатора - 5 т.руб. Можно и Рифар. Только смотрите чтоб он был полностью с металлической вставкой, в районе пробок тоже. Теплоотдача у всех радиаторов одинаковых типоразмеров (толщина, высота, ширина) практически одинаковая. Указанная в рекламе разница есть продукт маркетинговых извращений. Поиграются разницей температур, например, вот и "повышенная" теплоотдача появляется. Ну ещё мелким шрифтом допишут. Рядовой покупатель не в курсе, ведется как ребенок....

Биметалл лучше алюминия тем, что: 1. Выдерживает большее давление. 2. Не короддирует от повышенной кислотности теплоносителя. 3. Не вступает в химическую реакцию с выделением водорода. Алюминий на отопление, а тем более центральное, поставит только неуважающий себя сантехник. Забудьте даже название. Только биметалл, и только полнобиметаллические радиаторы типа Глобал. Почитать можно хотя бы тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121834 Я сантехник, если что

Для более достоверной оценки надобно иметь знакомых на нефтеперегонных заводах других компаний. Я эти байки помню ещё со времен СССР от "знакомых" с мясокомбинатов и т.д. Что только не плели. В газельклубе народ отчитывался по маслам. Газели по 400 т.км без капремонта на Лукойле ходют. Я не в защиту, а справедливости для Что увидел своими глазами, то и рассказал. НЛ, если что.

Я лил до тех пор, пока на дне бочки не увидел осадок похожий на мел. Лить надо то масло, в происхождении которого уверен на 100%. Те же Лукойл или ТНК с фирменной заправки будут лучше паленого ЗИГа.

Спасибо, понял. Что только не придумают....

Спасибо, понял.

вот картинка

В книжке обозван как "индикатор низкого давления масла". Горит желтым цветом. С уровнем масла всё нормально, по верхнюю метку. Интересно, у кого ещё этих лампочек нет? Чую, надо её обратно изъять и забыть.

2001-го. Стрелочка есть, по ней всё нормально. Лампочка тоже есть и в книжке есть автодатовской есть, и место в панели для неё и ещё горит, зараза . Может её обратно выкинуть?

Ну так вот, проехал на 105-м уже тысяч 130-ть. Сегодня при замене масла вспомнил что лампочка должна вроде быть. Снял приборку, а лампочки на месте нет. Ну вставил новую, завожу, всё нормально, как положено погасла. А через секунд 30-ть загорелась и не гаснет, даже когда обороты добавляю. И так при каждом пуске двигателя. Пока мотор не заведен горит, как завелся - гаснет, через 30 сек опять загорается. Двигатель 1HZ. Приборку пять лет назад ремонтировали, плата тахометра/одометра менялась. Думаю, что с давлением всё нормально должно быть, но проверю конечно. А датчик давления не может так дурака валят? Может было у кого такое?